Kako vgraditi dimovod kondenzacijskega kotla korak za korakom

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Kako namestiti dimovod kondenzacijskega kotla korak za korakom: 1. Izberite ustrezen material za dimovod, ki ustreza zahtevam proizvajalca kotla. 2. Izmerite razdaljo med kotlom in dimnikom ter izračunajte potrebno dolžino dimovoda. 3. Kupite dimovod, ki ustreza izmerjeni dolžini in zahtevam kotla. 4. Namestite kotlovsko cev v skladu z navodili proizvajalca kotla. 5. Povežite dimovod s kotlom in dimnikom. 6. Preverite tesnost spojev in celotno instalacijo. 7. Zagotovite ustrezno prezračevanje prostora, kjer je nameščen kotel. 8. Zaženite kotel in preverite delovanje dimovoda. 9. Redno vzdržujte dimovod in kotel v skladu s priporočili proizvajalca.

Vgradnja dimovodne cevi kondenzacijskega kotla je ena od tistih del, kjer se najpogosteje pojavljajo napake – in kjer so posledice napak resne. Uhajanje dimnih plinov v bivalni prostor, kondenzat, ki teče v steno, kotel v trajni okvari zaradi nepravilno nastavljenega naklona, ali preprosto inšpektor, ki noče podpisati protokola o predaji. Iz prakse vem, da večina težav ne izvira iz nevednosti o tem, kaj je dimovodna cev, temveč iz podcenjevanja konkretnih podrobnosti: slabega padca, manjkajoče tesnilne manšete pri prehodu, nepravilnega dimenzioniranja za kaskado kotlov ali zamenjave koaksialnega sistema z dvojno cevjo brez ustrezne prilagoditve adapterja.

Ta navod vas bo vodila skozi celoten postopek – od prvega načrta trase do izbire delov, grobe montaže, testnih korakov in do predaje. Berite ga kot izkušen tehnik, ne kot marketinški letak. Če iščete, kakšen sistem odvajanja izberite, preden začnete z montažo, najprej preberite naš članek Kako izbrati odvod dimnih plinov za kondenzacijski kotel.

1. Preden se lotite dela: kaj morate vedeti in imeti pripravljeno

1.1 Pravni in varnostni okvir

Vgradnja dimovodne cevi kondenzacijskega kotla ni le tehnična, ampak tudi pravna zadeva. Po slovenskih predpisih (STN EN 13384, STN 73 4210, Zakon št. 314/2012 Z. z. o rednem pregledu ogrevalnih sistemov) mora vsako novo napravo na trdna, tekoča ali plinasta goriva z močjo nad 4 kW opraviti strokovni pregled. Revizijo dimovodne cevi in odvodnih plinov opravi dimnikar z ustrezno strokovno usposobljenostjo. Brez njegovega podpisa vam zavarovalnica pri škodnem dogodku ne izplača odškodnine.

Kondenzacijski kotel je sam po sebi "zaprt" aparat – sesa zrak od zunaj in dimne pline odvaja tudi ven. Neodvisno od zraka v prostoru, kjer stoji. To je z varnostnega vidika prednost, toda z gradbeno-projektnega vidika to postavlja natančne zahteve za prehodke skozi stene in streho. Vsaka prehodka mora izpolnjevati zahteve glede požarne odpornosti, toplotne izolacije in tesnosti.

1.2 Kaj pripravite pred montažo

Tehnična dokumentacija kotla (navodilo proizvajalca, navodilo za montažo, največje dovoljene dolžine odvodne cevi)
Sheme poti vleka – idealno v merilu, z označenimi koleni in spremembami smeri
Seznam potrebnih delov: ravne cevi, kolena (kolena), adapter, prehodna spojka, kondenzacijska zamašek, revizijski odprtine
Merilnik naklona (digitalna vodna tehtnica zadošča), vrtalnik s kronskim svedrom za beton (Ø 130 mm za koaksial 60/100 mm, Ø 160 mm za 80/125 mm)
Tesnilo za dimnične spoje odporno na kondenzat (pH 2–3), silikon primeren za dimnike (do 250 °C)
Zaščitna oprema: očala, rokavice, delovna oblačila

Če uporabljate kotel Protherm, celotno paleto originalnih delov za odvod najdete v naši kategoriji odvod dimnih plinov in dimovodi.

2. Vrste sistemov odvajanja – kratek pregled pred montažo

Pred montažo morate biti stoodstotno prepričani, kateri sistem montiramo. Zamenjati jih med delom je draga napaka. Podrobnejšo primerjavo najdete v članku Koaksialni vs. dvocevni sistem odvajanja dimnih plinov – kateri je boljši, tukaj je le kratek povzetek za orientacijo:

Koaksialni sistem (60/100 mm ali 80/125 mm): ena cev v cevi – notranjo cev gredo dimni plini ven, zunanji prstan dovaja zrak noter. En sam odprtina v steni, enostavnejša montaža, omejena dolžina trase (običajno do 5–8 m ekvivalentne dolžine). Primeren za običajne stanovanja in družinske hiše.

Dvocevni sistem (2 × 80 mm ali 2 × 60 mm): dve ločeni cevi. Zrak in dimni plini gredo ločeno. Daljše trase, možnost razdelitve dovoda zraka in odvod dimnih plinov na različna mesta (npr. dimni plini na streho, zrak iz fasade). Zahtevnejša montaža, vendar nujna pri kaskadah kotlov ali pri prenovah s kompleksnejšo dispozicijo.

Za povezavo kotla z določenim tipom dimovoda služijo adapterji. Na primer Protherm adapter za dimovodne cevi 60/100 mm A1KP ali Protherm adapter za dimovodne cevi 80/125 mm A25KP – ti deli tvorijo vmesnik med izhodom kotla in preostankom sistema. Brez pravilnega adapterja obstaja nevarnost uhajanja dimnih plinov že pri kotlu.

3. Načrtovanje trase dimovoda – najpomembnejši korak

3.1 Načela za načrtovanje trase

Trasa dimovoda naj bi bila čim krajša in čim bolj ravna. Vsako koleno predstavlja upor, ki je ekvivalenten določeni dolžini ravne cevi – običajno 1 m za koleno 45° in 1,5–2 m za koleno 90°. Proizvajalci kotlov določajo maksimalno ekvivalentno dolžino dimnika – pri običajnih kondenzacijskih kotlih 20–35 kW se giblje med 5 in 12 m (odvisno od premera sistema in moči kotla). Če jo presežete, bo kotel imel težave z odzračevanjem, izdihnil in šel v okvaro.

Osnovna pravila za načrtovanje trase:

Spust vodoravnih odsekov proti odtoku kondenza – min. 3° (približno 5 cm/m), idealno proti kotlu do prostora, kjer je kondenzatna zamaška, ali nazaj proti kotlu, če je sifon pri kotlu. Nepravilen spust = kondenzat teče nazaj v izmenjevalnik = korozija in okvare.
Najmanjši možni številčni koleni – vsako dodatno koleno skrajša uporabno dolžino trase.
Prehod v enem samem mestu – koaksialni sistem ima samo eno odprtino v zunanji steni ali strehi; pri dvocevnem sistemu lahko imate odprtine na različnih mestih.
Zaščita pred mrazom – če cev poteka skozi neogrevani prostor (garaža, podstrešje), mora biti cev izolirana, sicer bo kondenz zamrznil.
Montaža na vsakih 0,5–1 m – obešala in objemke morajo biti dovolj trdni, sistem ne sme viseti na samem kotlovem adapterju.

3.2 Izračun ekvivalentne dolžine – primer iz prakse

Predstavte si obnovo stanovanja v 3. nadstropju panelne hiše. Kotel stoji ob okenskem niši, stena je debela 40 cm. Želite vodoravno voditi dimovod 60/100 mm skozi steno. Trasa: 0 m ravna cev pred kotlom + adapter A1KP (0 m, samo povezava) + koleno 90° (ekvivalent 1,5 m) + ravna cev 0,8 m + prehod skozi steno 0,4 m + ustje. Skupna ekvivalentna dolžina = 1,5 + 0,8 + 0,4 = 2,7 m. Za kotel z maksimalno 5 m je to v redu.

Če želite voditi dimnik daljše – na primer skozi hodnik in na balkon – in bi se seštevek razširil preko dovoljenega maksimuma, je čas razmisliti o prehodu na premer 80/125 mm (večja prepustnost, daljša maksimalna dolžina) ali o drugi trasi. Več o izbiri premera najdete v članku Kateri premer dimnika potrebujem: 60/100 ali 80/125 mm.

4. Korak za korakom: sama montaža dimovodne cevi

Korak 1 – Priprava prehoda skozi steno ali streho

To je fizično najzahtevnejši korak. Z vrtalnikom s krono (uporabite vpenjalnik SDS+, moč najmanj 1200 W) izvrtajte luknjo v steni. Premer luknje mora biti za 10–20 mm večji od zunanjega premera cevi sistema, da lahko vstavite izolacijo in tesnilni obroč. Za koaksial 60/100 mm to pomeni luknjo Ø približno 120–130 mm, za 80/125 mm približno 145–150 mm.

Odprtina mora biti rahlo nagnjena navzven – naklon najmanj 3° zagotavlja, da deževnica ali kondenz ne bosta vdrla nazaj v prostor. Če je stena debela več kot 40 cm (npr. starejši zidani dom), na notranjo in zunanjo stran namestite dekorativne rozete ali podaljšek vtičnice.

Pri prehodu skozi streho velja isto, le da morate dodatno rešiti hidroizolacijo – strešna prehodna enota ali prilagodljiva manšeta. Podrobnejši opis najdete v članku Prehod skozi streho ali steno: razlika, vrste in montaža.

Korak 2 – Namestitev adapterja za kotle

Kotel ima na vrhu ali zadaj odvodno odprtino (običajno plastično ali jekleno). Na to odprtino namestite adapter – za kotle Protherm na primer Protherm adapter za dimovodne cevi 60/100 mm A1KP. Adapter se vstavi v odprtino in pritrdi z zasukom (bajonetna zapora) ali vijaki glede na model kotla. Pred namestitvijo adapterja preverite, ali je v tesnilni utori odprtine prisotno tesnilo (O-obroč). Manjkajoče tesnilo = takojšen uhajanje dimnih plinov.

Pogosto napake pri tem koraku:

Adapter ni privit – vibracije med prvim zagonom kotla ga bodo potisnile ven.
Zamenjava adapterja za 60/100 mm in 80/125 mm – izgledajo podobno, vendar niso zamenljivi
Pomanjkanje kondenzacijskega sifona – če kotel nima vgrajenega sifona, ga morate dodatno namestiti

Korak 3 – Postavitev in pritrditev vodoravnih delov

To je korak, kjer se pojavlja največ zahrbtnih napak. Pri kondenzacijskem kotlu teče kondenzat skozi dimovod proti odtoku. Cevi morate vstavljati z hrbtnim koncem proti izhodu (ven) in gladkim koncem proti kotlu. V nasprotnem primeru bo kondenzat iztekel skozi vsak spoj na strop ali steno.

Navodilo za sestavljanje:

Začnite od vstopa (priechodke) in nadaljujte proti kotlu
Pred vstavitvijo namažite vsako spojko s tankim slojem silikona ali dimniškega tesnila (v skladu z navodili proizvajalca sistema).
Cevi vstavljajte enakomerno, brez stranskega pritiska – sicer se tesnilni obroč v grlu razpoči
Po montaži vsako cev pritrdite s sponko ali konzolo, pritrjeno na steno/strop (vsakih 50–80 cm pri vodoravnem polaganju, vsakih 100–150 cm pri navpičnem polaganju)
Preverite naklon z digitalnim vodnim nivojem – najmanj 3° proti kondenzatnemu čepu

Za standardno vodoravno vgradnjo skozi steno je na voljo Protherm vodoravna kompletna set 60/100 mm – 0,8 m, S1KP – kompletna set vsebuje vse potrebno, vključno s prehodom in manšetom, kar bistveno poenostavi delo in preprečuje situacijo, ko manjka katerikoli del.

Korak 4 – Zamašek kondenzata in odtok kondenzata

Kondenzat je kisla tekočina (pH 3–4,5). Ne sme pustiti, da ostane v ceveh ali teče v steno. Vsak vodoraven sistem mora imeti v najnižji točki revizijsko/kondenzatno zaporo z odtokom v kanalizacijo skozi nevtralizator (vezava je odvisna od moči kotla – kotli nad 25 kW morajo imeti nevtralizator kondenzata obvezno). Sifon na odtoku preprečuje povratnim zračnim vlečkom skozi odtok in uhajanju dimnih plinov skozi kanalizacijo.

Korak 5 – Zunanji izhod in zaključek sistema

Zunanje ustje dimovodne cevi mora izpolnjevati več pogojev:

Postavitev najmanj 0,3 m od okenskih in vratnih odprtin, prezračevalnih dovodov in odvodov
Najmanj 0,5 m od vogala zgradbe (zaradi turbulence vetra)
Zaščitna mreža proti vdoru žuželk in ptic – vendar ne sme biti tako fina, da bi zmrznila kondenzat ali blokirala odvod
Na ustje odprte fasade namestite terminal (deflektorsko ustje), na streho pa dimniški nastavek z vetrobranom

Pri montaži na severno usmerjeno fasado v gorskem območju upoštevajte, da lahko terminal pozimi zmrzne. Proizvajalci za take primere ponujajo posebne anti-zamrzovalne terminale z večjo izhodno površino.

Korak 6 – Povezava kondenzatnega odtoka kotla s sifonom

Tudi sam kotel proizvaja kondenzat v izmenjevalniku. Ta kondenzat odteka skozi sifon na dnu kotla. Sifon morate pred prvim zagonom napolniti z vodo (približno 0,2–0,3 l), sicer bodo dimni plini šli skozi sifon neposredno v prostor kotlovnice. To je napaka, ki se pri servisnih obiskih presenetljivo pogosto pojavlja – tehnik je namestil kotel, pozabil napolniti sifon, stranka pa po nekaj dneh prijavi vonj po plinu oz. dimnih plinih.

Korak 7 – Dvodelna cevna sistem: namestitev razdelilnika

Če kotel používá dvouotrubkový systém (buď přímo, nebo po instalaci adaptéru), rozdělte koaxiální výstup kotle na dvě samostatné trubky pomocí rozdělovače. Pro kotle Protherm je k tomu určen Protherm člen rozdvojovací Ø 2 × 80 mm R2KP – koaxiální vstup z kotle, dva samostatné výstupy Ø 80 mm pro vzduch a spaliny. Od tohoto bodu pokračuje montáž dvěma paralelními trasami, každá se svou konzolou, koleny a ústím.

5. Tipične situacije iz prakse in kako jih rešiti

Sanacija stanovanja v panelni hiši

Najpogostejši scenar v Sloveniji: stanovanje v stanovanjskem bloku, nov kondenzacijski kotel zamenjuje star pretočni grelnik vode ali električni kotel. Dimnika ni na voljo. Edina možnost je vodoravni koaksialni odvod skozi zunanjo steno do fasade. Debelina stene 0,3–0,5 m, višina montaže 2–2,5 m od tal. Sistem 60/100 mm zadostuje za kotel 15–25 kW. Trasa: adapter A1KP + koleno 90° + kratka cev + stenska obloga + zunanja končna plošča. Skupna ekvivalentna dolžina približno 2,5–3,5 m – brez težav.

Pozor: v stanovanjskih stavbah morate vedno preveriti, ali lahko izvrtate luknjo v zunanjo steno (soglasje stanovanjskega podjetja oz. upravnika) in ali fasada ni izolirana s sistemom ETICS. Pri izolirani fasadi ETICS morate uporabiti posebno podaljšano prehodno cev, ki gre skozi celotno debelino izolacije in pred fasado tvori estetski pokrov. Če izpustite podaljšano cev in vtičnico namestite le v izolacijo, bo voda v nekaj zimah razgradila stiropor okoli prehodne cevi in nastala bo toplotna most.

Družinski dom, kotlovnica v kleti, odvod skozi streho

Vodoravni odvod skozi več nadstropij je tehnično zahtevnejši, vendar koristen za dimne kanale in dolge poti. Prednost: kondenz se naravno steka navzdol, do odtoka pri kotlu. Pomanjkljivost: prehod skozi streho zahteva hidroizolacijsko rešitev in nujno dimnikarja pri predaji protokola. Sistem 80/125 mm je za navpični odvod daljši od 6 m skoraj vedno boljša izbira. Več o izbiri smeri odvodov najdete v članku Vodoravni vs. navpični odvod dimnih plinov – kaj izbrati pri obnovi.

Kaskadno vezje dveh kondenzacijskih kotlov

Dva kotli 25 kW v vzporedni obratovalni za večji družinski dom ali penzion. Vsak kotel dobi svoj adapter in razdelilnik R2KP. Za razdelilniki gre vsak kotel svojo potjo do skupnega zbiralnega kosa, kjer se oba toka dimnih plinov združita in nadaljujeta skupno cevjo Ø 100 mm (ali dvema Ø 80 mm drug ob drugem) ven. Dimenzioniranje skupne cevi mora upoštevati vsoto moči – običajno je ekvivalentna dolžina pri kaskadi večja in sistem 60/100 mm ne zadošča; potrebujete 80/125 mm ali 2 × 80 mm.

6. Kontrola tesnosti in zagon naprave

Po zaključku montaže, še pred prvim zagonom kotla, izvedite vizuelno kontrolo vsakega spoja – če kjerkoli vidite, da tesnilni obroč štrli iz utora ali spoj ni v celoti vstavljen do klina, to takoj popravite. To je zdaj veliko lažje kot po zagonu.

Prvi zagon kotla izvedite v prisotnosti: vklopite kotel na minimalni moči (brez obremenitve, samo gorilnik se vklopi in segreva), počakajte 5–10 minut, nato prehodite pot z tesnilnim sprejem (npr. ročni sprej za uhajanje plina – reagira s penjenjem) ali preprosto vlažno krpo – če se nekje tvori para ali je zaznaven vonj po opeklinah, imate netesen prostor. Če vonj po opeklinah zaznate, takoj izklopite kotel, prezračite prostor in poiščite uhajanje.

Po preverjanju tesnosti pokličite dimnikarja na pregled. Pripeljite mu: navodila za montažo kotla, katalogni list uporabljenega dimnega sistema, izjavo o skladnosti za uporabljene elemente. Brez teh dokumentov pregled zavrnejo tudi sicer prijazni dimnikarji.

7. Najpogostejše napake in kako se jim izogniti

Napaka	Posledica	Kako preprečiti
Napačen naklon vodoravnega odseka	Kondenzat teče v kotel ali izteče iz spoja v steno	Digitalni vodni nivo, min. 3° do kondenzacijske kapice
Cevi, ki so vstavljene v napačno smer	Kondenzat izteče skozi vsako povezavo	Vrat usmerja proti ustju (ven), gladek konec proti kotlu
Presegena ekvivalentna dolžina	Kotel javlja napako odvodnjavanja, se ne zažene	Izračunajte traso po navodilih proizvajalca, izberite večji premer
Pomanjkljivo tesnilo v adapterju	Uhajanje dimnih plinov pri kotlu	Preverite O-obroč pred vsakim zagonom
Nepolnjen sifon kotla	Spalni plini pronicajo skozi sifon v prostor	Pred prvim zagonom napolnite sifon z vodo (0,2 l)
Nekompatibilni dimni sistem	Netežni spoji, garancijski problemi	Uporabljajte originalne dele ali certificirane rezervne dele
Ustje preblizu okna	Spalni plini vdrejo v notranjost, pritožbe sosedov	Najmanj 0,3 m od okenskega odprtja, najmanj 0,5 m od vogala fasade

Podrobnejši pregled napak najdete v članku Pogoste napake in uhajanje dimnih plinov pri dimovodih kondenzacijskih kotlov.

8. Vzdrževanje in redni pregledi po namestitvi

Kondenzacijski dimovod ni "namontuj in pozabi". Najmanj enkrat letno (najbolje pred ogrevalno sezono) preverite:

Stav zunanjega terminala – ni prekrit z lišaji, pajčevinami ali mreža ni zamrznjena
Povezave – vizualno, ali ni nikjer videti sledi kondenzata (béžovo-rjave obloge okoli spoja)
Kondenzatni sifon – sperite s čisto vodo, preverite prehodnost odtoka
Pritrditev konzol – ali se katera konzola ni sprostila zaradi toplotnega raztezanja

Toplotna dilatacija je mimogrede podcenjena tema. Plastične cevi PP in PP-HT se pri temperaturah 60–80 °C podaljšajo približno 1–1,5 mm/m. Pri 4 m trase je to skoraj 6 mm. Če sistem ni nameščen z ekspanzijsko kompenzacijo (bodisi neposredno v sistemu cevi ali prek prostega ležaja brez trdne objemke vsak drugi nosilec), boste po letu opazili iztrgane konzole in razpokane spoje. Več o vzdrževanju v članku Čiščenje in vzdrževanje dimnika kondenzacijskega kotla.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Ali lahko uporabite dimovod drugega proizvajalca kot proizvajalca vašega kotla?

Teoretično da, če je dimniški sistem certificiran za določen tip naprave in je premer ustrezen. V praksi pa večina proizvajalcev kotlov (Protherm, Vaillant, Buderus, Junkers) pogojuje garancijsko servisiranje z uporabo originalnih ali izrecno odobrenih delov za odvod dima. Pred izbiro vedno preverite združljivost – bodisi v tehnični dokumentaciji kotla ali pri distributerju. Več o združljivosti najdete v članku Kompatibilnost dimovoda s kotlom: Protherm, Vaillant in druge znamke.

Ali morate imeti nevtralizator za kondenzat?

Za kotle z močjo do 25 kW ni nevtralizator zakonsko obvezen na Slovaškem, čeprav ga nekatere lokalne vodovodne družbe zahtevajo glede na lokacijo. Za kotle nad 25 kW in kaskade je nevtralizator obvezen. Pri manjših kotlih pa ga priporočamo – kondenzat s pH 3–4,5 dolgoročno poškoduje kanalizacijske cevi in plastične odtoke v gospodinjstvih.

Koliko kolen si lahko privoščite na poti dimovoda?

Vsako koleno 90° zmanjša dovoljeno ekvivalentno dolžino za približno 1,5 m (koleno 45° za približno 1 m). Če ima vaš kotel maksimalno ekvivalentno dolžino 5 m, vam bo pri treh kolenih 90° ostalo le 0,5 m za ravne odseke – kar dejansko ne zadošča niti za adapter in prehod. Pravilo iz prakse: največ 2–3 kolena na celotni poti, drugače spremenite postavitev ali premer sistema.

Zakaj kotel sporoča napako takoj po namestitvi novega dimnika?

Najpogostejši razlog: dimna cev je pretesno nameščena (cev se dotika zidu) in kotel ima težave z vlekom. Drugi razlog: prazen sifon, skozi katerega prehaja parazitni zrak in zmede senzor ionizacije gorilnika. Tretji razlog: predolga pot ali preozek premer cevi. Četrti razlog: terminal je nameščen v zavetrni coni stavbe, kjer pride do nadtlaka in kotel ne more izgnati dimnih plinov. Pri vsakem takšnem izletu začnite s preverjanjem sifona in ekvivalentne dolžine – rešuje se 70 % primerov.

Ali je mogoče voditi dovod zraka in odvod dimnih plinov na različne strani stavbe?

Da, vendar le pri dvocevnem sistemu. Pri koaksialnem sistemu to ni mogoče – zrak in dimni plini so v isti cevi in izstopajo na istem mestu. Dvocevni sistem omogoča na primer odvod dimnih plinov na sever in dovod zraka na jug fasade, kar je lahko rešitev za prostorsko zapletene objekte. Opozorilo: obe odprtini morata biti v tlačni ravnovesju – če je odprtina za dovod zraka na privetrni in odprtina za dimne pline na zavetrni strani, lahko pride do onesnaženja zraka, ki ga dovaja dimni plini iz sosednjega kotla (pri kaskadi).

Ali lahko dimovod speljem skozi neogrevano prostor (garaža, podstrešje)?

Da, vendar mora biti cev toplotno izolirana. V neogrevanem prostoru kondenzat v notranjosti cevi hitro zmrzne in pri taljenju poškoduje spoje. Za garažo zadostuje izolacija najmanj 19 mm mineralne volne ali komercialna PE-pena, odporna proti kondenzatu. Za podstrešni prostor s temperaturami pod –15 °C priporočamo izolacijo 30–40 mm. Na zunanji površini izolacije mora biti parna zapora, da izolacija ne vpije vlage iz zraka podstrešja.

Konec

Pravilno nameščena dimovodna cev kondenzacijskega kotla je zanesljiva, varna in ne zahteva veliko vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo kotla (15–20 let). Večina težav, s katerimi se srečujejo tehniki na terenu, izvira iz podcenjevanja padca, napačne smeri vstavljanja cevi in izbire nekakovostnih ali nekompatibilnih delov. Če niste prepričani o nečem, vedno izberite originalni del – na primer Protherm adapter za dimovodne cevi 80/125 mm A25KP za močnejše kotle ali kompletna vodoravna sestava 60/100 mm za standardne stanovanja – in se posvetujte z revizijskim tehnikom o izbiri trase še pred montažo, ne po njej.

Celotno vrsto dodatnih praktičnih informacij o dimniških odvodih najdete v drugih člankih našega Znanstvenega centra – od izbire sistema in premera, prek montaže prehoda, do diagnostike napak in rednega vzdrževanja.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.