Pogoste okvare kondenzacijskih kotlov z vgrajenim hranilnikom in njihovo odpravljanje

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Pogosto okvare kondenzacijskih kotlov z vgrajenim rezervoarjem in njihovo reševanje

Kondenzacijski kotel z vgrajenim hranilnikom tople sanitarne vode je tehnično kompleksna naprava, v kateri se srečujeta najmanj dva funkcijska kroga – ogrevanje in priprava TÚV – in oba si delita skupno elektroniko, hidravliko in regulacijo. Prav ta kompaktnost je njegova največja prednost, hkrati pa pomeni, da so simptomi včasih zmedeni, ko nekaj ne deluje: kotel se vklopi, vendar voda ne teče topla; hranilnik segreva, vendar se centralno ogrevanje ne vklopi; ali pa se iz sprednje plošče pojavi napaka, ki je na prvi pogled ne more razvozlati niti bolj izkušen kupec.

V tem članku smo zbrali praktične izkušnje iz stotih servisnih obiskov in naročniške prakse. Opisali smo najpogostejše okvare z njihovimi vzroki, diagnostiko in – kjer je to v moči spretnega lastnika – tudi lastno rešitev. Kjer je potreben certificiran servisni tehnik, na to jasno opozarjamo.

Zaradi specifičnosti kombiniranih kotlov so okvare specifične.

Običajen pretočni plinski kotel ali kotel z zunanjim rezervoarjem ima naloge razdeljene med več samostojnih naprav, tako da okvara enega dela ne vpliva takoj na preostali sistem. Pri kondenzacijskem kotlu z vgrajenim rezervoarjem – kot so na primer Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 21 ali Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42 – je drugače. En gorilnik, en izmenjevalnik, ena elektronska krmilna plošča in en hidravlični sistem upravljajo oba kroga. Zato lahko na videz nepovezana okvara (na primer zagozden tristranski ventil) povzroči, da kupec misli, da mu ne deluje ogrevanje, ko v resnici kotel pridno ogreva rezervoar tople sanitarne vode in preprosto ne preklaplja.

Dodatni razlog za kompleksnost diagnostike je kondenzacijski princip sam po sebi: kotli delujejo pri nizkih temperaturah izhoda (običajno 40–60 °C v običajni obratovanju), kondenzirajo dimne pline, zato morajo imeti funkcionalno kondenzacijsko opremo. Če je sifon zamašen ali senzor kondenzata okvarjen, se bo kotel zaradi varnostnih razlogov blokiral, čeprav gorilnik in rezervoar nista okvarjena.

Težava št. 1 – Nepravilen tlak v sistemu (koda napake E05, F22 in podobne)

To je daleč najpogostejši razlog, zakaj kupec zjutraj ugotovi, da kotel ne deluje. Manometer kaže tlak pod 0,8 bara (nekje pod 1,0 bara), zaslon sveti z rdečim alarmom. V praksi se s to napako srečujemo večkrat na teden.

Vzroki za padec tlaka

Majhen uhajanje vode – puščanje na spoju, odzračevalnem ventilu ali ekspanzijski posodi. Celo uhajanje 0,5 dl dnevno lahko v enem mesecu zmanjša tlak za 0,3–0,5 bara.
Varnostni ventil – če tlak pri ogrevanju rezervoarja tople sanitarne vode kratkoročno skoči nad 3 bar, se ventil odpre. Običajno kaplja v odtočno cev, stranka tega ne opazi.
Zračenje sistema – zrak v izmenjevalcu potisne vodo; kotel ob zagonu zazna nizek tlak.
Napaka ekspanzijske posode – če je membrana počila ali se je izpraznil dušikov predtlak, posoda opravlja funkcijo le delno in tlak niha.

Rešitev in diagnostika

Prvi korak: preverite manometer na kotlu. Če kaže pod 1 bar, dopolnite vodo skozi polnilni ventil (običajno pod kotlom, modri ali rdeči ročajni ventil na fleksibilni cevi). Polnite počasi, opazujte manometer – cilj je 1,5–1,8 bar pri hladnem sistemu. Po dopolnitvi zabeležite stanje. Če tlak pade večkrat na teden, obstaja uhajanje in je treba poklicati servisnega tehnika. Če tlak po dopolnitvi ostane več tednov, lahko gre za enkratno zračenje.

Raztezna posoda: predtlak membranske posode naj bo 0,5–0,8 bar (merite preko zračnega ventila, ko je sistem izpraznjen). Če je nič ali posoda "prebublja" z vodo ob odprtju ventila, je posoda neuporabna in jo je treba zamenjati. Pri kotlih z vgrajenim rezervoarjem se raztezna posoda nahaja neposredno v ohišju kotla, njena zamenjava je delo za serviserja.

Napaka št. 2 – Trifazni (preklopni) ventil ne deluje pravilno

Trikraki ventil je srce hidravlike kotla z vgrajenim rezervoarjem. Njegova naloga je preklopiti pretok vroče vode iz sekundarnega tokokroga izmenjevalca bodisi v rezervoar tople sanitarne vode (prednost ogrevanja sanitarne vode) bodisi v ogrevalni krog. Ko ta ventil odpove, se zatakne ali pa se ne zategne do skrajne lege, se to različno pokaže:

Zbiralnik se segreje, vendar so radiatorji hladni – ventil je ostal zagozden v položaju "TÚV".
Zbiralnik nikoli nima dovolj tople vode, vendar ogrevanje deluje – ventil je ostal v položaju "ogrevanje".
Temperatura rezervoarja in ogrevanja je nestabilna, kotel pogosto vklaplja in izklaplja – ventil preklaplja, vendar počasi ali le delno.
Kotel sporoča napako, povezano z regulacijo temperature tople vode (npr. F28, EA ali druge glede na proizvajalca).

Vzroki za okvaro trojnega ventila

Najpogostejši vzrok je inkrustracija – usedline kalcija in vodnega kamna, ki se nabirajo na telesu ventila in ovirajo gibanje. To je značilno za trdo vodo (nad 20 °dH), kjer stranke nimajo mehčalca ali rednega servisa. Drugi vzrok je mehansko obrabljeno tesnilo ali pretrganje servomotorja ventila zaradi toplotnega obremenitve. Pri modelih Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 je trožilni ventil dostopen po odstranitvi sprednjega pokrova, vendar njegovo servisiranje ali zamenjavo priporočamo serviserjem – nepravilna montaža lahko povzroči uhajanje v visokotlačnem krogu rezervoarja.

Kaj lahko stori lastnik sam?

Če sumite, da je težava s trojno-potnim ventilom, lahko poskusite tako imenovano ročno odblokiranje: večina ventilov ima na servomotorju majhen plastičen izrastek za ročno obračanje (ročno preklop). Če se ventil lahko ročno prosto obrača, je težava v električni komponenti (servomotor, kabel, krmilna plošča). Če se ne da premakniti, je zamašen in je potrebna demontaža ter čiščenje ali zamenjava.

Napaka št. 3 – Nezadostna temperatura tople vode / rezervoar se ne segreje na nastavljeno temperaturo

Stranka nastavi na termostatu 55 °C, vendar je voda iz pipe komaj vlažna. To je eden najpogostejših razlogov za servisni klic pri kotlih z vgrajenim rezervoarjem in ima več vzrokov:

Zamašen ali zamašen izmenjevalnik toplote posode

Vgrajen rezervoar v kondenzacijskem kotlu deluje na principu posrednega ogrevanja – spiralni ali ploščni izmenjevalnik toplote v rezervoarju prenaša toploto iz primarnega kroga. Če je ta izmenjevalnik prekrit s plastjo vodnega kamna (običajno pri trdi vodi po 3–5 letih brez razsoljevanja), se toplotna prevodnost močno zmanjša. V praksi to pomeni, da se rezervoar s 42 litri namesto 20 minut segreva 60–80 minut in tudi po tem času ne doseže nastavljene temperature. Rešitev: kemično razsoljevanje (odstranjevanje vodnega kamna) rezervoarja, idealno pri vsakoletnem servisu kotla. Več o tem lahko najdete v članku Vzdrževanje in servis kondenzacijskega kotla z rezervoarjem: kaj in kako pogosto preverjati.

2. Napaka ali premaknjen temperaturni senzor rezervoarja

Senzor temperature rezervoarja (NTC sonda) meri dejansko temperaturo vode in obvesti krmilno ploščo, kdaj ustaviti ogrevanje. Če sonda meri višjo temperaturo, kot je dejanska (na primer zaradi slabega stika s potopnim ohišjem ali zaradi usedline med ohišjem in telesom rezervoarja), se kotel "domisli", da je rezervoar dovolj ogret, in predčasno ustavi ogrevanje. Rezultat: iz pipe teče mlačna voda kljub temu, da kotel "neporoča" o nobeni napaki. Diagnostiko lahko opravi samo tehnik z merilnikom upora NTC sonde.

3. Nizka temperatura primarnega kroga

Kondenzacijski kotli se standardno upravljajo pri nižjih temperaturah ogrevalnega kroga, kar je njihova prednost z vidika učinkovitosti. Vendar če je kotel nastavljen preveč nizko (npr. 45 °C izhod), se bo rezervoar segrel le na skoraj 40 °C – to je meja udobja, pa tudi higiensko tveganje (legionela se razmnožuje pri temperaturah 25–50 °C). Nastavite temperaturni program tako, da rezervoar vsaj enkrat dnevno doseže 60 °C za najmanj 1 uro. Sodobni kotli, kot je Vaillant VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect z regulatorjem sensoCOMFORT 720, imajo ta higienski program (tako imenovana zaščita pred legionelo) samodejno vgrajen in ga je treba aktivirati v meniju.

Težava št. 4 – Kotel se vžge, vendar takoj izklopi (blokada gorilnika / zaklepanje gorilnika)

To je morda najstresnejša situacija za lastnika: kotel poskuša zagnati (slišati klik gumb za vžig), vendar se v 3–5 sekundah znova izklopi in na zaslonu se prikaže koda napake (običajno F28, E3, CE ali druga, odvisno od proizvajalca). To je tako imenovani lockout – varnostna blokada, do katere pride, ko krmilna plošča ne zazna potrditve vžiga plamena. Vzroki so lahko:

Onesnažena ionska elektroda (flame sensor) – elektroda zaznačuje plamen s ionizacijo. Če je prekrita z umazanijo (ogljikovi ostanki, mast), ne prenaša pravilen signal. Rešitev: nežno brušenje elektrode z brusnim papirjem z drobno zrnatostjo (600), kar lahko opravi izkušen tehnik.
Slab ali prekinjen dovod plina – nizek tlak plina v omrežju, delno zaprt plinski ventil ali umazan plinski filter pred kotlom. Preverite, ali drugi plinski aparati (štedilnik, peč) delujejo normalno. Če ne, je težava na strani plinskega omrežja ali distributerja.
Zamašitev ali onesnaženje dovoda zraka (koaksialni dimnik) – gnezdo ptic, listje ali snežna skorja na zunanjem koncu koaksialnega dimnika preprečujejo pretok zraka. Kotel ne more zajeti plamena in se blokira. Še posebej spomladi po zimi se to dogaja presenetljivo pogosto.
Napaka plinskega ventila – ventil se ne odpre ali pa se odpre nezadostno. Zahteva zamenjavo s strani certificiranega tehnika.
Napaka prižignega transformatorja – iskra ni dovolj močna.

Napaka št. 5 – Hrupna delovanje (udarjanje, piskanje, hrup)

Neobičajni zvoki pri kondenzacijskem kotlu s hranilnikom so prava znanost. Vsaka vrsta zvoka opozarja na drugačen vzrok:

Klopotanje ali tikanje v rezervoarju

To je skoraj vedno toplotna razteznost materiala rezervoarja ali inkrustracija izmenjevalnika. Pri segrevanju voda segreva stene rezervoarja, ki se raztezajo in "tikajo". Če je rezervoar čist, je tikanja zmerno in redno – v redu. Če je glasno in nepravilno, s "praskanjem", to kaže na debele usedline vodnega kamna, ki deformirajo toplotni tok. Odsoljevanje rezervoarja običajno odpravi ta problem.

Žvižganje ali sikanje pri pretoku sanitarne vode

Običajno gre za delno zamašen filter (sito) na vhodu hladne vode ali previsoko nastavljen tlak vode v gospodinjstvu (nad 3,5–4 bar). Preverite in očistite filter na vhodu hladne vode – pri kotlih Protherm Tiger Condens se nahaja na spodnjem priključku vode in je snemljiv brez orodja. Če tlak vode v omrežju presega 4 bar, namestite regulator tlaka.

Zvočni hrup obtočne črpalke

Otočna črpalka na ogrevalnem krogu bi morala delovati tiše. Hrupno šumenje nakazuje kavitacijo (težave s pretokom, prenizek sistemski tlak, zrak v sistemu), mehansko obrabo ležajev ali zamaščenost impelerja črpalke. Črpalke večine sodobnih kotlov so EC črpalke (elektronsko komutirane), ki imajo samodejno regulacijo vrtljajev in so ob pravilni nastavitvi skoraj neslišne. Če črpalka šumi, preverite tlak in prezračite sistem.

Napaka št. 6 – Kondenzat ne kaplja / kotel sporoča napako odvodnega kondenzata

Kondenzacijski princip kotla proizvede vsako uro obratovanja od deset do sto mililitrov kislega kondenza (pH 3–5), ki mora odteči skozi sifon v kanalizacijo. Če odtok ne deluje, se bo kotel v nekaj minutah zamašil in izklopil iz varnostnih razlogov.

Vzroki za zamašitev kondenzatnega sifona

Sifon se zamaši z usedlinami iz kondenzata (zlasti pri trdi vodi), biološkim prirastkom (plesni, bakterije) ali – pri nepravilni namestitvi – povratnim zrakom iz kanalizacije, ki izsuši vodni pečat. Sifon je treba splakovati s čisto vodo vsaj enkrat na leto, najbolje pred začetkom ogrevalne sezone. Gre za petminutno opravilo: snamete plastični sifon pod kotlom, ga izperete z vodo in znova namestite. Podroben postopek je opisan v članku Montaža kondenzacijskega kotla z vgrajenim rezervoarjem: postopek in zahteve.

Pri mrzlem vremenu bodite pozor na zamrznjen kondenzacijski odtok zunaj: če je kotel nameščen ob zunanji steni in kondenzacijska cev izhaja ven, lahko pri temperaturi pod –5 °C zmrzne. Rešitev: toplotna izolacija cevi na prostem, idealno s grelnim kablom ali izvedba odvod kondenzata v notranjo kanalizacijo.

Napaka št. 7 – Kode napak krmilne elektronike (zaslon meri napako, vendar naprava fizično deluje)

Moderne kondenzacijski kotli imajo obsežno elektronsko samodiagnostiko. Včasih se zgodi, da bo kotel prikazal napako, vendar se po ročnem resetiranju zažene in deluje naslednje ure brez težav. To je značilno za:

Prehodne izpade napajanja – kotel zazna napetostni vrh ali izpad omrežja in "pade" v okvaro. Preprost ponastavitev (gumb za ponastavitev ali odklop iz električnega omrežja za 30 sekund) rešuje večino takšnih stanj.
Nestabilen signal s senzorjev – NTC senzorji (temperatura, tlak) pri visoki vlažnosti ali staranju dajejo nekonsistentne vrednosti. Če se napaka koda vrača vsak teden brez očitnega vzroka, naj tehnik premeri senzorje.
Starenje krmilne plošče – po 10–15 letih obratovanja začnejo kondenzatorji na plošči izgubljati kapaciteto in plošča lahko proizvaja sporadične lažne alarme. Pri starejših kotlih (nad 12 let) je ekonomsko smiselno razmisliti o zamenjavi kotla, ne popravljanju plošče.

Nasvet iz prakse: vsako kodo napake in datum njenega pojavljanja si zapišite v servisni zapis kotla (idealno v papirni obliki ob kotlu ali v aplikaciji za beležke na telefonu). Ko pride tehnik, mu bo ta zgodovina prihranila pol ure diagnostike.

Za modele z inteligentno regulacijo, kot je na primer Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + pametni regulator, si lahko zgodovino kod napak ogledate neposredno v mobilni aplikaciji – to je velika prednost pri posredovanju informacij serviserjem.

Napaka št. 8 – Kotel izgublja vodo v rezervoar (mešanje krogov)

To je manj pogosta, vendar resna napaka: voda iz primarnega (ogrevalnega) kroga prodira v rezervoar TÚV ali obratno. Simptomi so skrivnostni – sistemska voda se redno dopolnjuje brez vidnega uhajanja, v vodovodno omrežje pride motna ali smrdljiva voda ali tlak v rezervoarju niha nenormalno. Vzrok je počena ali prerezana spirala izmenjevalnika rezervoarja. Gre za servisno popravilo – izmenjevalnik rezervoarja je treba zamenjati. Če ste opazili motno toplo vodo iz pipe po dolgem času, je vzrok lahko ravno to.

Težava št. 9 – Kotel ne segreva, čeprav ni nobene napake

Kupec pokliče: "Kotel sveti normalno, nobena napaka, vendar je ogrevanje hladno." Diagnostika je tukaj nekoliko detektivsko delo:

Regulator temperature (termostat) izklopljen ali nastavljen prenizko – če sobni termostat ali ekvitermni regulator ne pošilja zahteve za ogrevanje kotlu (signal zahteve), kotel preprosto ne ogreva. Preverite nastavitev regulatorja, njegove baterije (pri brezžičnih) in preverite, ali regulator ni v poletnem (DHW only) načinu.
Zaskočeno obtočno črpalko – črpalka se lahko po poletnem premoru mehansko blokira. Večina črpalk v kotlih ima na boku vijak za ročno obračanje rotorja. To je eden redkih postopkov, ki jih lahko opravite sami (s pomočjo navodil v priročniku za kotel).
Zaprt razdelilnik / ventil na ogrevalnem krogu – med namestitvijo, popravilom ali po nesreči se je lahko zaprl krogelni ventil na ogrevalnem krogu. Kotel deluje, vendar voda ne pride do radiatorjev.
Zrak v ogrevalnem sistemu – če je v sistemu veliko zraka, črpalka "teče v prazno" in toplota ne pride do radiatorjev. Odzračite radiatorje (zlasti tiste na zgornjem nadstropju) in zalogovnik.

Preventivna vzdrževanje: kako preprečiti 80 % okvar

Z več kot petdeset servisnih naročil v sezoni velja eno pravilo: kotli, ki se redno servisirajo, imajo izjemoma okvare. Kotli brez servisa več kot 2–3 leta imajo okvare vsako sezono. To ni reklamna izjava – to je statistična realnost. Kaj vključuje letni servis kondenzacijskega kotla z vgrajenim rezervoarjem:

Vizualni pregled vseh priključkov in priključkov (tesnila, prirobnice, varnostni ventili)
Očistite sifon kondenzata in preverite odtok
Očistitev ali zamenjava zračnega filtra za gorivo
Kontrola in čiščenje ionizacijske elektrode ter vžigalne elektrode
Merjenje dimnih plinov (CO, CO2, O2, temperatura dimnih plinov) in nastavitev gorenja
Kontrola tlaka raztezne posode
Kontrola trojnega ventila
Preverjanje senzorjev temperature NTC
Odstranjevanje vodnega kamna iz rezervoarja (kemično odstranjevanje vodnega kamna) pri trdi vodi – priporoča se vsak 2. leto
Posodobitev vdelane programske opreme krmilne plošče (če je proizvajalec izdal novo različico)

Podrobno o vsebini in pogostosti servisnih del pišemo v članku Vzdrževanje in servis kondenzacijskega kotla s hranilnikom: kaj in kako pogosto preverjati. Če razmišljate o nakupu novega kotla in želite vedeti, kako primerjati servisne zahteve različnih modelov, si oglejte tudi Protherm Tiger Condens vs. Thermona THERM vs. Vaillant ecoTEC: primerjava modelov s hranilnikom.

Kdaj lahko rešite sami in kdaj poklicati servisnega tehnika?

Na koncu te kapitolice je na voljo pregledno razdelitev, ki temelji na dejanski naročniški praksi:

Težava	Samo lastnik lahko	Nujni tehnik
Dopolnitev tlaka vode (polnilni ventil)	✓ Da	–
Ponastavitev kotla po okvari	✓ Da	–
Odzračevanje radiatorjev	✓ Da	–
Čiščenje kondenzacijskega sifona	✓ Da (z navodilom)	–
Čiščenje vodnega filtra na vhodu	✓ Da	–
Kontrola/zamenjava baterij termostatov	✓ Da	–
Sproščanje zagozdenega črpalke (servisna matica)	⚠ Pazljivo, z navodilom	–
Zamenjava raztezne posode	–	✓ Potreben tehnik
Servis/zamenjava trožilnega ventila	–	✓ Potreben tehnik
Odstranjevanje vodnega kamna iz rezervoarja (kemično odstranjevanje vodnega kamna)	–	✓ Potreben tehnik
Servis gorilnika, plinskega ventila, vžigalnikov	–	✓ Tehnik je potreben (zakon)
Merjenje dimnih plinov, nastavitev gorenja	–	✓ Tehnik je potreben (zakon)
Zamenjava krmilne plošče, NTC senzorjev	–	✓ Potreben tehnik

Posebni primer: okvare v garanciji vs. po garanciji

Kondenzacijski kotli z vgrajenim rezervoarjem imajo standardno garancijsko dobo 24 mesecev, pri čemer številni proizvajalci (Protherm, Vaillant) ponujajo podaljšan garancijski rok do 5 let pod pogojem, da se letni servis opravi pri pooblaščenem tehniku. Če sami izvedete kakršnokoli poseg na plinskem delu ali elektroniki kotla brez strokovnega znanja, vam zakon o plinskih napravah (STN EN 12828, STN EN 437) pokriva z garancijo samo tiste dele, ki niso bili predmet posega. V praksi to pomeni: neodobren poseg = konec garancije za celotno napravo.

Zato velja priporočilo: tudi če se počutite tehnično usposobljeni, za vse popravke in nastavitve plinskih komponent vedno uporabite pooblaščenega servisnega tehnika proizvajalca. Prihranili boste pri garancijskih popravilih veliko več, kot boste plačali za en servisni izlet.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Zakaj vaš kotel zjutraj po noči prikaže napako, ko ne greje, in se sam ponastavi?

To je klasični znak prehodnega padca tlaka v sistemu ponoči (sistem se ohladi, volumen se zmanjša, tlak pade pod spodnjo mejo) ali nestabilnega napajanja iz omrežja. Prvi korak: zjutraj preverite manometer in dodajte vodo, če je tlak pod 1 bar. Če se to ponavlja vsako noč, diagnostiko zaupajte tehniku – verjetno imate majhen uhaj ali problematično ekspanzijsko posodo. Če kotel enkrat ali dvakrat na leto tako "deluje" in sicer deluje pravilno, lahko gre za napetostno motnjo v električnem omrežju.

Zbiralnik tople sanitarne vode (42 litrov) mi ne zadošča za družino 4 oseb. Ali lahko to kako rešim brez zamenjave kotla?

Da, obstajata dve rešitvi. Prva: optimizacija nastavitve – povišajte temperaturo rezervoarja na 60 °C (več energije se "shrani" v manjšem volumnu) in nastavite ogrevanje rezervoarja na čas pred obdobjem največje porabe. Druga: dodajanje zunanjega rezervoarja v seriji – nekateri kotli to podpirajo, vendar je treba preveriti hidravlično združljivost. Če je težava s kapaciteto dolgoročna, razmislite o nadgradnji na večji model, na primer prehod iz 21-litrske na 42-litrsko različico kot Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42. Več o izbiri pravega volumna rezervoarja najdete v članku Kakšen volumen rezervoarja potrebujem za svoj dom.

Voda iz pipe ima nenavaden vonj (žveplo, kov). Kaj je vzrok?

Žveplov vonj (podobný zhnitým vajciam) je typično prisoten pri stagnaciji vode v rezervoarju pri temperaturah 25–50 °C – to je idealno okolje za sulfate-reducirajoče bakterije (SRB). Rešitev: aktivirajte program termalne dezinfekcije (ogrevanje na 70–75 °C enkrat tedensko) v meniju kotla. Kovinski vonj ali motnost lahko nakazuje na korozijo anodne palice rezervoarja (magnezijeva anoda) – ta se zamenja vsakih 2–4 leta pri servisu. Če kotlov nima anode (nerjavni rezervoar), motnost nakazuje skorodiranje izmenjevalnika.

Če težava vztraja tudi po poskusu preprostih korakov, opisanih zgoraj, ne oklevajte in stopite v stik z pooblaščenim servisom – večina navedenih težav se lahko odpravi v enem obisku tehnika.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.