Pogoste okvare in uhajanje dimnih plinov pri dimovodih kondenzacijskih kotlov

Pogosto pojavljajoče se okvare in uhajanje dimnih plinov pri dimovodih kondenzacijskih kotlov

Kondenzacijski kotli danes spadajo med najpogostejšo tehnologijo ogrevanja v družinskih hišah in stanovanjskih enotah. Njihova prednost je visoka učinkovitost – običajno 95 do 109 % pri izračunu v razmerju do kurilne vrednosti goriva – vendar ta prednost prinaša tudi posebne zahteve za sistem odvajanja dimnih plinov. Dimni plini kondenzacijskega kotla so relativno hladni (40 do 80 °C namesto 150–250 °C pri klasičnem kotlu) in vsebujejo veliko količino vodne pare in kislin, kar postavlja povsem drugačne zahteve glede tesnosti, materiala in pravilne montaže dimovodne cevi. Prav zato so okvare in uhajanje dimnih plinov v tej kategoriji kotlov dokaj specifične in njihovi vzroki se razlikujejo od tega, na kar so servisni tehniki navajeni pri starejših vrstah ogrevanja.

V tem članku si bomo ogledali vse običajne vrste napak, ki jih v praksi najpogosteje vidimo – od nepravilno sestavljenih spojev prek nepravilne geometrije trase do materialnih odpovedi in napak v načrtovanju. Če ste ravnokar namestili nov kotel ali rešujete reklamacijo, boste tukaj našli praktični vodnik, kako napako prepoznati, kaj jo povzroča in kako jo odpraviti.

Zakaj so uhajanje dimnih plinov pri kondenzacijskih kotlih nevarnejša, kot si mislite

Mnogi lastniki kondenzacijskih kotlov se ne zavedajo, da so dimni plini iz sodobnega kotla na videz »nevtralni« – niso vroči, kotel »vleče« tiho, brez vidnega dima. Prav to je težava: uhajajočih dimnih plinov ne boste opazili, dokler se v prostoru ne pojavi ogljikov oksid (CO) ali dokler kondenzat ne začne pronicati v stene in stropove.

Ogljikov monoksid je plin brez barve in vonja. Tudi nizke koncentracije (50–100 ppm) povzročajo glavobol in utrujenost; pri višjih vrednostih pride do izgube zavesti in smrt nastopi hitro. Vsako leto v RS in Češki reševalci zabeležijo več deset primerov zastrupitve s CO prav zaradi nepravilno delujočih ali poškodovanih odvodnih sistemov. Zato identifikacija in popravilo uhajanja dimnih plinov ni "nekaj, kar počaka do naslednje sezone".

Poleg zdravstvenega tveganja povzročajo uhajanje dimnih plinov tudi gradbene poškodbe: kondenz dimnih plinov ima pH okoli 3,5 do 5 (podobno kot kis), zato kljub nizki temperaturi agresivno napada omete, beton in kovinske konstrukcije. Če pride do uhajanja v stenah ali za mavčno-kartonskimi ploščami, so posledice plesni, korozija pritrdilnih elementov in v skrajnem primeru zmanjšana nosilnost konstrukcij.

Pogosto se pojavljajoče napake dimnika kondenzacijskega kotla

1. Netesni spoji in manšete

To je daleč najpogostejša napaka, s katero se srečujemo v servisni praksi. Dimovodne cevi kondenzacijskih kotlov so sestavljene iz več delov – cevi, kolen, adapterjev – in vsak spoj je potencialno mesto uhajanja. Za razliko od visokotemperaturnih dimnih poti, kjer so spoje tesnili s šamotno malto, kondenzacijske dimovodne cevi uporabljajo gumijaste tesnila iz EPDM ali silikona. Ta tesnila so zasnovana za določen temperaturni razpon in za kemijsko odpornost proti kondenzatu, vendar je njihova učinkovitost odvisna od pravilne montaže.

V praksi se srečujemo z dvema tipičnima napakama: tesnilo je bilo pri montaži premaknjeno ali popolnoma manjka (delavci so ga pomotoma izpustili ali zamenili), ali pa je bila cev vstavljena le do polovice, tako da tesnilo ne ustvarja zadostnega tlaka stika. Kontrola je preprosta – pri izklopljenem kotlu položite mokro roko na spoj; če čutite vlečenje ali vlažnost, je tukaj težava. Profesionalno se spoji preizkušajo z detekcijskim sprejem za uhajanje plina ali tlačnimi testi.

2. Napačna smer vstavljanja cevi (napačna orientacija)

Kondenzacijski dimniki morajo biti nameščeni ob upoštevanju smeri toka kondenzata. Konci cevi so nesimetrični: vtičnica (socket) vedno kaže proti smeri toka dimnih plinov (torej proti zgorevalni komori), medtem ko gladek konec (spigot) kaže stran od kotla. Razlog: kondenzat mora prosto teči po notranji strani cevi in odteči v odtočno posodo. Če je cev obrnjena, se kondenzat nabira v spoju, izteče ven in sčasoma prodre v steno ali tla.

To je klasična montažna napaka začetnikov inštalaterjev. Cev izgleda enako na zunanji strani, vendar je funkcionalno nasprotna usmeritev usodna. Po pravilni montaži mora vsak vodoraven del dimovodne cevi padati proti kotlu (v smeri odtoka kondenza) s padcem najmanj 3 % (torej 3 cm na 1 m dolžine). Če padca ni ali je obrnjen, se kondenz ne odvaja in lahko pronica skozi spoje.

3. Poškodovane ali razpokane cevi iz neprimernega materiala

Kondenzacijski kotli zahtevajo dimovodne cevi iz materialov, odpornih proti kondenzatu: PP (polipropilen), PVDF ali nerjavna jekla razreda V2A oz. V4A. Običajna jeklena ali pocinkana cev ni primerna – hitro korodira. V praksi se zgodi, da pri obnovi stare hiše nekdo "prihrani" in pusti originalne jeklene cevi v dimniku. Te se v eni sezoni zarjavijo – ne samo oksidirajo, temveč se dobesedno prežgejo s kondenzatom, tudi če je temperatura dimnih plinov nizka.

Polipropilenske cevi (PP) so najbolj razširjene in so odporne na temperature do 110 °C, kar je več kot dovolj za kondenzacijske kotle (izhod dimnih plinov 40–80 °C). Vendar imajo eno šibkost: UV sevanje. Če je del dimovoda speljan zunaj brez zaščitnega plašča, PP cev starajo in razpokajo. Pravilno rešitev predstavlja zunanja UV-stabilna različica PP ali prehod na nerjavno cev.

4. Zamašen kondenzat ali nezadostno odvajanje kondenzata

Vsak kondenzacijski kotel proizvaja kondenzat – včasih tudi več litrov dnevno. Ta kondenzat mora biti speljan skozi odtok v kotlu in dimovodni cevi v kanalizacijo (idealno skozi nevtralizator). Če je odtok zamašen (z apnenčastimi oblogami, umazanijo iz cevi, muljem iz kanalizacije), se kondenzat nabira v dimovodni cevi in začne iztekati skozi spoje.

Znaki zamašitve kondenzacijskega odtoka so: mokre sledi okoli spodnjega dela dimovodne cevi, vlažnost v prostoru kotlovnice brez očitnega vzroka ali napaka na kotlu, povezana s tlačnim stikalom (kotel "vidi" povečan upor v odvodni cevi, ko je polna kondenzata). Rešitev je redno čiščenje sifona in preverjanje, ali kondenzat dejansko odteka – enkrat mesečno je dovolj, da s svetilko posvetite v sifon.

5. Slaba geometrija trase – preveč kolen

Vsak kolen v dimovodni cevi poveča upor dimnih plinov. Standardi (STN EN 13384) določajo ekvivalentne dolžine: koleno 90° se običajno šteje kot 1,5 do 2 m ravne cevi, koleno 45° kot 0,8–1 m. Če je projektant ali monter dodal preveč kolen, kotel ne more dovolj potisniti dimnih plinov ven in pride do pojavov, kot so: kotel se kratkoročno izklopi (pretočni odklopnik), dimni plini prodrejo nazaj skozi kondenzacijski sifon ali pa se plamen "trga" in kotel se večkrat prižge.

V proizvajalci v tehnični dokumentaciji vedno navajajo maksimalno ekvivalentno dolžino dimovodne cevi. Na primer, za običajen kotel z močjo 24 kW s koaksialnim odvodom 60/100 mm je tipična maksimalna ekvivalentna dolžina 4–6 m (odvisno od blagovne znamke in modela). Če pot dimovodne cevi presega to omejitev, je potrebno bodisi skrajšati dimovod, zmanjšati število kolen ali preiti na večji premer – na primer 80/125 mm.

Če se odločate med dimenzijami, priporočamo, da si preberete naš članek »Kateri premer dimnika potrebujem: 60/100 ali 80/125 mm« v Znanstvenem centru, kjer boste našli konkretne izračune in tabele.

6. Okvare pri dvocevnem (split) sistemu – puščanje na dovodni cevi zraka

Pri koaksialnem sistemu je pot za dimne pline in zračni dovod integrirana v eni cevi – uhajanje dimnih plinov je zato lahko zaznati. Pri dvocevnem sistemu (ločena cev za dimne pline + ločena cev za dovod zraka) je situacija bolj zapletena. Puščanje na zračni cevi (sesanje) povzroči, da kotel ne sesa zraka od zunaj, temveč iz notranjosti – to lahko privede do podtlaka v prostoru, kondenzacije na oknih in v skrajnem primeru do povratnih vlekov skozi druge porabnike. Po drugi strani pa je puščanje na dimni cevi predvsem varnostno tveganje (CO).

Pri dvocevnem sistemu je potrebno preveriti tesnost obeh vej. Pogosta napaka je, da monter skrbno preizkusi dimno cev, vendar je dovodna cev "samo zrak, to pač ne škodi". Škoda - nezadostno sesanje zraka poslabša zgorevanje, poveča emisije CO in skrajša življenjsko dobo gorilnika.

Več o primerjavi sistemov najdete v članku „Koaksialni vs. dvocevni sistem odvajanja dimnih plinov – kateri je boljši".

7. Mehanska poškodba – zmrzal, gradbena dela, premik konstrukcije

Vodoravni dimovodi, ki prehajajo skozi stene, so pozimi izpostavljeni temperaturnim razlikam – znotraj je topel kondenzat, zunaj zmrzal. PP cevi pri nizkih temperaturah postanejo krhke. Če cev ni v zaščitni cevi (prehodu), jo lahko poškoduje strjevanje kondenza na zunanji strani ali premikanje zidu pri zmrzali.

Druga pogosta vzrok je gradbena dejavnost v hiši po namestitvi kotla – vrtanje v steno v bližini dimovoda, polaganje težkih predmetov na vodoravno cev ali nezadostno pritrjen dimovod, ki visi le na eni točki in se upogne pod lastno težo. Pravilno pritrditev predpisuje norma: vsak 1 m vodoravnega odseka mora imeti vsaj 1 točko pritrditve, pri navpičnih odsekih pa vsakih 1,5–2 m.

8. Vpliv neupoštevanja združljivosti komponent

Kondenzacijski dimovodi niso univerzalni – vsak proizvajalec kotla uporablja specifične mere in tesnila. Natančneje: Protherm, Vaillant, Baxi, Bosch, Buderus – vsi imajo komponente zasnovane za svoje kotle. Mešanje delov različnih proizvajalcev lahko izgleda funkcionalno (cev se prilega), vendar so dejanski rezultati lahko katastrofalni: tesnilo EPDM, zasnovano za Protherm, morda ne bo ustrezalo vratu Vaillant, posledica pa je trajni mikro-puščanje.

Z tega razloga vedno priporočamo nakup celotne sestave od enega proizvajalca ali uporabo certificiranega adapterja za priključitev kotla na obstoječo dimovodno cev. Na primer, Protherm adapter za dimovodne cevi 60/100 mm A1KP ali Protherm adapter za dimovodne cevi 80/125 mm A25KP omogočata pravilno priključitev kotla Protherm na standardne PP-dimovodne cevi brez tveganja puščanja. Podrobneje je ta tema obravnavana v članku »Kompatibilnost dimovoda s kotlom: Protherm, Vaillant in druge znamke«.

Posebni primeri: okvare pri večkoaksialnih (dvojnih) sistemih

V stanovanjskih stavbah, kjer je več kondenzacijskih kotlov (npr. v vsakem stanovanju lasten kotel), se včasih namesti skupni odvod dimnih plinov z razdelilnikom. Ta sistem je učinkovit z vidika gradbenih del, vendar prinaša povečane zahteve glede tesnosti vsake veje.

Razdelilnik – kotlov Protherm, na primer R2KP Ø 2 x 80 mm – mora biti nameščen natančno po navodilih: pravilna usmeritev, pravilen naklon obeh vej in zadostna kapaciteta skupne cevi za dimne pline iz obeh kotlov. Če je skupna cev podcenjena, se pri sočasnem delovanju obeh kotlov poveča tlak in dimni plini potiskajo nazaj v enega ali oba kotla. To povzroči ponavljajoče se izpadke kotlov in v ekstremnih primerih tudi uhajanje CO.

Pri takšnih sistemih je absolutno nujno izvesti hidravlično izračunavanje po STN EN 13384-2 (izračun za večkratno priključitev), ne le oceniti premer »na oko«.

Kako prepoznati uhajanje dimnih plinov – praktičen postopek

Če sumite na uhajanje dimnih plinov, nikdar ne čakajte na naslednji servisni obisk. Naslednji postopek vam bo pomagal hitro oceniti situacijo:

• Vizualna kontrola: Preglejte celotno pot dimovodne cevi pri izklopljenem kotlu. Iščite mokre madeže, rumenkaste ali rjavkaste obloge okoli spojev (to je kondenzat s sajami), razpoke v cevi, ohlapne objemke.
• Test z mokrim dlanom: Ko je kotel vklopljen, z mokrim dlanom drsite po spojih. Gibanje zraka (poteza) ali vlaga razkrivata uhajanje.
• Test z vžigalnikom (previdno): Plamenček vžigalnika pri spoju odklonjen od dimovodne cevi v smeru toka kaže na uhajanje. POZOR: nikoli pri uhajanju plina!
• Detektor CO: Namestite detektorje ogljikovega monoksida v bližini kotla in v bivalnih prostorih nad kotlovnico. So poceni (20–60 €) in rešujejo življenja.
• Servisna diagnostika: Profesionalni tehnik lahko izvede tlačni preskus dimovodne cevi – celoten sistem se zapre in pod rahlim tlakom preizkuša padec tlaka.

Pogosto napake pri vgradnji – kaj vidimo v praksi

V preteklih letih servisne dejavnosti na kondenzacijskih kotlih smo zabeležili več ponavljajočih se scenarijev, ki vodijo do okvar dimovodov:

Scenarij 1 – „Ponovno uporabljena“ dimovodna cev po zamenjavi kotla: Lastnik je zamenjal star plinski kotel z novim kondenzacijskim, vendar je monter pustil originalno pocinkano spalinsko pot v steni. Rezultat: v treh mesecih korozija, rjave lise na steni in alarm detektorja CO. Rešitev: celotna trasa je morala biti zamenjana s PP cevmi.

Scenarij 2 – Preveč dolg vodoravni odvod brez zadostnega naklona: V velikem družinskem domu je bil kotel nameščen v kleti, dimovod pa je vodil 4 m vodoravno do zunanje stene. Monter ga je položil v utor v steni vodoravno (brez naklona). Vsako zimo je zmrznil kondenzat v cevi, kotel se je ustavljal zaradi napake tlačnega stikala. Rešitev: predelati traso s 3 % naklonom in dodati toplotno izolacijo zunanjega dela.

Scenarij 3 – Nepravilen adapter pri priključitvi na dimnik: Lastnik je namestil kondenzacijski kotel in ga priključil na star opečnat dimnik brez vložka. Dimnik ni bil pripravljen na kondenzat (temperatura dimnih plinov ni zadostovala za vzdrževanje vleka, kondenzat se je vpil v opeko). V dveh sezonah je bila fasada hiše mokra od kislin in solmi prepojena. Rešitev: vstavljanje dimnika s certificiranim PP ali nerjavnim vložkom.

Scenarij 4 – Vodoravna sestava, nameščena brez končne kontrole naklona: Inštalater je namestil Protherm vodoravno sestavo 60/100 mm – 0,8 m, S1KP, vendar ni preveril naklona z vodno tehtnico. Cev je imela rahel vzpon (0,5 % v nasprotni smeri). Kondenzat je počasi iztekel na fasado namesto v odtok v kotlu. Rešitev: demontaža, kontrola z vodno tehtnico in pravilna namestitev s padcem 3 % proti kotlovnici.

Preventivna vzdrževanje dimovodne cevi – kaj in kdaj preverjati

Najboljša zaščita pred okvaro je redni pregled. Za kondenzacijske kotle priporočamo naslednji cikel:

• Enkrat letno (idealno pred ogrevalno sezono): Vizualni pregled celotne trase dimovodne cevi, kontrola tesnosti spojev, preverjanje naklona, kontrola odtočnega sifona, izpiranje kondenzatnega odtoka s čisto vodo.
• Vsakih 2 leti (pri servisnem pregledu kotla): Merjenje vleka dimovodne cevi, kontrola tlačnega upora celotne trase, merjenje CO v dimnih plinih (naj bi bil pod 100 ppm pri nazivni moči), kontrola stanja tesnil.
• Takojšnja kontrola: Po kakršnih koli gradbenih delih v bližini dimovodne cevi, po močnem mrazu, po vsakem opozorilu detektorja CO.

Podrobnejši postopek čiščenja najdete v članku »Čiščenje in vzdrževanje dimovodne cevi kondenzacijskega kotla« v centru znanja.

Normativi in predpisi, ki se nanašajo na dimovodne cevi kondenzacijskih kotlov

Vgradnja in obratovanje dimovoda ni le tehnična, ampak tudi pravna zadeva. V Sloveniji veljajo naslednji predpisi:

• STN EN 13384-1: Toplotni in aerodinamični izračun dimovodne cevi za en grelnik.
• STN EN 13384-2: Izračun za večkratno priključitev (npr. več kotlov na en dimnik).
• STN EN 14471: Sistemi dimovodnih cevi iz plastike – zahteve glede materiala in montaže.
• Uredba št. 401/2007 Z. z. o tehničnih pogojih za obratovanje malih virov toplote – določa obveznost rednih servisnih pregledov in kontrol tesnosti.
• STN EN 483 / EN 677: Standardi za kondenzacijske kotle, vključno z zahtevami za odvodne sisteme.

Z vidika zavarovalnic: če pride do škode na premoženju ali zdravju zaradi uhajanja CO iz nekvalificirano nameščenega ali ne vzdrževanega dimovoda, lahko zavarovalnica zavrne izplačilo. Vedno zahtevajte od monterja predajo protokola s rezultati tlačnega preizkusa.

Izbor pravih komponentov kot preventiva pred okvarami

Kakovostni sestavni deli so temelj brezhibnega delovanja. Pri izbiri dimovodne cevi upoštevajte naslednje parametre:

• Material: PP za notranje in kratke zunanje odseke, nerjavno jeklo V2A ali V4A za bolj agresivne pogoje in daljše zunanje trase.
• Razred odpornosti proti kondenzatu: mora biti W (wet = mokri način) po standardu EN 1443.
• Temperaturna stopnja: za kondenzacijske kotle zadošča stopnja T120 (do 120 °C), vendar je za kombinacijo s kaminskimi vložki potrebna T250 ali višja.
• Premer: ustreza moči kotla in dolžini trase – najpogosteje 60/100 mm za kotle do 25–28 kW, 80/125 mm za višje moči ali daljše trase.
• CE certifikat in skladnost s standardom EN 14471 / EN 1856-2: brez certifikata ne kupujte – na trgu so poceni ponaredki, ki ne zdržijo niti ene sezone.

Za priključitev kotlovega kroga priporočamo tudi preverjanje pravilnosti priključka vodne strani – na primer prek priključne rampe za Protherm kotle za bakrene cevi, ki poenostavi in razjasni celotno priključitev kotla ter zmanjša tveganje napak pri namestitvi.

Če načrtujete inštalacijo od začetka in se želite seznaniti s sistemi, priporočamo, da najprej preberete naš članek „Kako izbrati odvod dimnih plinov za kondenzacijski kotel" in „Koaksialni vs. dvocevni sistem odvodn dimnih plinov – kateri je boljši".

Pogosta vprašanja (FAQ)

Kako veste, da vaš dimovod pušča, če nimate detektorja CO?

Brez detektorja CO je odkrivanje uhajanja težko, vendar možno. Iščite mokre madeže ali rjavkaste obloge okoli spojev dimovodne cevi, rumenkasto obarvanje ometa v bližini cevi, ponavljajoče se izpadke kotla s kodnimi napakami, povezanimi s pretokom dimnih plinov (npr. „F27", „E3" in podobno, odvisno od proizvajalca) ali neprijeten amonijakast ali kisel vonj v kotlovnici med delovanjem kotla. Najzanesljivejša zaščita pa je namestitev certificiranega detektorja CO – so na voljo od 20 € in njihova namestitev je preprosta.

Ali lahko pri zamenjavi kondenzacijskega kotla pustim originalne cevi dimovodov?

Odvisno od materiala in stanja originalnega dimovoda. Če gre za PP ali nerjavne cevi, zasnovane za kondenzacijske kotle, jih je mogoče pustiti – vendar le po temeljitem pregledu stanja tesnil, spojev in naklona. Jeklenih, pocinkanih ali keramičnih cevi brez vložka za kondenzacijske kotle niso primerne in jih je treba zamenjati ali vložiti. Vsako situacijo je treba oceniti individualno, idealno s certificiranim kurjačem.

Vodoravni del dimovodne cevi mora imeti naklon najmanj 0,5 %, da se zagotovi ustrezno odvajanje kondenzata.

Minimalni naklon vodoravnega dimovoda kondenzacijskega kotla je 3 % v smeri od ustja do odcepa kondenzatnega odtoka v kotlu (torej mora cev padati proti porabniku). V praksi to pomeni padec 3 cm na vsak meter dolžine cevi. Nekateri proizvajalci (npr. Vaillant) dovoljujejo v kratkem odseku naklon 1,5 %, vendar je 3 % varnejša standardna vrednost. Naklon preverite z vodno tehtnico z zadostno občutljivostjo (elektronska vodna tehtnica je natančnejša od brizgalnega tipa).

Ko se na kotlu prikaže sporočilo o napaki tlačnega stikala, vendar dimovodna cev izgleda v redu, lahko poskusite naslednje korake: 1. **Preverite tlak v sistemu**: Če je tlak v ogrevalnem sistemu prenizek, lahko to povzroči napako tlačnega stikala. Preverite tlak in ga po potrebi dopolnite. 2. **Očistite tlačno stikalo**: Če je tlačno stikalo umazano ali zamašeno, lahko to povzroči nepravilno delovanje. Očistite stikalo in preverite, ali se napaka še vedno pojavlja. 3. **Preverite povezave**: Preverite, ali so vse povezave na tlačnem stikalu in dimovodni cevi dobro pritrjene in brez poškodb. 4. **Preverite senzorje**: Če je na voljo, preverite senzorje, ki spremljajo tlak in temperaturo. Morda je senzor poškodovan ali ne deluje pravilno. 5. **Pokličite servisnega tehnika**: Če se napaka še vedno pojavlja, je najbolje poklicati servisnega tehnika, ki lahko natančneje diagnosticira težavo in jo odpravi. V spletni trgovini s kotli in ogrevalno tehniko lahko kupec, ki se sooča s to težavo, najde rešitve in nasvete za vzdrževanje in popravilo kotlov. V primeru potrebe po servisu lahko kupec kontaktira servisnega tehnika, ki bo lahko natančneje diagnosticiral in odpravil težavo.

Napaka tlačnega stikala (različni kodi glede na proizvajalca) ne pomeni nujno okvare dimovoda – lahko gre tudi za okvaro samega stikala ali zamašitev kondenzatnega sifona. Priporočeno ravnanje: najprej preverite in sperite kondenzatni sifon. Če to ne pomaga, preverite celotno pot dimovoda na zamašitve (ptičja gnezda, zamrznjen kondenzat pozimi, deformacije cevi). Če tudi to ne pomaga, pokličite servisnega tehnika z manometrom – ta bo izmeril dejanski upor dimovoda in ga primerjal z vrednostmi v dokumentaciji kotla.

Ali lahko sam popravim uhajanje na spoju dimovodne cevi, ali moram poklicati strokovnjaka?

Pre enostavno popravilo – na primer pravilno vstavitev premalo vstavljene cevi ali zamenjavo premaknjenega tesnila – lahko ob strokovnem znanju opravi tudi vešč lastnik, če ima kotel med popravilom izklopljen in je prostor dobro prezračen. Za zahtevnejša popravila, kot so zamenjava odseka cevi, sprememba geometrije trase ali popravilo pri prehodu skozi steno, priporočamo, da pokličete certificiranega inštalaterja plina in ogrevanja. Po vsakem popravilu dimovoda mora tehnik preveriti tesnost s tlačnim preskusom, ne le vizualno.

Zakonsko je predpisana redna kontrola dimovodne cevi.

Po odredbi št. 401/2007 Z. z. in povezanih predpisih so lastniki kotlov dolžni zagotoviti redne servisne preglede – običajno enkrat letno. Del pregleda je tudi kontrola dimovoda, merjenje CO v dimnih plinih in preverjanje varnega obratovanja. Protokol o pregledu vedno shranite – je dokazilo za zavarovalnico in v primeru tehničnega inšpekcijskega pregleda pri prodaji nepremičnine.

Konec

Dimovod kondenzacijskega kotla je natanko tista komponenta sistema, na katero se pri montaži in obratovanju najpogosteje pozabi – izgleda kot navadne plastične cevi, vendar je v resnici ključni varnostni element celotnega sistema. Uhajanje dimnih plinov so tihe, vendar resne napake, ki lahko povzročijo zdravstvene, gradbene in pravne posledice.

Preprečevanje je preprosto: pravilno dimenzioniranje, kakovostni sestavni deli preverjenih proizvajalcev, strokovna montaža z upoštevanjem predpisanih naklonov in spojev ter redni letni pregled. Če sumite na uhajanje, ne čakajte – izklopite kotel, prezračite prostor in pokličite tehnika. Naložba v pravilno dimovodno cev in njeno vzdrževanje se bo večkratno povrnila v brezhibnem in varnem delovanju za več let naprej.

Vso ponudbo komponentov za odvod dimnih plinov najdete v kategoriji odvod dimnih plinov in dimovodne cevi na atria.si, kjer najdete adapterje, cevi, kolesa, prehodke in kompletne komplete za vse običajne kondenzacijske kotle.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.

Ime in priimek Ne izpolnjujte tega polja:

E-pošta

Obvestilo