Blokirana ali slabo črpajoča solarna črpalka – vzroki in rešitve

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Zaseknjeno ali slabo črpajoče sončno črpalko – vzroki in rešitve

Solarno črpalko je srce vsakega aktivnega solarnega sistema. Ko preneha pravilno delovati – bodisi se popolnoma zatakne ali pa črpa šibko in neučinkovito – celoten sistem preneha opravljati svojo funkcijo. Akumulacijski rezervoar se ne segreje, energija sonca se ne izkorišča, v hujšem primeru pa se lahko poškodujejo tudi drugi sestavni deli celotnega kroga. Iz prakse vemo, da so prav težave s črpalko med najpogostejšimi servisnimi primeri pri nameščenih solarnih sistemih – in kljub temu ima večina od njih razmeroma preprosto vzrok, ki ga lahko odpravi tudi tehnično podkovan lastnik brez klicanja servisnega tehnika.

Ta članek je namenjen predvsem inštalaterjem, tehnično usposobljenim lastnikom družinskih hiš in vsakomur, ki želi razumeti, kaj se dogaja »za fasado« njihovega solarnega sistema. Tukaj bomo razpravljali o vseh običajnih vzrokih težav – od najpreprostejših (zrak v sistemu) do bolj zahrbtnih okvar elektronike ali mehanskih poškodb obtoka. Pri vsakem vzroku bomo navedli konkreten postopek diagnostike in rešitve.

Kako deluje sončna črpalka – osnove za razumevanje okvar

Preden se lotimo okvar, je pomembno vedeti, kako je sončno črpalko priključeno in kaj mora zagotavljati. Za razliko od kotlovega obtočnega črpalka, sončna črpalka deluje v posebnem okolju: medij ni čista voda, ampak antifriz (večinoma propilenglikol ali etilenglikol, običajno v razmerju 1:1 z vodo). Ta mešanica ima višjo viskoznost kot voda, kar samo po sebi povečuje hidravlični upor kroga.

Črpalka je običajno nameščena v črpalčni enoti – kompaktnem bloku, ki vsebuje tudi krogelne ventile, povratni ventil, tlačne merilnike, varnostni ventil, raztezno posodo in regulacijo. Regulacija daje črpalki ukaz za zagon, ko je temperatura v kolektorju za določen razliko višja od temperature v zalogovniku (običajno Δt = 5–10 °C). Ko razlika pade pod spodnjo mejo (običajno 2–3 °C), se črpalka ustavi.

Vsak element v tem krogu je lahko vir težave, ki se kaže kot „šibko črpanje" ali popolna zaustavitev. Poglejmo si jih sistematično.

Vzrok št. 1: Zrak v solarnem krogu (najpogostejši problem)

Zrak v ceveh je daleč najpogostejši vzrok, da sončna črpalka teče (slišite šum ali brenčanje), vendar ne črpa medija ali pa črpa le minimalno količino. V zračni zamašitvi črpalka dejansko vrti zrak namesto tekočine - vrti se v prazno in ne prenaša toplote.

Zrak pride v sistem najpogosteje pri prvotnem polnjenju (nezadostno odzračevanje), po popravilu in ponovnem polnjenju ali postopoma skozi tesnilne elemente, če je tlak v sistemu prenizek. Drug vir so lahko puščanja ali poškodovana membranska ekspanzijska posoda.

Kako prepoznate zrak v krogu?

Črpalka deluje, vendar se rezervoar ne segreva – temperatura medija na izhodu kolektorja narašča, vendar rezervoar ostane hladen
Pri polnem delovanju črpalke slišite nenavadno grgranje, pokanje ali hrup v ceveh
Manometer na črpalni enoti kaže ničelni ali izrazito nižji tlak kot pri zagonu (norma: 1,5–2,5 bar v hladnem stanju)
Po zaustavitvi črpalke se tlak izrazito spreminja

Postopek za odzračevanje solarnega kroga

Odzračevanje solarnega kroga je nekoliko zahtevnejše kot pri običajnem ogrevalnem sistemu, saj delate z antifrizom, ne z vodo. Postopek:

Preverite tlak v sistemu – če je pod 1,0 bar, dopolnite medij skozi polnilni ventil črpalne enote
Vklopite črpalko na maksimalne obrate (ročna preglasitev na regulaciji ali neposredno na črpalki)
Postopno odprite odzračevalne ventile v najvišjih točkah trase – pri kolektorju, po možnosti na črpalni enoti
Najprej pustite črpalko teči vsaj 15–20 minut pri polni moči, dokler iz odzračevalnega ventila ne izteka samo tekočina brez mehurčkov
Po odvzemu zraka preverite in nastavite delovni tlak (hladen sistem: 1,5 bar, pri maksimalni temperaturi ne sme preseči vrednosti varnostnega ventila minus 10 %)

Če se zrak v sistem vrača večkrat, poiščite puščanje ali preverite ekspanzijsko posodo – več o tem v spodnjem razdelku.

Razlog št. 2: Zamašeno obtočno črpalko

Črpalka se lahko mehansko zagozdi – rotacijski del (rotor) preneha odzivati na električni signal. To se zgodi predvsem po daljšem izklopu sistema (npr. po zimski pavzi ali po dopustu) ali ko se v mediju usedejo nečistoče, ki blokirajo obtočno omarico.

Značilni znak je, da črpalka oddaja brenčeč zvok (navitja prejemajo tok), vendar medija ne teče – merilnik pretoka na enoti kaže ničlo. Ob dotiku ohišja črpalke občutite vibracije, vendar dejanskega obtoka ni.

Ročno odblokiranje črpalke

Večina obtočnih črpalk za sončne sisteme ima na sprednji strani zračni ventil/odzračevalni vijak – običajno z utorom za ravno izvijač, nameščen v sredini sprednje površine črpalke. Postopek:

Izključite napajanje črpalke (stikalo, po potrebi izključite celotno regulacijo)
Pod črpalko podložite krpo ali posodo – lahko izteče nekaj medija
Pazljivo odvijte pokrovček vijaka (ne cel vijak – samo pokrovček)
Vstavite ploščati izvijač v utor in nežno zavrtite rotor (običajno je dovolj 10–20° zasuka)
Rotorja bi morali občutiti, ko se sprosti – se bo vrtel lažje
Privijte pokrov nazaj, vklopite napajanje in preverite delovanje

Če se rotor niti po tem poskusu ne začne vrteti, je vzrok verjetno drugje (elektronika, pregorela tuljava) in je potrebno zamenjati črpalko. Pri starejših sistemih po 8–12 letih obratovanja to ni nič neobičajnega.

Razlog št. 3: Nizek delovni tlak ali poškodovana ekspanzijska posoda

Sončni kolektor mora biti trajno pod tlakom – v hladnem stanju običajno 1,5 do 2,5 bar, odvisno od višine sistema. Pravilo za dimenzioniranje: najmanjši tlak = statična višina (v metrih) × 0,1 bar + 0,5 bar varnostna rezerva. Torej za kolektor na višini 8 m nad črpalko: 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar najmanj.

Če tlak pade previsoko, se pojavi več težav hkrati: medij začne vreti pri nižji temperaturi, v sistemu se tvorijo parne zareze, in črpalka dejansko črpa paro namesto tekočine – učinkovita kavitacija, ki vodi do hrupnega delovanja, ničelnega prenosa toplote in hitrega obrabljanja črpalke.

Kontrola in polnjenje ekspanzijske posode

Raztezna posoda ima gumijasto membrano, ki razdeli zračni in tekočinski prostor. Če membrana poči ali se zrak iz plinske komore izgubi, posoda neha opravljati svojo funkcijo – tlak v sistemu bo pri hladnem stanju prenizek, pri segrevanju pa bo skočil nad vrednost varnostnega ventila, ki bo nato popustil in izpuščal medij.

Kontrola: Odklopite raztezno posodo (zaprite zaporne ventile), preko ventila (kot pri avtu) preverite tlak plina. Ta bi moral biti 0,5 bara nižji od delovnega tlaka sistema. Če je ničelni ali izmerjeni zrak iztisne tekočino, je membrana verjetno poškodovana in posoda potrebuje zamenjavo.

Vzrok št. 4: Zamaščen filter ali stagnacija medija

Profesionalne črpalne enote – na primer sončna črpalna enota IVAR.SOLAR K s regulacijo IVAR.SOLAR IMTDC – imajo vgrajen mrežasti filter (ščitnik pred umazanijo) za zaščito črpalke in drugih komponent. Ta filter zajame usedline, koščke reza, kovinske žagovine iz cevi in razpadle ostanke proti zmrzovanju.

Po nekaj letih delovanja se lahko filter toliko zamaši, da se pretok zmanjša na delček nazivne vrednosti. Merilnik pretoka na primer pokaže 2 l/min namesto običajnih 8–12 l/min. Sistem "kot da" deluje, vendar je prenos toplote minimalen in se rezervoar ne segreje niti pri močnem soncu.

Čiščenje filtra

Zaprite krogelne ventile pred in za črpalno enoto
Odvzdušnite ta odsek skozi odzračevalni ventil
Izvijte telo filtra (večinoma plastična ali medeninasta matica z O-obročkom)
Mrežo očistite pod tekočo vodo ali z mehko krtačo
Preverite stanje O-obročka – pri ponovnem sestavljanju ga namažite s tankim slojem silikonske masti
Namestite nazaj, odprite pipe, preverite tesnost in delovni tlak

Priporočamo, da ta postopek opravite vsako leto med servisnim pregledom sistema. Več o tem lahko najdete v članku Vzdrževanje in servis sončnega sistema – kaj preverjati vsako leto.

Vzrok št. 5: Degradacija proti zmrzovanju – povečana viskoznost in korozija

Nemrznoucí směs (glykolová směs) není věčná. Propylenglykol nebo ethylenglykol se časem degraduje – působením vysokých teplot (stagnace při letním přehřátí kolektoru může vést k teplotám 180–200 °C), UV záření a katalytického působení kovů. Degradovaná směs:

Ima kislo pH (pade pod 7) in postane koroziven – napada bakrene cevi, medeninaste armature in aluminijaste površine kolektorja
Zvišuje svojo viskoznost, zaradi česar se poveča hidravlični upor celotnega kroga in črpalka mora delovati težje
Vzpostavlja usedline (temne mulje), ki zamašijo filter, toplotni izmenjevalnik v rezervoarju in samo črpalko.
Zgubijo inhibitorje korozije in zmrzali, kar pomeni, da obstaja nevarnost zmrzovanja v zimskih mesecih

Rezultat je, da črpalka deluje pri povečani moči, vendar je prenos toplote minimalen. Tlak na vhodu in izhodu črpalke se razlikuje bolj, kot bi ustrezalo nomogramom proizvajalca – črpalka je preobremenjena.

Kdaj zamenjati polnilo

Proizvajalci priporočajo zamenjavo glikola vsakih 4–6 let. Hitrejša zamenjava je potrebna, če pH zmesi pade pod 7,5 (merite s lakmusovim papirjem ali pH metrom) ali če je zmes potemnela do temno rjave barve. Pred novo polnitev je treba sistem sprati, sicer bo nova zmes degradirala enako hitro.

Vzrok št. 6: Napaka regulacije – črpalka se ne zažene ali teče neprestano

Regulacija (diferenčni termostat) upravlja, kdaj se črpalka zažene in kdaj ustavi. Napaka regulacije se kaže na dva načina:

Črpalka se sploh ne zažene – čeprav je kolektor vroč, zalogovnik pa hladen. Vzroki: okvara temperaturnega tipala kolektorja ali zalogovnika, prekinjen kabel, okvara krmilne enote, pregorela varovalka.

Črpalka deluje neprestano – tudi ponoči, v slabem vremenu, brez temperaturne razlike. To vodi do ohlajanja rezervoarja s kolektorjem (nočna radiacija) in nepotrebne porabe električne energije.

Diagnostika temperaturnih tipal

Senzorji temperature v solarnih sistemih so najranljivejši del regulacije. Napaka v senzorju daje regulaciji napačne informacije in celoten sistem deluje neracionalno. Pravilni senzorji morajo biti tesno nameščeni v zbiralniku, zaščiteni pred vlago in imeti nepoškodovan kabel.

Za kolektorje s temperaturo do 180 °C je primerno uporabiti senzor temperature do jímke – 180 °C s kablom 2 m, ki vzdrži tudi ekstremne poletne temperature pri stagnaciji kolektorja. Za merjenje temperature rezervoarja, kjer temperature ne presegajo 95 °C, zadostuje senzor v jímko s PVC kablom 4 m in maksimalno temperaturo 95 °C – daljši kabel omogoča udobno vodenje do regulacije brez podaljševalnih spojk, ki so vir dodatnih težav.

Preverjanje upornosti senzorja

Večina sončnih regulacij uporablja NTC senzorje z nazivnim uporom 10 kΩ pri 25 °C. S pomočjo multimetra za merjenje upora (Ω) lahko hitro preverite, ali senzor deluje pravilno:

Pri temperaturi 20–25 °C: upor naj bo 9 800 – 10 200 Ω
Pri temperaturi 50 °C: upor približno 3 600 Ω
Pri temperaturi 80 °C: upor približno 1 500 Ω
Če multimeter kaže „OL“ (prekinjen krog) ali 0 Ω (kratek stik) – tipalo je poškodovano in ga je treba zamenjati.

Več o diagnostiki in zamenjavi senzorjev lahko preberete v članku Senzorji in regulacija solarnega sistema – kako delujejo in kdaj jih zamenjati.

Vzrok št. 7: Termična stagnacija in parne zareze poleti

Poletna stagnacija je specifičen problem sončnih sistemov. Ko je hranilnik popolnoma ogret in kolektorji še vedno proizvajajo toploto, regulacija ustavi črpalko. V kolektorju – na primer v ravnem okvirju sončnega kolektorja IVAR.SOLAR 210 M5 – lahko temperatura absorberja poleti doseže 180–210 °C. Medij v kolektorju začne vreti in pare se potiskajo v dovodno cev.

Ko regulacija črpalko znova zažene (npr. zjutraj ali po oblačnosti), mora črpalka premagati parno zaporo v zgornjem delu cevi. Če je sistemski tlak nezadosten ali je rampa ob zagonu črpalke prekratka, se zgodi, da pare ne potisnejo naprej in črpalka kavitira.

Rešitve za težave s stagnacijo

Povečajte delovni tlak sistema na zgornjo mejo (2,5 bara) – višji tlak poveča vrelišče in zavira nastajanje pare
Preverite, ali so cevi pravilno nagnjene – medij mora lahko gravitacijsko odtekati iz kolektorja nazaj v rezervoar, ko je črpalka ustavljena.
Poskrbite, da ima dovodno cev dobro toplotno izolacijo – zmanjšuje količino pare, ki se tvori v ceveh pri stagnaciji. Idealna rešitev je nerjavna cev v gumijasti izolaciji dvojna s kablom 2× pr. 16 mm / 10 m, ki vzdrži temperature stagnacije in hkrati minimizira toplotne izgube
Če sistem ponavljajoče stagnira vsako leto, razmislite o pasivnem hlajenju hranilnika (nočna cirkulacija) ali senčenju kolektorjev v kritičnih mesecih

Vzrok št. 8: Napačno nastavljena Δt na regulaciji ali napačna stopnja hitrosti črpalke

To je vzrok, ki se na prvi pogled ne zdi kot napaka, vendar vodi do znatnega zmanjšanja učinkovitosti sistema. Regulacija primerja temperaturo kolektorja (T1) in zalogovnika (T2). Če je nastavljena prevelika vklopna Δt (npr. 15 °C namesto optimalnih 7–8 °C), se črpalka vklopi prepozno in ob vročem dnevu se velik del proizvodnje ne izkoristi.

Po drugi strani pa preveliko Δt (npr. 3 °C) povzroči, da se črpalka vklaplja in izklaplja vsakih nekaj sekund – tako imenovano taktiranje. Ob vsakem zagonu črpalke prehaja hladno medij iz rezervoarja v kolektor, kar nepotrebno hladi rezervoar in skrajšuje življenjsko dobo črpalke.

Optimalna nastavitev za večino slovenskih razmer

Vklopna razlika Δt ON: 6–8 °C
Izklopna razlika Δt OFF: 3–4 °C
Najvišja temperatura rezervoarja (zaščita pred pregrevanjem): 60–65 °C za običajen rezervoar, max. 70 °C
Najnižja temperatura kolektorja za zagon: 10–15 °C (preprečuje nočno cirkulacijo)

Hitrostni stopnja črpalke vpliva na pretok. Za večino domačih sončnih sistemov (2–4 kolektorji, 200–400 l rezervoar) je optimalen pretok 40–60 litrov na uro na m² površine kolektorja. Previsok pretok vodi do majhnega temperaturnega razlike med dovodom in povratkom, kar zmanjšuje izmenjevalnik v rezervoarju. Premajhen pretok pa povzroča lokalno pregrevanje in poslabša učinkovitost.

Podrobnejše izračune za dimenzioniranje črpalne enote najdete v članku Dimenzioniranje solarnih cevi in črpalne enote – kako na to.

Vzrok št. 9: Mehanska poškodba cevi ali armatur

Sončni cevovod je izpostavljen ekstremnim temperaturnim razlikam – poleti stagnacijska temperatura 180+ °C, pozimi pa morda negativne temperature. Ta toplotna utrujenost lahko povzroči razpokanje tesnil v fitingih, razpokanje PVC kablov senzorjev ali deformacijo fleksibilne cevi.

Če je cevovod nepravilno položen (brez kompenzatorjev toplotnega raztezka), lahko pride do mehanskega napenjanja, ki cev preklopi ali razmakne fitinge. Rezultat: uhajanje tlaka, zrak v sistemu, padec zmogljivosti. Pri dolgih trasah (nad 15 m) je vedno priporočljivo uporabiti preračunane kompenzacijske zanke ali dilatacijske spoje.

Pri gradnji in kontroli cevi pazite, da je vsak spoj dostopen za kontrolo (ne zalit v betonu brez revizijskih odprtin) in da je izolacija nedotaknjena in odporna na UV sevanje.

Korak za korakom: Sistematična diagnostika solarnega črpalke v praksi

V praksi se je izkazal naslednji postopek ob prihodu na mesto naročila s pritožbo »sončne ne deluje«:

Vizualni pregled – Poglejte na zaslon regulacije: kakšna je trenutna temperatura kolektorja (T1) in zalogovnika (T2)? Ali teče črpalka? Če je T1 > T2 + Δt ON in črpalka ne zažene – težava je v regulaciji ali črpalki.
Kontrola tlaka – Poglejte na tlakomer. Pod 1,0 bar? Dodajte medij in poiščite vzrok uhajanja.
Ročno zagon črpalke – Aktivirate override na regulaciji. Slišite brenčanje? Vidite gibanje na merilniku pretoka? Če ne – mehanska blokada ali elektronska napaka črpalke.
Odzračevanje – Čeprav se pretok zdi v redu, izvedite odzračevanje – zrak se bo izgubil na težko vidnih mestih.
Kontrola filtra – Izberite in preglejte mrežico filtra.
Merjenje na tipalih – Z merilnikom izmerite upornost tipal T1 in T2. Primerjajte z karakteristiko NTC 10k.
Kontrola glikola – Vzemite vzorec in izmerite pH + zmrzišče z refraktometrom.
Zaključek in dokumentacija – Zapišite izmerni pretok (l/min), tlak (bar), temperature T1/T2 in DP, stanje glikola. Naredite fotografijo stanja zaslona regulacije.

Preprečevanje: Kako se izogniti zagozditvi črpalke

Kot pri vsakem tehničnem napravi, tudi tukaj velja, da je preventiva cenejša od popravila. Nekaj konkretnih ukrepov, ki v praksi znatno podaljšujejo življenjsko dobo sončnega črpalke in celotnega sistema:

Letna servisna pregled v pomladnih mesecih (pred glavno solarno sezono) – kontrola tlaka, glikola, filtra, senzorjev in tesnosti
Zamenjava hladilne tekočine vsakih 5 let, ne glede na vizualno stanje – degradacija poteka od znotraj in ni vedno vidna
Ohranjanje pravilnega delovnega tlaka – vsaj enkrat mesečno preverite merilnik tlaka
Preverjanje stanja izolacije cevi vsakih 2–3 let – še posebej zunanje dele, kjer UV-sevanje poškoduje gumijasto izolacijo
Zagotavljanje senčenja kolektorjev v poletnem obdobju, če zbiralnik nima zadostnega volumna za celodnevno polno sonce – preprečuje ekstremno stagnacijo
Vgradnja avtomatskega odzračevalnega ventila v najvišji točki trase – postopoma sprosti majhno količino zraka brez potrebe ročnega posredovanja

Podrobni kontrolni seznam za redno vzdrževanje najdete v članku Vzdrževanje in servis sončnega sistema – kaj preverjati vsako leto.

Zamenjava črpalke – kdaj je smiselno popravljati in kdaj zamenjati

Solarna obtočna črpalka ima pri pravilnem delovanju življenjsko dobo 15–20 let. Če je črpalka starejša in se napaka ponavlja, je včasih bolj ekonomično zamenjati jo, kot pa jo večkrat popravljati. Smernica:

Situacija	Priporočilo
Črpalka mlajša od 8 let, prva okvara	Popravilo / odblokiranje, zamenjava tesnila
Črpalka 8–15 let, ponavljajoča se okvara	Upoštevajte zamenjavo, popravilo pa je lahko neekonomično.
Črpalka starejša od 15 let	Zamenjava celotne črpalne enote vključno z regulacijo
Zgorela elektronska plošča (vonj po zažganem)	Zamenjava črpalke, kontrola električne inštalacije
Mehansko poškodovana črpalka	Zamenjava, popravilo ni mogoče

Pri zamenjavi črpalne enote upoštevajte, da ima lahko nova črpalka drugačne hidravlične parametre in bo treba njeno nastavitev (hitrostni nivo, Δt) preveriti in po potrebi prilagoditi. Več o izbiri ustreznega sistema si lahko preberete v članku Kako izbrati sončni sistem za ogrevanje vode za družinsko hišo.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Črpalka brni, vendar voda v rezervoarju se ne segreje – kaj storiti?

Najverjetnejši vzrok je zrak v solarnem krogu – črpalka se vrti, vendar ne prečrpava tekočine, le zrak. Postopek: preverite delovni tlak na tlačnem merilniku črpalne enote (ta naj bo vsaj 1,5 bara v hladnem stanju), vklopite črpalko na polno moč in odzračite sistem na vseh najvišjih točkah trase. Če se po odzračenju pretočni meter zažene na normalne vrednosti (običajno 6–12 l/min), je bil težava ravno zrak. Če ne, preverite mehansko blokado rotorja s pomočjo odblokirnega vijaka na čelni strani črpalke.

Nekoliko let, vendar je priporočljivo, da se tekočina zamenja po 5 letih.

V običajnih pogojih (od 1 do 2 stagnacij na sezono, pravilen delovni tlak) propilenglikol zdrži 4–6 let. Če sistem vsak poletni čas znova stagnira pri ekstremnih temperaturah, skrajšate življenjsko dobo mešanice na 2–3 leta. Priporočamo, da vsaki 2 leti izmerite pH mešanice (z refraktometrom ali lakmusovimi trakovi) – če pade pod 7,5, zamenjajte mešanico brez čakanja na načrtovani rok. Degradirana mešanica je korozivna in poškoduje črpalko, izmenjevalnik in armature.

Regulacija kaže pravilne temperature, toda črpalka se ne zažene – kje iskati težavo?

Če regulacija prikazuje vrednosti T1 (kolektor) in T2 (zbiralnik) in je razlika T1 – T2 večja od nastavljenega sprožilnega Δt, črpalka pa kljub temu ne zažene, preverite naslednje: 1) Ali je črpalka fizično priključena na regulacijo (izhodna sponka 230 V na regulaciji – izmerite napetost ob izpolnitvi pogoja). 2) Ali ni pregorela varovalka na regulaciji ali v električni inštalaciji. 3) Ali je črpalka nastavljena na avtomatski (Auto) način in ne na "0" (izklopljeno). 4) Preverite nastavitev minimalne temperature kolektorja za zagon – če je nastavljena previsoko (npr. 30 °C) in je kolektor v senci ali zjutraj, se črpalka ne bo zagnala.

Ali lahko v solarni sistem dodam navadno vodo namesto glikola?

Ne, to je eden od najhujših ukrepov, ki jih lahko naredite. Voda razredči glikolno mešanico, s čimer se premakne točka zmrzovanja navzgor – pozimi obstaja nevarnost zmrzovanja in razpok kolektorja, cevi ali rezervoarja. Poleg tega voda brez inhibitorjev korozije agresivno napada kovinske dele sistema. Pri vsakem dopolnjevanju medija je treba uporabiti isti tip glikola v pravilnem razmerju z destilirano vodo ali neposredno pripravljeno mešanico ustrezne točke zmrzovanja (za SLOVENIJO najmanj –25 °C, idealno –28 do –35 °C).

Kako ugotovim, kakšen pretok ima moj sončni sistem – brez merilnika pretoka?

Brez merilnika pretoka se preto lahko posredno oceni pretok - preko temperaturnega razlike Δt med vhodom in izhodom kolektorja pri stabilnem delovanju na sončen dan. Če je Δt pri polnem soncu višji od 15–20 °C, je pretok verjetno nizek (črpalka deluje na nižji stopnji ali je delno zamašena). Če je Δt samo 3–5 °C, je pretok nasprotno visok, kar je pri majhnih sistemih bolj zaželeno (tako imenovano delovanje z nizkim pretokom). Natančnejše merjenje brez pretočnega merilnika zahteva kratkotrajno odklop kroga in merjenje količine iztečene tekočine v določenem času - ta preskus mora opraviti servisni tehnik, saj zahteva izpraznitev dela polnila.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.