Vzdrževanje grelcev za hranilnike – čiščenje, odstranjevanje vodnega kamna in pregled anode

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Vzdrževanje grelnikov za rezervoarje – čiščenje, odstranjevanje vodnega kamna in kontrola anode

Ogrevalna naprava v bojlerju ali akumulacijskem rezervoarju je eden tistih delov, na katerega se dolga leta sploh ne pomisli – dokler ne povzroči težave. Kljub temu lahko redno vzdrževanje grelnega telesa podaljša njegovo življenjsko dobo za več let, prepreči nepotrebno visoko porabo električne energije in v skrajnem primeru reši celoten rezervoar pred prezgodnjo korozijo ali razpokanjem. Ta članek vam bo razložil, kaj se s grelcem dogaja sčasoma, kdaj in kako ga je treba očistiti od vodnega kamna, kako pravilno preveriti in zamenjati magnezijevo anodo ter na kaj morate biti pozorni pri rokovanju, da si ne boste po nepotrebnem oteževali dela in ne ogrozili garancijskih pogojev za rezervoar.

Zakaj se grelnik v rezervoarju zamaši in kaj to povzroča

Večina pitne vode na Slovaškem ima srednjo do višjo trdoto – običajno se giblje med 15 in 35 °dH (nemških stopenj trdote), pri čemer v nekaterih regijah, zlasti v Podonavski nižini ali na območjih s krednim podložjem, doseže tudi vrednosti preko 40 °dH. Trdoto vode določajo predvsem vsebnost kalcijevih in magnezijevih soli. Te so običajno raztopljene v vodi, vendar pri segrevanju nad 60 °C začnejo izpadati kot kalcijev karbonat – bel, trd oblog, ki ga običajno imenujemo vodni kamen ali kotlovec.

Površina ogrevalnega telesa je mesto, kjer ta pojav poteka najbolj intenzivno, saj je temperatura na površini uporovnega kabla vedno višja od temperature okoliške vode. Nastala plast vodnega kamna ima zelo nizko toplotno prevodnost – približno 0,5 do 3 W/(m·K) v primerjavi s 15–20 W/(m·K) za jeklo. To pomeni, da lahko že 1 mm vodnega kamna zmanjša prenos toplote za več deset odstotkov, grelec se pregreva, uporovni kabel se hitreje stara in poraba energije za segrevanje enake količine vode narašča.

Poleg zmanjšanja učinkovitosti gre tudi za tveganje mehanske poškodbe. Močna plast kamna se pri ciklusih segrevanja in hlajenja neenakomerno širi in krči, kar lahko privede do mikro razpok na površini grelnega telesa in na koncu do njegovega razpoka. Na to pa nato sledi tudi korozivno poškodbo samonekaj rezervoarjev, ker izguba zaščitnega cinka ali anode v kombinaciji z poškodovanimi površinami gre z roko v roki.

Vrste grelnikov in njihova različna nagnjenost k usedlinam

Na trgu se srečujemo z dvema osnovnima tipoma grelnih teles za bojlerje in akumulacijske posode – z medeninastimi-cinkanimi in nerjavnimi iz nerjaveče jekla AISI 316L. Vsak od njih se ob zamašitvi z vodnim kamnom obnaša nekoliko drugače, kar vpliva tudi na način čiščenja.

Medeninasti in pocinkani grelci, kot so na primer grelci GRBT za majhne in srednje velike posode z medeninastim prirobnikom in pocinkanim površjem, so cenovno dostopnejši in zelo razširjeni v običajnih bojlerjih z jeklenimi posodami. Medenina ima odlično toplotno prevodnost, vendar je pocinkana površina bolj dovzetna za korozijo v bolj agresivni vodi (nizko pH, mehka voda, voda z višjo vsebnostjo kloridov). Odlaganje vodnega kamna na njih se trdno oprime, in pri nepravilnem mehanskem čiščenju obstaja nevarnost, da poškodujete zaščitno površino, kar pospeši korozijo.

Nerjaveči grelci AISI 316L, na primer grelci GRBTN za majhne in srednje velike rezervoarje, izdelane iz nerjavečega jekla AISI316l, so bolj odporni na agresivno vodo in mehko vodo z nižjim pH. Njihova površina je bolj gladka, kar nekoliko upočasnjuje adhezijo vodnega kamna, in pri čiščenju si lahko privoščite nekoliko intenzivnejši kemični postopek brez tveganja poškodb. Življenjska doba nerjavečega grelca je na splošno daljša, kar odraža tudi njegova cena. Oba tipa grelcev se namestita preko prirobničnega navoja 5/4" – o tem, kako izbrati pravi navoj in premer prirobnice, govorimo v posebnem članku Kakšen navoj in premer prirobnice potrebujem za grelnik v rezervoarju.

Kako veste, da grelnik potrebuje čiščenje

Prvi in najzanesljivejši znak je podaljšanje časa ogrevanja. Če bojler, ki je prej segrel 100 litrov vode v 45 minutah, začne trajati 70 minut ali več pri enakem nastavljanju termostata, gre verjetno za zamašitev grelnega telesa. Drugi znak je višji račun za elektriko – izračun je preprost: pri 30-odstotnem padcu učinkovitosti prenosa toplote se stroški povečajo za enako odstotno mero.

Dodatni signali:

Zvenenje ali prasketanje med segrevanjem – vodni kamen se pri toplotnem raztezanju rahlo premika in oddaja te zvoke.
Povečana temperatura na površini bojlerja ob dotiku v območju grelnika – pregreta zunanja stena kaže na slab prenos toplote v notranjost posode.
Izpad varovalke a – pri močnem zamašitvi se grelnik pregreje, kar vodi do kratkega stika ali delovanja toplotne varovalke. Več o tem najdete v članku Pogosto okvare grelnih palic in grelnikov – zakaj ne greje ali pride do izpada varovalke.
Zamotnitev ali beli sediment v vodi – odpadajoči kosmi vodnega kamna kontaminirajo pitno vodo.

Priporočamo pregled in čiščenje grelnika vsakih 2 leti pri srednje trdi vodi (15–25 °dH) in vsako leto pri trdi vodi nad 25 °dH. V območjih z mehko vodo (pod 10 °dH) zadostuje interval 3–4 let, vendar ostane pregled anode na letnem ciklusu.

Postopek za izbiro grelnika z rezervoarjem

Pre izvedbo kakršnekoli vzdrževanja je treba grelnik fizično odstraniti iz bojlerja. Postopek je enak za medeninasta in nerjavna tipa. Podroben priročnik najdete tudi v članku Zamenjava grelnega telesa v bojlerju – kdaj in kako, tukaj pa predstavljamo povzetek s poudarkom na varnosti.

Odklopite električno napajanje – izklopite varovalko ali izvlecite vtič. Nikoli ne delajte na napravi pod napetostjo.
Zaprite dotok hladne vode na bojler in odprite pipo tople vode nekje v gospodinjstvu, da sprostite prekomerni tlak.
Izpraznite rezervoar skozi izpustni ventil (če ga bojler ima) ali skozi cev, priključen na vhod hladne vode, po zaprtju dovoda. Poln 80-litrski bojler tehta približno 80 kg – brez praznjenja ga ne bi mogli odpreti.
Odvijte električne priključke in odklopite termostat od grelnika.
Odvijte prirobno matico s ključem (velikost je odvisna od premera prirobnice – za navoj 5/4" je to običajno ključ 55 ali 65 mm). Uporabite cevni ključ ali poseben ključ za prirobne matice.
Pazljivo izvlecite grelnik – premikajte ga pazljivo, da ne poškodujete rezervoarja ali keramične izolacije okoli uporovnega vodnika.

Opozorilo: Tesnilo pod prirobno je za enkratno uporabo. Pred začetkom dela vedno pripravite rezervno tesnilo enake velikosti. Uporaba starega tesnila poveča tveganje za uhajanje in nepotrebno podaljša delo, ko morate znova izprazniti rezervoar.

Metode odstranjevanja vodnega kamna – mehanska in kemična pot

Obstajata dve osnovni metodi odstranjevanja vodnega kamna iz grelnega telesa: mehanska in kemična. V praksi se najpogosteje kombinirajo.

Mehansko čiščenje

Mehansko čiščenje obsega fizično odstranjevanje vodnega kamna s pomočjo trdo-plastičnih ali bakelit-ovih strgal, starih zobnih ščetk in fine plastične krtače. Nikoli ne uporabljajte kovinskih orodij (žičnate krtače, kovinske lopatice) na medeninastih ali pocinkanih grelnikih – poškodovali boste zaščitno površino. Na nerjaveče grelnike AISI 316L je plastična krtača dovoljena, kovinska orodja pa še vedno niso primerna.

Postopek mehanskega čiščenja:

Pustite grelnik, da se posuši – suh vodni kamen je krhkejši in se lažje loči.
Nežno potolcite kamen z lesno palico ali ročajem izvijača – debelejši plasti se lahko popolnoma odlepijo.
Ostanke odstranjujte s plastično krtačo pod tekočo vodo.
Čistite nežne usedline na navoje prirobnice in v njenih utorih z mehkim zobnim čopičem.

Mehansko čiščenje zadostuje pri tanki plasti kamna (do 0,5 mm). Močnejše plasti zahtevajo kemično pomoč.

Kemično odstranjevanje vodnega kamna

Kemijsko odstranjevanje vodnega kamna uporablja kisline, ki reagirajo s kalcijevim karbonatom in ga razgradijo na CO₂ in topno kalcijevo sol. Najbolj priljubljeni pripravki za domačo uporabo so:

Citronska kislina – najvarnejša, ekološka, dostopna. Raztopina 10–20% (100–200 g na 1 liter vode) je zadostna. Ni agresivna do medenine ali nerjavnega jekla. Čas delovanja: 2–4 ure pri sobni temperaturi.
Octova kislina (ocet) – 8–10% raztopina je šibkejša od citronske kisline, vendar je na voljo v vsakem gospodinjstvu. Primerna za tanke plasti, čas delovanja 4–8 ur.
Komercialni odstranjevalci vodnega kamna – vsebujejo citronsko kislino, fosforno kislino ali sulfamano kislino. Sulfamana kislina je učinkovita tudi pri grobih oblogah (več kot 2 mm) in je manj agresivna do kovine kot klorovodikova kislina. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca.
Klorovodikova kislina (muriatska kislina) – visoko učinkovita, vendar agresivna do medenine, cinka in spajkanih spojev. Uporabljajte le v skrajnem primeru in izključno na nerjavne (AISI 316L) grelnike pri maksimalni koncentraciji 5%. Morate imeti zaščitna sredstva (očala, rokavice, predpasnik).

Postopek kemičnega odstranjevanja vodnega kamna:

Pripravite posodo (plastično vedro ali globok krožnik), v katero se bo grelnik popolnoma prilegal.
Nalijte raztopino odstranjevalca vodnega kamna tako, da je celotna aktivna površina grelnika potopljena.
Pustite delovati glede na vrsto pripravka – citronska kislina 2–4 ure, sulfamanska kislina 30–60 minut pri močnejšem nanosu. Med delovanjem boste opazili penjenje – to je normalno, gre za sproščanje CO₂ pri reakciji s karbonatom.
Po izteku roka temeljito sperite grelnik s čisto vodo, idealno večkrat.
Preverite površino – če ostanejo tanke ostanke, očistite s plastično krtačo.
Pustite grelnik, da se temeljito posuši pred montažo.

Kontrola in zamenjava magnezijevega anoda

Anoda je morda še pomembnejši element kot sam grelnik, vendar večina lastnikov bojlerjev zanjo niti ne ve. Gre za palico iz magnezija (v nekaterih primerih iz cinka ali aluminija), ki je vstavljena skozi prirobo ali poseben navoj v rezervoar. Deluje na principu galvanske celice: magnezij ima bolj negativen elektrokemijski potencial kot jeklo, zato korozija "napada" predvsem anodo in ne sten rezervoarja. Zato ji pravimo tudi žrtvena anoda.

Brez funkcionalne anode se začne korodirati sama posoda – najprej v obliki rjavkaste barve vode, kasneje luknje v steni, kar pomeni konec življenjske dobe bojlerja. Popravilo jeklene posode po prekomerni koroziji ni realno – posodo je treba zamenjati v celoti.

Življenjska doba magnezijeve anode je odvisna od več dejavnikov:

Trdota vode – v mehki vodi (pod 8 °dH) se anoda paradoksalno hitreje porablja, ker je mehka voda električno prevodnejša in galvanski proces poteka intenzivneje.
Vsebina rezervoarja – manjša vsebina = višja koncentracija produktov korozije = hitrejše obrabljanje anode.
Temperatura vode – višja nastavljena temperatura (nad 65 °C) pospeši galvanski proces in skrajša življenjsko dobo anode.
Kakovost vode – povečana vsebnost kloridov, sulfatov ali nizko pH naredi vodo bolj agresivno in anoda se hitreje porabi.

Standardna življenjska doba magnezijevega anoda je 2–4 leta pri običajni uporabi in povprečni trdot vode. Priporočamo, da ga vsako leto preverite pri demontaži grelnika.

Kako prepoznate obrabljeno anodo

Novo magnezijeve anode ima premer 26 mm in dolžino, ki ustreza bojlerju (običajno 400–700 mm). Porabljena anoda, na katero ste naleteli med pregledom, lahko izgleda različno:

Izrazito stanjšana – premer se je zmanjšal na manj kot 10–12 mm, palica je neenakomerna, na mestih razpokana.
Popolnoma porabljeno – ostal je samo jekleni žični nosilec, magnezij je popolnoma izginil.
Pokrita z belkasto-sivo snovino – to so produkti korozije magnezija (magnezijev hidroksid), kar je normalno, toda če je plast debela in trda, je anoda izgubila velik del svoje aktivne površine.

Praktično pravilo: če ostanek premera anode pade pod 50 % prvotne premera, ga je treba zameniti. Raje zamenite leto prej kot leto pozneje.

Izbor in montaža nadomestne anode

Pri izbiri nove anode preverite navoj (najpogosteje 3/4" ali 1") in dolžino, ki mora ustrezati notranji višini rezervoarja. Pred montažo navoj ovijte s teflonsko trako (2–3 plasti) in privijte s ključem na priporočen navor – običajno 20–30 Nm. Ne pretiravajte, da ne poškodujete navoja v rezervoarju.

Pri nekaterih bojlerjih je anoda integrirana v prirobo grelnika, kar pomeni, da se pri zamenjavi grelnika samodejno zamenja tudi anoda. Preverite to pri demontaži – to je informacija, ki vam bo prihranila nepotrebno iskanje.

Čiščenje notranjosti rezervoarja in okolice prirobnice

Pri demontaži grelnika imate edinstveno priložnost, da si ogledate notranjost rezervoarja in preverite njegovo stanje. Uporabite svetilko ali LED svetilko – pazite, da je svetilka napajana z baterijo in ne iz omrežja, delate v mokrem okolju.

Kaj iščete v notranjosti rezervoarja:

Sedimentna plast na dnu – bel ali siv fin prah (vodni kamen, produkti korozije anode). Priporočamo, da ga sperete s curkom vode skozi odprtino za grelnik.
Rjave lise na stenah – lokalno rjavenje lahko kaže na začetno korozijo pod anodno zaščito. Če so lise obsežne, razmislite o predčasni zamenjavi anode in skrajšanju intervalov pregledov.
Popraskana emajlirana prevleka – jeklene posode imajo znotraj emajl. Mikro razpoke v emajlu so običajne in jih ščiti anoda. Večje razpoke ali odpadli kosi emajla so znak, da je posoda v napredovani starosti in je treba razmisliti o njeni zamenjavi.
Debelino usedline na dnu – če je več kot 20–30 mm usedline, je treba rezervoar temeljiteje sprati ali razmisliti o namestitvi mehčalca vode.

Izpiranje notranjosti rezervoarja naredite tako, da skozi odprtino po grelcu vstavite cevno šobo in s curkom vode premešajte sediment proti izpustnemu ventilu. Postopek ponovite 2–3 krat, dokler odtekajoča voda ni čista.

Čiščenje in kontrola termostata in termostatske varovalke

Grelnik in termostat tvorita funkcionalno dvojico. Termostat regulira temperaturo vode v rezervoarju, termostatska varovalka (termični varovalni rele, STB) ustavi ogrevanje pri prekoračitvi najvišje dovoljene temperature (običajno 90–95 °C). Če je varovalka posegla v delovanje in ste jo morali ročno ponastaviti, je to znak, da nekaj ni v redu – bodisi je grelnik preveč zamašen, bodisi termostat ne deluje pravilno.

Pri vsaki vzdrževalni nalogi preverite:

Stanje tesnila termostata in njegove ohišja – brez razpok ali deformacij.
Čistočo kontaktnega površja termostata, ki se naslanja na plašč grelnika – mora biti v tesnem stiku, sicer meri netočno.
Funkcija resetirnega gumba termostatske varovalke – ga pritisnite (pri izklopljeni električni napeljavi) in preverite, ali se ga da zlahka pritisniti in vtakniti. Če se ne da ponastaviti, je varovalka verjetno okvarjena in jo je treba zamenjati.

Če vaš bojler uporablja grelno palico za rebrik z integriranim termostatom, na primer Grelna palica s termostatom za radiatorski rebrik (300 W, 300 mm - bela), je princip kontrole termostata podoben, le geometrija in način montaže se razlikujeta. Več o razlikah med termostatorjem in breztermostatnimi tipi najdete v članku Grelna palica s termostatom vs. brez termostata – razlika in vrednost.

Preprečevanje – kako upočasniti zamašitev grelnika

Najboljša vzdrževanje je tisto, ki ga ne potrebujete opraviti. Obstaja nekaj preverjenih ukrepov, ki bodo znatno podaljšali intervale med čiščenji:

Zmanjšanje nastavitve temperature

Vsak stopinja nad 60 °C bistveno pospeši odlaganje vodnega kamna. Temperatura 55–60 °C je kompromis med higienskim minimumom (uničenje bakterij Legionella) in počasnejšim zamašitvijo. Pod 55 °C ni priporočljivo z higienskega vidika. Če je na bojlerju nastavljena temperatura 75–80 °C, lahko znižanje na 60 °C podaljša interval čiščenja grelnika z 1 leta na 2–3 leta.

Mehčalec vode ali antikalk filter

Celostenska mehčalec vode na ionsko izmenjavo (s pomočjo soli) lahko zmanjša trdoto vode na 5–10 °dH. To je najučinkovitejša rešitev za gospodinjstva z zelo trdo vodo. Cenejša alternativa so pretočne antikalčne naprave (magneti, elektrolitske naprave, polifosfati) – njihova učinkovitost je vprašljiva in je odvisna od posameznega izdelka in pogojev.

Redno izpiranje rezervoarja

Vsakih 3–6 mesecev (tudi brez demontaže grelnika) na kratko odprite izpustni ventil na dnu bojlerja in pustite, da izteče 2–3 litre vode. S tem odstranjujete prosto usedlino, preden se strdi in prilepi na grelnik.

Kdaj je čas za zamenjavo grelnika, ne samo čiščenje?

Tudi pri rednem vzdrževanju pride trenutek, ko čiščenje ne zadostuje in je treba grelnik zamenjati. Znaki, da gre za zamenjavo in ne le za čiščenje:

Vidne razpoke ali lomljena keramična izolacija na telesu grelnika – nevarnost kratkega stika ali električnega udara.
Merljivi upor na fazo proti ničelnemu vodniku je nič ali izjemno nizek – z multimetrom izmerite praktično kratek stik, kar pomeni okvaro izolacije uporovnega vodnika.
Korozija prirobnice – če je medeninasta prirobnica korodirana do globine, je navoj poškodovan in tesnilo ne bo dovolj tesnilo.
Grelnik je deformiran – fizična deformacija zanke grelnika je lahko posledica prekomernega korozije ali mehanskih poškodb.
Ponavljajoče izpadanje varovalk a kljub čiščenju – gre za napako notranje izolacije grelnika.

Več o tem odločitvi lahko najdete v članku Zamenjava grelnega telesa v bojlerju – kdaj in kako na to. Pri izbiri pravega nadomestnega grelnika – ali poseči po medeninastih ali pocinkanih ali nerjavnih tipih – bo članek pomagal Grelnik za bojler: medeninast, pocinkan ali nerjaven AISI316L?

Varnost pri delu s grelnikom – kaj si zapomnite

Delo z električno ogrevalno napravo v kombinaciji z vodo zahteva upoštevanje osnovnih varnostnih pravil. To ni paranoja – previdnost tukaj dobesedno rešuje življenja.

Nikoli ne vključujte grelnika zunaj rezervoarja ali v prazni posodi – v suhem okolju se grelnik takoj pregreje in poškoduje v nekaj sekundah.
Pred kakršno koli manipulacijo napravo fizično odklopite iz električnega omrežja (ne le termostata, temveč izklopite varovalko ali izvlecite vtič).
Delajte vedno z izpraznjeno posodo – preostala voda v posodi ne sme biti pod napetostjo.
Uporabljajte kemična sredstva za odstranjevanje vodnega kamna v dobro prezračenih prostorih, uporabljajte gumijaste rokavice in zaščitna očala.
Pri montaži novega grelnika najprej napolnite rezervoar z vodo, preverite tesnost in šele nato vklopite električno napajanje.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Kako pogosto je treba očistiti grelnik v bojlerju?

Odvisno je od trdote vode v vašem območju. Pri trdi vodi (nad 25 °dH) priporočamo čiščenje enkrat letno. Pri srednji trdot (15–25 °dH) zadoščata 2 leti. Pri mehki vodi (pod 10 °dH) lahko čiščenje prestavite na 3–4 leta, vendar anodo letno preverjajte, saj mehka voda povzroča njeno hitrejše obrabo. Če niste prepričani o trdoti vode v vaši občini, večina vodovodnih podjetij te podatke objavi na svojih spletnih straneh ali jih posreduje na zahtevo.

Ali lahko grelnik očistite sami ali potrebujete električarja?

Samotno demontažo, čiščenje in ponovno montažo grelnika lahko opravi bolj izkušen laik, če upoštevate varnostni postopek – predvsem odklop od električnega omrežja in izpraznitev rezervoarja. Električno priključevanje (priključitev na sponko grelnika) je na Slovaškem tehnično dovoljeno opraviti samostojno v okviru običajnega gospodinjskega vzdrževanja. Če pa niste prepričani ali gre za star bojler s starim električnim priključkom, priporočamo, da pokličete električarja vsaj za prvi pregled.

Če ne boste uporabili tesnila pri montaži ali uporabili staro tesnilo, lahko pride do puščanja vode ali zraka. To lahko povzroči poškodbe na napravi ali zmanjša njeno učinkovitost. Zato je priporočljivo vedno uporabiti novo tesnilo pri montaži.

Uporaba starega ali odsotnega tesnila je eden najpogostejših razlogov, zakaj ljudje pokličejo za »popravilo bojlerja« – v resnici gre za puščanje na prirobi. Staro tesnilo je izgubilo elastičnost, se deformira pri neenakomernem privijanju in ne tesni. Posledica je počasno uhajanje vode, ki ga dolgo ne opazite, dokler se ne pojavi plesen ali se začne strop pod bojlerjem pokati. Tesnilo je poceni potrošni material – vedno ga zamenjajte z novim.

Nerjavni grelnik AISI 316L potrebuje manj čiščenja kot medeninast?

Slabo da. Površina nerjaveče jekla AISI 316L je gladkejša in manj oprijemljiva za vodni kamen v primerjavi s pocinkano jeklo. Razlika v praksi ni dramatična – pri enaki trdotvi vode in enakem nastavljanju temperature lahko interval čiščenja podaljšate za 20–30%. Večja razlika je v odpornosti proti agresivnejši vodi – nerjavni grelnik GRBTN povzroča manj težav v mehki in kisli vodi, kjer pocinkana površina hitro korodira.

To pomeni, da voda smrdi po vodikovem sulfidu (sulfidovem vodiku), ki je plin z neprijetnim vonjem po gnilih jajcih.

Ta značilna vonjava je posledica aktivnosti sulfata-reducirajočih bakterij, ki reagirajo z magnezijevo anodo in proizvajajo vodikov sulfid. To se običajno zgodi, ko bojler dolgo ne stoji (počitnice), voda stagnira in temperatura pade. Rešitev je začasna zamenjava magnezijevega anoda z cinkovim ali aluminijastim (manj reaktivnim, neprimerno okolje za te bakterije), ali enkratno segrevanje vode na 75 °C za 1–2 uri za dezinfekcijo. Hkrati preverite, ali anoda ni preveč obrabljena.

Ali lahko grelnik pustite v vodi in zunaj dodate sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v rezervoar?

Ta metoda (tako imenovana in-situ odstranjevanje vodnega kamna) je možna in jo nekateri servisni tehniki uporabljajo za lažje odstranjevanje. Postopek je tak, da zaprete bojler, ga napolnite z raztopino citronske kisline (5–8% raztopina za celotno prostornino rezervoarja), pustite delovati 4–6 ur in nato temeljito sperite. Pomanjkljivost: ni tako učinkovito kot potopno čiščenje izbranega grelnika, za debele plasti pa ne zadostuje. Poleg tega se ne sme uporabljati v bojlerjih z aluminijastim notranjim delom – kislina bi ga napadla. Metoda je varna samo za emajlirane jeklene rezervoarje in nerjaveče rezervoarje.

Zaključek – naložba v vzdrževanje se bo povrnila

Redno vzdrževanje grelnega telesa v bojlerju ni le tehnična dolžnost – je to ekonomska naložba z hitro vračilno dobo. Bojler s čistim grelcem in funkcionalno anodo porabi za 15–40% manj električne energije kot zanemarjen, traja nekaj let dlje in ne zamaši pitne vode s sedimentom. Celotna cena za citronsko kislino, novo tesnilo in zamenjalno anodo je reda nekaj evrov – v primerjavi s stroški zamenjave celotnega bojlerja ali popravila poplavljene kopalnice zaradi puščajočega prirobnika je to zanemarljiva vsota.

Če načrtujete zamenjavo grelnika v starem bojlerju z modernejšim ali iščete primeren tip za nov projekt, si oglejte ponudbo grelnikov GRBT z medeninastim prirobnikom in pocinkano površino za standardne aplikacije ali premium grelnike GRBTN iz nerjavečega jekla AISI 316L za zahtevnejše pogoje – oba tipa z močjo 1.400 W s prirobnim navojem 5/4" za majhne in srednje posode. Če rešujete kopalniški rebrin, boste vse potrebne informacije o grelnih palicah našli v člankih Kako izbrati grelno palico za kopalniški rebrin – na kaj se osredotočiti in Kakšna moč grelne palice potrebujem – 150, 300 ali 600 W?

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.