Pogoste okvare grelnih palic in grelcev – zakaj ne greje ali se sproža odklopnik
Pogosto okvare grelnih palic in grelnikov – zakaj ne greje ali izklaplja varovalko
Grelna palica je prenehala ogrevati, bojler ne segreva vode ali pa vam večkrat pade varovalka – to so situacije, s katerimi se pri strankah srečujemo razmeroma pogosto. Večina okvar ima pri tem jasne, dobro prepoznavne vzroke, ki jih lahko ugotovi tudi tehnik brez posebne opreme. Problem je, da ljudje velikokrat napačno ocenijo napako, zamenjajo celotno napravo, ko bi bilo dovolj zamenjati eno samo komponento – ali pa obratno, zamenjajo samo komponente, ko je celotna naprava že na koncu svoje življenjske dobe. Ta članek vas bo korak za korakom vodil skozi najpogostejše okvare, povedali vam bomo, kaj jih povzroča, kako jih diagnosticirati in kdaj je še smiselno popravljati in kdaj je bolje zamenjati.
Osredotočili se bomo na oba osnovna tipa naprav: električne grelne palice za kopalniške lestve (električni grelni vložki z močjo običajno 150–600 W) in grelnike za bojlerje in akumulacijske posode (klasično priložno ali potopno telo s prirobnim pritrditvijo). Njihove napake se delno razlikujejo, vendar so številni diagnostični principi skupni.
Zakaj grelni element v lestvi ne greje – 7 najpogostejših vzrokov
Ko kupec pokliče in reče, da "palica ne greje", je to v resnici cela vrsta različnih situacij. Kopalniški rebrinasti radiator ne oddaja toplote ali pa greje le šibko, ali pa so izpadi prekinjeni. Poglejmo si to sistematično.
1. Pregorelo grelno telo (kratek stik ali prekinjen uporovni kabel)
To je daleč najpogostejša okvara. Grelni element grelne palice je sestavljen iz uporovne žice, vgrajene v magnezijev oksid izolacijo (MgO) znotraj jeklenega ohišja. Žica lahko bodisi prereže (odprt krog – palica sploh ne greje, varovalka ne izskoči) bodisi kratkostiči na ohišje (prelazni tok – varovalka takoj izskoči ob vklopu).
Prekid se običajno pojavi po dolgotrajnem obratovanju, ko se upornični kabel oksidira in mehansko oslabi. Kratek stik je bolj značilen za situacije, ko palica deluje v agresivnih pogojih – pri visoki trdot vode, ko se v notranjosti rešetke nabirajo apnenčaste obloge in se spreminja toplotni režim telesa.
Diagnostika: Odklopite palico od električnega omrežja, snemite pokrovček sponke in izmerite upor med fazo in ničlo z ommetrom. Za palico 300 W pri 230 V mora biti upor približno 176 Ω (R = U²/P = 230²/300). Če izmerite neskončnost (prekinitev) ali nekaj ohmov (kratek stik), je telo okvarjeno. Prav tako izmerite upor med katerim koli vodnikom in ohišjem – mora biti vrednost v megaohm, idealno nad 2 MΩ. Če izmerite enote kΩ ali manj, je telo poškodovano.
2. Izklopljena (pregorela) toplotna varovalka
Večina ogrevalnih palic ima vgrajeno enkratno toplotno varovalko, ki se aktivira pri pregrevanju. To se običajno zgodi, ko palica deluje v zraku – torej ko kopalniški radiator ni napolnjen z vodo ali tekočino. Varovalka se enkratno prežge in ni ponastavljiva. Palica potem ne greje več in upor je neskončen, čeprav je lahko uporovni vodnik sam po sebi v redu.
V praksi se s tem srečujemo po rekonstrukcijah, ko nekdo vklopi kopalnico, preden je sistem napolnjen z vodo. Termo varovalka je običajno vgrajena v telesu ali v glavi – nekatere vrste omogočajo zamenjavo same varovalke, vendar večina cenejših izdelkov zahteva zamenjavo celotne palice.
3. Okvarjen termostat ali temperaturni stikal
Grelne palice s termostatom (kot npr. grelna palica s termostatom za kopalniški radiatorski rebrik (300 W, bela)) imajo vgrajen bimetalni ali elektronski termostat, ki uravnava temperaturo tekočine v radiatorju. Če se termostat zatakne v položaju "off" (izklopljeno), palica preneha segrevati, kljub temu da je grelno telo samo po sebi v redu.
Termostat se lahko zatika pri previsokem nastavljanju, pri mehanskih poškodbah ali po dolgotrajnem obratovanju v ekstremnih pogojih. Diagnoza je preprosta: poskusite nastaviti termostat na maksimum in opazujte, ali palica začne segrevati. Če da, termostat verjetno deluje, vendar je lahko bil nepravilno nastavljen. Če ne, izmerite napetost na izhodnih sponkah termostata pri maksimalnem nastavljanju – moralo bi biti 230 V. Če ni, je termostat okvarjen.
4. Napačna montaža ali netesnost v navoju
Grelna palica mora biti dovolj potopljena v tekočino, da pravilno oddaja toploto. Če je kopalniški radiator delno napolnjen ali če palica ne sega dovolj globoko v radiator (na primer pri napačni dolžini), lahko pride do lokalnega pregrevanja. To hkrati vodi do hitrejše degradacije telesa.
Neprepustnost v navojnem spoju ni neposredna vzrok za neogrevanje, lahko pa povzroči zniževanje nivoja tekočine in postopno pregrevanje. Če vas zanima postopek montaže, si oglejte članek Montaža grelne palice v radiatorski rešetki – postopek korak za korakom v tem Znanstvenem centru.
5. Težave s napajalnim kablom ali vtičnico
Zdi se to trivialno, vendar je v praksi presenetljivo pogosto: palica je funkcionalna, vendar je težava v napajalnem krogu. Kopalniške vtičnice so zaščitene s tokovnim relejem (RCD) in varovalkami, ki so lahko v različnih omaricah. Stranka predvideva, da je palica okvarjena, vendar je dovolj, da v razdelilniku resetirate tokovni rele.
Tudi se zgodi, da podaljšek ali spojka nima zadostnega preseka za dolgoročno obremenitev 300 W, kar vodi do pregrevanja spojev in prekinitve stika. Grelne palice vedno priključite na trdno inštalacijo ali na kopalniško vtičnico, ki ustreza standardu IP44.
6. Zrak ali nezadostna napolnitev v radiatorju
Kopalniški rebrinasti radiator mora biti napolnjen s tekočino (večinoma mešanico vode in proti zmrzovanju, ali čisto vodo). Če je v notranjosti zračni mehurček v območju grelnega telesa, telo delno deluje v zraku, se hitro pregreje in toplotna varovalka se aktivira. Značilni znak je, da je radiator na dotik hladen ali vlažen samo v spodnjem delu, kjer sedi grelno telo.
Odvod zraka se izvaja z odzračevalnim ventilom na vrhu radiatorja – poskusite ga odpreti in preveriti, ali uhaja zrak. Če je odzračevalni ventil zamašen z apnenčastimi oblogami, je potrebno čiščenje ali zamenjava.
7. Napaka zaradi trde vode in apnenčaste usedline
V območjih s trdo vodo (trdota nad 30 °dH) se na površini grelnega telesa nabirajo apnenčaste obloge (kalcijev karbonat). Plast debeline le 1 mm zmanjša prenos toplote in poveča površinsko temperaturo telesa za približno 10–15 °C – pri debelini 3–4 mm je degradacija zelo izrazita. Telo deluje pri višjih temperaturah, hitreje se obrablja in skrajša njegovo življenjsko dobo. V ekstremnih primerih lahko pride do pregrevanja in aktivacije toplotne varovalke.
Ta težava je manj značilna za grelne palice za lestve (zaprt sistem s stalno napolnjenostjo) in bolj izrazita za grelnike v bojlerjih, kjer se neprestano segreva sveža voda z visoko vsebnostjo kalcija.
Zakaj grelnik v bojlerju ne greje – specifični vzroki za hranilne posode
Grelnik za bojler (akumulacijski grelnik vode) je konstrukcijsko drugačen od grelnega droga za kopalniški radiator. Ima prirobnično pritrditev (najpogosteje 5/4" navoj), je večji in deluje v drugačnem temperaturnem in kemijskem okolju. Zato so okvare nekoliko drugačne.
Obloge iz apnenca in "zamaščenost" telesa
To je najpogostejši vzrok okvar grelnikov v bojlerjih v slovenskih in čeških gospodinjstvih, kjer trdota vode doseže vrednosti 20–40 °dH. Na površini telesa se tvori debela plast vodnega kamna, ki deluje kot toplotni izolator. Bojler se segreva vedno počasneje, poraba električne energije narašča in na koncu pride do pregrevanja grelnega telesa.
Cinkani grelci, kot so na primer grelci GRBT za majhne in srednje velike posode z medeninastim prirobnikom in cinkanim površjem (1400 W), so odporni, toda pri zelo trdi vodi in dolgem obratovanju brez odstranjevanja vodnega kamna se tudi oni lahko pokvarijo. Če bojler deluje normalno in se postopoma upočasni segrevanje, je prva stvar, ki jo preverite, stopnja zakisanosti telesa.
V zvezi s tem priporočamo, da si ogledate članek Vzdrževanje grelnikov za rezervoarje – čiščenje, odstranjevanje vodnega kamna in kontrola anode, kjer je postopek odstranjevanja vodnega kamna podrobno opisan.
Uporabljena magnezijeva anoda
Večina bojlerjev ima magnezijeve anode, ki ščiti rezervoar in grelnik pred korozijo. Ko se anoda porabi (kar je normalen proces, anoda se žrtvuje za rezervoar), začne korodirati samo telo rezervoarja ali grelnika. Korozija lahko povzroči mikro razpoke v ohišju grelnika, v katere prodre voda in pride do kratkega stika.
Anodo je treba pregledati vsakih 2–3 let in jo zamenjati glede na trdoto vode. Če je anoda popolnoma porabljena in se več let ni zamenjala, lahko grelnik poškoduje korozija od zunaj, ne samo usedline od znotraj.
Napaka termostata ali termostatske glave
Bojleri imajo praviloma termostat in toplotno varovalko, ločeno od grelnega telesa – nameščena sta v ločenem kapsulu, ki je pritrjen na ohišje posode. Termostat se običajno nastavi v območju 40–75 °C. Če termostat odpove v položaju »izklop«, bojler ne segreje vode na želeno temperaturo ali sploh ne ogreva.
Toplotna varovalna naprava (najpogosteje pri 90 °C) je zaščita pred pregrevanjem. Če se aktivira, zahteva ročni ponastavitev – nekateri tipi morajo biti ponastavljeni s tipko, ki je dostopna prek servisnega pokrova. Kupci tega ne vedo in mislijo, da je bojler pokvarjen, medtem ko je treba samo pritisniti tipko za ponastavitev.
Nerjaveče proti pocinkanim grelnikom – različna nagnjenost k okvaram
Pri izbiri zamenljivega grelnika je pomembno upoštevati material. Grelniki GRBTN za majhne in srednje rezervoarje iz nerjavečega jekla AISI316L (1400 W) so bistveno odpornejši proti korozivnemu okolju, vendar tudi oni niso imuni na mehanske poškodbe ali pregrevanje zaradi apnenca. Nerjavno jeklo AISI316L je posebej legirana jekla z dodatkom molibdena, ki vzdrži tudi agresivne vode z višjo vsebnostjo klora. Več o tej temi si lahko preberete v članku Grelnik za bojler: medeninasto, pocinkano ali nerjavno AISI316L?
Zakaj se izklaplja varovalka – vzroki in rešitve
Izpad varovalke ali RCD (RCD) pri grelni palici ali grelniku je znak, ki ga je treba vedno vzeti resno – gre za zaščitno napravo, ki reagira na dejanski problem in se je nikoli ne sme le "ponovno priključiti brez diagnostike".
Zkrat v grelnem telesu – most na ohišje
To je najpogostejši vzrok za izpad diferenčnega odklopnika (RCD, občutljivost 30 mA). Ko pride do poškodbe izolacije med uporovnim vodnikom in kovinskim ohišjem (posledica pregrevanja, korozije ali mehanske poškodbe), začne teči uhajajoči tok na ohišje. RCD to zazna in izklopi krog.
Identifikacija: Odklopite grelni element iz omrežja. Če držite RCD, je vzrok v elementu. Izmerite izolacijsko upornost med faznim vodnikom in ohišjem – če je pod 1 MΩ, je izolacija poškodovana in je treba zameniti ohišje.
Izpad običajnega odklopnika – preobremenitev
Običajni odklopnik (preobremenitveni) reagira na tok, ki je višji od njegove nazivne vrednosti. Sama 300 W palica pri 230 V porabi le 1,3 A, zato preobremenitev ne povzroči. Problem nastane, če je krog preobremenjen z več napravami ali če je odklopnik premajhen (na primer 6 A krog s starimi inštalacijami je primeren, toda 1 A odklopnik bi bil problem).
Če stikalo večkrat izpade samo pri grelni palici ali grelniku, medtem ko so vsi drugi porabniki odklopljeni, je verjetno prišlo do toplotnega kratkega stika v ohišju – upor telesa se je zmanjšal in tok je višji, kot ustreza nazivni moči. To se zgodi pri delnem kratkem stiku v MgO izolaciji.
Vklopni tok – inrush current
Pri prvem vklopu hladnega uporovnega telesa se lahko pojavi kratkoročni zagonski tok (inrush current), ko je upornost hladnega vodnika nekoliko nižja kot pri segrevanju. Pri običajnih grelnikih in grelnih palicah je ta učinek zanemarljiv – je bolj značilen za motorje in transformatorje. Če izpadne varovalka samo ob vklopu in nato deluje, preverite kontakte v vtičnici ali sponki – lahko gre za slab stik, ki povzroči iskro ob vklopu.
Vlažnost v sponki
V kopalniškem okolju se lahko zgodi, da v vtičnico vdre vlaga (para, brizgajoča voda). Vlažna izolacija ima nižji upor in lahko povzroči uhajanje toka. Rešitev je sušenje – demontirate pokrovček, pustite dele temeljito posušiti, po potrebi uporabite tehnični alkohol. Ko je vtičnica suha in tokokrog prekinjevalec deluje, je bil problem vlaga. Dolgoročno je priporočljivo zagotoviti pokrovček tako, da para ne more kondenzirati v notranjosti.
Težave, specifične za grelnike v bojlerjih – praktični primeri
Z prakse vemo, da stranke s težavami z bojlerjem običajno rešujejo eno od treh situacij: bojler sploh ne segreje vode, segreje jo le na nižjo temperaturo kot nastavljeno, ali pa jo segreje, vendar občasno izklopi varovalko. Tukaj so tipični scenariji:
Scenarij 1: Bojler v novogradnji po 4 letih – počasno ogrevanje
Stranka ima 80-litrski električni bojler v območju s trdoto vode 35 °dH. Po štirih letih delovanja (brez kakršnegakoli vzdrževanja) traja segrevanje vode iz 15 °C na 60 °C dvakrat toliko časa kot prej. Po odstranitvi grelnika je na njegovi površini plast vodnega kamna debela 3–4 mm. Telo je funkcionalno, izolacija v redu, vendar je zmogljivost znatno zmanjšana. Rešitev: kemično odstranjevanje vodnega kamna s citronsko kislino ali ocetno kislino (raztopina, ne koncentrat), nato preventivna zamenjava anode.
Scenarij 2: Bojler preneha ogrevati po izpadu električne energije
Po nevihti z izpadom električnega omrežja stranka ugotovi, da bojler ne greje. Najpogostejši vzrok je aktivirana toplotna varovalka (ponastavljiva pri 90 °C), ki je izklopila pri nestabilni napetosti ali prenapetostnem preboju v omrežju. Dovolj je, da odprete servisni pokrov na sprednji strani bojlerja, poiščete majhno rdeče ali črno tipko (toplotna varovalka) in jo pritisnete. Bojler bi moral znova normalno delovati.
Scenarij 3: Nov grelnik preneha ogrevati po dveh mesecih v gorski koči
Kupec je zamenil grelnik v koči, kjer se ne kurijo več mesecev v letu. Nov grelnik je bil pocinkan, vendar je takoj ob prvem ponovnem zagonu prenehal grel. Ob pregledu se je izkazalo, da je bil grelnik nameščen brez pravilnega tesnila in je v navoj vdrla vlaga, ki je med zimskim obdobjem zmrznila in razpokala navojno prirobo. Rešitev: zamenjati telo, tokrat za nerjavno različico (npr. nerjavni grelnik GRBTN AISI316L) s temeljitim tesnenjem in priporočilom za praznjenje bojlerja pred sezonskim izklopom.
Kako preprečiti okvare – preventivna vzdrževanje
Večina okvar grelnih palic in grelnikov ni nenadna – gre za dolgotrajne procese, ki jih je mogoče upočasniti ali ustaviti s pravilno vzdrževanjem.
- Letno: Vizualna kontrola grelne palice v kopalniškem radiatorju – preverite, ali iz območja navoja ne kaplja nobena sled vode, ali je pokrovček sponke nepoškodovan in suh.
- Vsakih 2 leti: Za grelnike v bojlerjih – odstranjevanje vodnega kamna iz telesa, kontrola magnezijeve anode. V območjih s trdoto vode nad 25 °dH vsako leto.
- Vsakih 3–5 let: Zamenjajte magnezijevo anodo, tudi če ni popolnoma porabljena, če ste v območju z agresivno vodo.
- Ob vsaki menjavi: Kontrola tesnil, zamenjava tesnilnih obročev (o-ring) – tudi če izgledajo dobro, je po demontaži grelnika iz rezervoarja pametno dati nove, da preprečite uhajanje.
- Redno: Sledenje ogrevalnih časov. Če ogrevanje traja bistveno dlje kot prej, je to prvi znak zakaljenja.
Več informacij o izbiri pravega izhoda najdete v članku Kakšen izhod ogrevalne palice potrebujem – 150, 300 ali 600 W?, kjer se med drugim ukvarjamo tudi z vplivom usedlin na nazivno moč.
Kdaj zameniti in kdaj popraviti?
To je praktično vprašanje, na katerega ni enoznačnega odgovora, vendar se v praksi ravnamo po nekaj kriterijih:
Grelna palica za rešetko: Zamenjava celotne palice se vedno izplača, saj popravilo grelnega telesa ni ekonomsko donosno. Cena nove palice je nizka, montaža je preprosta. Če odpada termostat, nekateri tipi omogočajo zamenjavo same elektronike, vendar je pri cenejših izdelkih enostavnejša popolna zamenjava.
Grelec za bojler: Samo grelno telo se zamenja kot celota (ne popravlja). Če je napaka le v termostatu ali temperaturni varovalki, so ti na voljo kot rezervni deli. Če je napaka v samem telesu (kratek stik, prekinitev žice, okvara izolacije), se zamenja celotno telo. Zamenjava je relativno preprosta in jo opisuje članek Zamenjava grelnega telesa v bojlerju – kdaj in kako na to.
Pravilo iz prakse: če je naprava starejša od 8–10 let in ima prvo večjo okvaro, se običajno splača popolna zamenjava, ne popravilo. Grelnik po desetih letih ima tudi poškodovano tesnilo, priroba lahko ima vodni kamen v navoju, anoda je porabljena. Popravilo ene komponente bo prineslo nov problem čez leto ali dve.
Pogosta vprašanja (FAQ)
Zakaj mi izpade varovalec takoj po vklopu grelne palice?
Takojšnje izpadanje RCD ob vklopu signalizira uhajanje toka na ohišje – torej napako izolacije v grelnem telesu. Upornostni kabel se dotika kovinskega ohišja in tok teče skozi PE vodnik nazaj. To se ne da popraviti – ohišje je treba zamenjati. Pred zamenjavo izmerite izolacijski upor (med fazo in ohišjem), da potrdite napako in ne le predvidevate.
Rebrik je lahko hladen, ker je grelna palica v njem pokvarjena.
Če je grelni element vroč (to lahko preverite s pritiskom na telo po približno 5 minutah – bo vroče), vendar je radiator hladen, je težava v kroženju tekočine znotraj rešetke ali je tekočina premalo – zračni mehurček preprečuje širjenje toplote. Preverite nivo napolnitve skozi odzračevalni ventil na vrhu radiatorja. Če je kopalniški radiator v zaprtem sistemu, dopolnite tekočino in odzračite. Če je kopalniški radiator samostojno napolnjen, dodajte tekočino (destilirana voda ali mešanica z antifrizom po navodilih proizvajalca).
Ali je lahko vzrok neogrevanja napačna faza – torej napačna priključitev?
Da, čeprav je to razmeroma redko. Če je palica priključena brez nevtralnega (ničelnega) vodnika ali če so zamenjani vodniki na sponki, telo bodisi ne bo začelo ogrevati ali pa bo ogrevala z manjšo močjo pri priključeni medfazni sistemu (kar se praktično ne zgodi v kopalniških instalacijah). V vsakem primeru, če imate kakršnekoli dvome o priključitvi, pokličite električarja – delo v kopalnici spada pod povečane varnostne zahteve (območja 1–3 po STN 33 2000-7-701).
Kako ugotovim, ali je grelnik v bojlerju zakasnel, ne da bi ga odstranil?
Neposredno merjenje časa ogrevanja: ugotovite, koliko minut je potrebno, da se posoda segreje s 15 °C na 55 °C (lahko merite temperaturo iztekajoče vode). Če veste, kakšen je bil čas ogrevanja pri novem bojlerju (ali ga ocenite glede na moč – npr. 2 kW ogreje 80 litrov za 40 °C v približno 93 minutah), ga primerjajte s trenutnim. Znatno podaljšanje (za 30 % in več) kaže na znatno odlaganje apnenca. Še en pokazatelj je povečana poraba električne energije v zimskih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem pred leti.
Ali je varno, da sami zamenjate grelni vložek, ali mora priti električar?
Samotna zamenjava grelne palice v kopalniškem radiatorju (mehanski del – odvijanje in privijanje palice v navoj radiatorja) je običajna montažna dela, ki jo lahko opravi spretna oseba. Električni del – odklop in priklop kabla na sponkah – je v večini primerov pri fiksni namestitvi primernejši za električarja. V kopalnici veljajo strožji standardi. Če niste prepričani, je vedno varneje pustiti električno inštalacijo strokovnjaku z ustreznim dovoljenjem. Podroben postopek najdete v članku Montaža grelne palice v radiatorski rešetki – postopek po korakih.
Povprečna življenjska doba grelnega telesa in grelnika v bojlerju je 10 let.
Grelna palica v rebrikovem radiatorju v zaprtem sistemu s čisto tekočino ima pri običajnem obremenitvi življenjsko dobo 10–15 let. Grelnik v bojlerju, kjer je stalen stik s svežo vodo z vsebnostjo mineralov, ima krajšo življenjsko dobo – običajno 5–10 let pri rednem vzdrževanju (odstranjevanje vodnega kamna, zamenjava anode) ali 3–5 let brez kakršnegakoli vzdrževanja na območjih s trdo vodo. Nerjavno telo AISI316L ima daljšo življenjsko dobo kot pocinkano tudi v agresivnem okolju.
Zaključek – diagnostika v pravilnem vrstnem redu prihrani čas in denar
Večina okvar grelnih palic in grelnikov je predvidljiva in v veliki meri preprečljiva. Ko nekaj preneha delovati, ne posegajte v zamenjavo brez diagnostike – prihranili boste čas, denar in frustracijo zaradi ponavljajoče se okvare. Vedno začnite z najpreprostejšim (napajanje, varovalka, RCD, termostat) in nadaljujte s kompleksnejšimi vzroki (telo, izolacija, anoda).
Če niste prepričani pri diagnostiki ali če pretrganje varovalke nadaljuje tudi po zamenjavi palice, ne izvajajte nadaljnjih poskusov – kontaktirajte električarja. V kopalniškem okolju je varnost na prvem mestu in električne napake v mokrem okolju lahko imajo resne posledice.
Pri izbiri nadomestnega izdelka imejte v mislih pravilno moč, tip navoja in material ohišja. Za kopalniške radiatorje priporočamo izdelke s termostatom (kot grelna palica s termostatom 300 W), ki preprečujejo pregrevanje in varčujejo z energijo. Za bojlerje na območjih s trdo ali agresivno vodo upoštevajte nerjavno različico (GRBTN nerjavni grelnik AISI316L 1400 W), ki ima daljšo življenjsko dobo in manjšo nagnjenost k koroziji in oblogam. Dodatne nasvete za izbiro najdete v člankih Kako izbrati grelno palico za kopalniški radiator – na kaj se osredotočiti in Kakšen navoj in premer prirobnice potrebujem za grelnik v rezervoarju.
Imate vprašanje o tej temi?
Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.