Zakaj odzračevalni ventil pušča ali ne deluje

Zakaj je odzračevalni ventil tako pomemben in zakaj se o njem toliko govori šele, ko preneha delovati?

Odzračevalni ventil spada med armature, na katere pomislimo večinoma takrat, ko nekaj ne deluje - torej ko iz njega kaplja voda na tla kotlovnice, ali pa, ko radiator "brbota" in ne greje od zgoraj, čeprav je ventil nameščen in bi moral teoretično delovati točno tako, kot je predvideno. V letih, ko se ukvarjam s sistemi ogrevanja, lahko potrdim, da so reklamacije na odzračevalne ventile med najpogostejšimi servisnimi posegi v običajnem delovanju družinskih hiš, stanovanj in manjših kotlovnic. Večina jih je mogoče rešiti brez zamenjave celotnega ventila - le vedeti je treba, kje iskati vzrok.

Ta članek je osredotočen na diagnostiko - zakaj odzračevalni ventil pušča, zakaj ne deluje (torej ne izpusti zraka, čeprav bi moral) in kako se sistematično lotiti problema, brez nepotrebne "naključne" zamenjave delov. Če rešujete tudi izbiro ventila, priporočam, da preberete temo Kako izbrati odzračevalni ventil za ogrevalni sistem, kjer je razloženo, kateri tip in velikost ustreza določenemu sistemu. Tu se osredotočamo izključno na okvare in njihovo reševanje.

Kako deluje avtomatski odzračevalni ventil - osnova za razumevanje okvare

Da bi vedeli, zakaj nekaj ne deluje, moramo vedeti, kako deluje, ko je vse v redu. Avtomatski odzračevalni ventil (na primer Avtomatski odzračevalni ventil - 1/2") ima v svojem telesu plavajoč del, ki plava na gladini vode v komori ventila. Če je komora poplavljena z vodo, plavajoči del se dvigne navzgor in s svojim gibanjem zapre igelni zaporni ventil pod zgornjim pokrovčkom (pokrovčkom). Ko se v komori nabere zrak, gladina vode pade, plavajoči del pade z njo, igelni zaporni ventil se odpre in zrak skozi njega uide v atmosfero. Nato, ko zrak odide in komoro znova poplavi voda, plavajoči del se dvigne in zaporni ventil se znova zapre.

Celoten princip je mehansko preprost, vendar je ravno ta preprostost razlog, zakaj je ventil občutljiv na nečistoče, usedline in mehansko obrabo. Iglični pokrovček ima premer komaj pol milimetra do nekaj desetink milimetra - in točno v ta prostor se lahko zatakne košček rje, mulja ali vodnega kamna.

Najpogostejši problem: ventil pušča (kaplja voda tudi po odzračevanju)

Vzrok št. 1 - onesnaženje igelnega ventila

To je najpogostejši primer v praksi, s katerim se srečujem. Ventil je deloval, odzračeval, vendar po določenem času začne neprestano kapljati, tudi če je sistem popolnoma napolnjen z vodo in v njem ni zraka. Razlog je preprost - med iglo in sedežem ventila se je ujela delček nečistoče (rja iz novih cevi, delček tesnila, mulj ali celo kristali vodnega kamna pri trdi vodi) in ventil se ne more več popolnoma tesno zapreti. Posledica je neprestano, čeprav počasno, uhajanje vode.

Rešitev je v večini primerov preprosta - ventil se da odstraniti (večina kakovostnih modelov ima zamenljiv zgornji del s pokrovčkom), notranjost se spere, po potrebi pa se mehansko očisti igla ventila. Pri cenejših ali starejših ventilih, kjer to konstrukcija ne omogoča, je lažje in časovno bolj donosno zamenjati ventil z novim - cena samodejnega odzračevalnega ventila je tako nizka, da se demontaža, čiščenje in ponovna montaža starega kosa pogosto iz časovnega vidika tehnika ne izplača.

Vzrok št. 2 - obrabljeno ali otrdelo tesnilo

Druga najpogostejša vzrok je degradacija gumijastega ali silikonskega tesnila v zgornjem delu ventila, kjer sedi igla. Po letih delovanja, še posebej pri sistemih z višjimi temperaturami (nad 80 °C) ali pri sistemih, kjer so v vodo prišle neprimerne kemične dodatke (na primer nekompatibilne nemrznoucí mešanice), tesnilo izgubi prožnost, otrdi ali se trajno deformira. V tem primeru niti čiščenje ne pomaga - pokrov sicer sede, vendar ne tesni po celotnem obodu.

Rešitev je zamenjava tesnila (pri nekaterih modelih proizvajalec priloži servisni komplet), ali pa popolna zamenjava ventila. Pri ceni običajnega 1/2" avtomatskega odzračevalnega ventila se servisni komplet pogosto niti ne kupuje - to je vprašanje ekonomičnosti dela tehnika.

Razlog št. 3 - nepravilen tlak v sistemu

Odzračevalne ventile so konstruirani za določen razpon delovnega tlaka, običajno do 6 do 10 barov glede na model. Če se preseže maksimalni tlak (na primer pri okvari varnostnega ventila ali pri napačno nastavljeni raztezni posodi), lahko pride do deformacije plavca ali iztiskanja pokrova iz njegovega sedeža, kar povzroči trajno puščanje. Če se ventil pokvari kmalu po tem, ko je v sistemu prišlo do tlačnega sunka ali okvare varnostnega ventila, je treba preveriti celoten tlačni krog, ne samo samega odzračevalnika - drugače se bo težava ponovila tudi na novem kosu.

Vzrok št. 4 - mehanska poškodba pokrovčka ali navoja

Pri montaži se zgodi, da tehnik pri privijanju ventila v fiting drži ključem ravno za zgornji del s pokrovčkom, ne pa za šestkotnik, namenjen za privijanje. Posledica je mikroskopska deformacija telesa, ki se pokaže šele po nekaj tednih ali mesecih kot počasno puščanje iz spoja med zgornjim in spodnjim delom ventila. To je tipična "monterska" napaka, ki se na prvi pogled zdi kot proizvodna napaka, vendar gre v resnici za nepravilen postopek pri namestitvi.

Drugi tip težave: ventil ne deluje - zrak ne odhaja

Zalepljen ali zarjavel plavalec

Nasprotni problem od uhajanja je situacija, ko ventil sploh ne reagira - zrak se v sistemu nabira, radiator zgoraj hladi ali "klokoči", vendar iz odzračevalnika nič ne uide, tudi če ga ročno zavrtite ali pritisnete kolček v pokrovčku. Vzrok je pogosto zagozden plavajoč - bodisi mehansko (naložen mulj, pesek iz novih cevi) ali korozivno - pri starejših litoželeznih ali jeklenih sistemih se v vodo sprošča rja, ki se nabira v komori in plavajoč dobesedno "zalepi" v zgornjem položaju.

V praksi to izgleda tako, da je ventil nameščen leta, nikoli ne kaplja (kar se napačno šteje za "popolnoma deluje"), vendar je v resnici že dolgo neuporaben in zrak se iz sistema ne odvaja - le tega nihče ne ve, dokler se ne pojavi hladen radiator ali hrupno pretakanje v ceveh.

Nepravilna orientacija ali postavitev ventila

Avtomatski odzračevalni ventil mora biti nameščen v navpični legi (pokrovčkom navzgor), drugače plavajoči element ne deluje pravilno - ne more prosto padati in dvigovati se v smeri osi. Če je nameščen na vodoravno cev brez navzgor obrnjene veje ali je nameščen poševno, se mehanizem sicer lahko premika, vendar se na to ne zanaša pri popolnem odzračevanju. To ni napaka ventila, temveč napaka v projektu ali montaži - podrobna navodila za pravilno postavitev najdete v temi Montaža avtomatskega odzračevalnega ventila - postopek in postavitev v sistemu.

Enako pomembno je namestitev na najvišji točki sistema ali vsaj na mestih, kjer se zrak naravno nabira – na vrhu navpičnih dvižnih vodov, pri razdelilnikih, na najvišjem radiatorju podstrešja. Če je ventil nameščen nizko ali na mestu, kjer zrak fizično ne more priti, ne bo imel možnosti reagirati, tudi če bi bil tehnično popolnoma v redu.

Zaprt ali pokvarjen zaporni ventil pod odzračevalnikom

Mnogi sistemi imajo pod avtomatskim odzračevalnikom vgrajen majhen kroglični ventil, ki omogoča zamenjavo ventila brez praznjenja celotnega sistema. Težava nastane, ko po servisnem posegu kdo pozabi znova odpreti ta ventil - ventil je nato popolnoma odrezan od sistema in seveda ne deluje, čeprav je sam po sebi lahko popolnoma funkcionalen. To je banalna, a precej pogosta vzrok "skrivnostne" nefunkcionalnosti po vzdrževanju.

Previsok nizek tlak v sistemu

Če je sistem podtlačen (na primer pri poškodeni membrani ekspanzijske posode ali po večjem uhajanju vode), se lahko zgodi, da se v odzračevalnik namesto delovanja kot zaprt krog skozi mehanizem ventila vleče zrak iz okolice. To se kaže z ponavljajočim "bublanjem" tudi po temeljitem odzračevanju - sistem si zrak neprestano jemlje znova, ker ni tlačno v redu. Rešitev ni zamenjava ventila, ampak dopolnitev vode in kontrola ekspanzijske posode ter tlaka v sistemu.

Avtomatski vs. ročni ventil - različne okvare, različna diagnostika

Pri ročnem odvzdušnitvenem ventilu, kot je na primer Ročni odvzdušnitveni ventil - 1/2", je mehanizem popolnoma drugačen - ne gre za plavajoči mehanizem, temveč za preprost stožčast ali iglast zaporni ventil, ki se odpre ročno s pomočjo izvijača ali ključa. Zato so tudi tipične okvare drugačne:

• Uhajanje po zaprtju - najpogosteje posledica obrabljenega ali poškodovanega tesnilnega obroča znotraj stožca, ali usedlin na sedežu.
• Zadrhtajoča ali popolnoma zablokirana vijak - pri starejših tipih, kjer se dolgo niso odpirali, se lahko vijak zapeče ali zagozdi zaradi korozije, še posebej če se v sistemu ne uporablja inhibitor korozije.
• Poškodba navoja pri nasilnem odpiranju - če je matica zarijena in uporabnik uporabi preveliko silo (npr. s kleščami), se notranji navoj pogosto poškoduje in je treba celoten ventil zamenjati.

Razlike med obema vrstama, vključno s tem, kdaj je avtomatski tip boljši in kdaj ročni tip, podrobneje obravnava članek Avtomatski vs ročni odzračevalni ventil - razlike in uporaba. V večini sodobnih sistemov se avtomatski tip vgradi v zgornjem, trajno nedostopnem delu sistema (npr. nad radiatorji v podstrešju, na razdelilnikih), medtem ko se ročni uporablja neposredno na radiatorjih, kjer je ročna uporaba brez težav dostopna.

Povezava s kakovostjo vode in korozijo v sistemu

Veliko težav z odzračevalnimi ventili ima korenine globlje, kot le v sami armaturi - v kakovosti vode v sistemu. Pri sistemih, kjer pride do ponavljajočega se dopolnjevanja sveže vode (na primer pri uhajanjih ali pri nepravilno dimenzionirani ekspanzijski posodi), se v obtok vnaša nov kisik, ki nato povzroča korozijo jeklenih in litinskih komponentov. Produkti te korozije - črni magnetitni mulj, rjaste delce - se nato usedajo ravno v najvišjih in najhladnejših delih sistema, torej točno tam, kjer so nameščeni odzračevalni ventili.

Iz prakse lahko rečem, da v sistemih, kjer se odzračevalnik ponavljajoče pokvari (na primer enkrat na 1-2 leta je potrebna zamenjava ali čiščenje), skoraj vedno gre za sistem s kroničnim dodajanjem vode ali z neustrezno pripravo vode. V takem primeru ne pomaga samo zamenjava ventila - treba je rešiti vzrok, idealno namestiti tudi filter za mulj ali separator nečistoč pred občutljive armature in preveriti tesnost celotnega kroga.

Povezava z nizkotemperaturno korozijo kotla

Zanimiv, a pogosto spregledan odnos je med kakovostjo vode, tvorbo kondenza v kotlu na trda goriva in pravilnim delovanjem odzračevalnih in regulacijskih armatur. Pri kotlih na trda goriva, ki delujejo z nezadostno temperaturo povratne vode, pride do nizkotemperaturne korozije izmenjevalnika - kisle plini zgorevanja kondenzirajo na stenah kotla in ga postopoma poškodujejo. Temu pojavu se izognemo z vgradnjo termoregulacijske enote, ki zagotavlja, da se v kotel ne vrača voda hladnejša, kot je tehnično varno.

Zato ker je to povezano z odzračevalniki? Ker zamašen ali nepravilno delujoč sistem s slabo vodo enako obremenjuje tudi termostatske enote - njihov povratni ventil in termostatski element sta občutljiva na mulj in usedline, tako kot igelni ventil odzračevalnika. Če rešujete ponavljajoče se težave z odzračevalniki, priporočam, da preverite tudi stanje Termostatske enote s črpalko in povratnim ventilom DN 25, 55 °C ali njene različice DN 25, 61 °C, ki jo imate v sistemu - isti vzrok (onesnažena, kemično agresivna ali nezadostno obdelana voda) pogosto prizadene več armatur hkrati. Podrobneje o izbiri prave temperature termostatske enote govori članek Kakšna temperatura termostatske enote je primerna za kotel na trda goriva in o izbiri svetlosti tema DN 25 vs DN 32 - kako izbrati pravo svetlost termostatske enote.

Praktični scenariji iz običajne servisne prakse

Scenarij 1: Nov radiator, ki "vedno brbota"

Klasični primer po zamenjavi radiatorja ali razširitvi sistema. Tehnik namesti nov radiator z ročnim odzračevalnikom, ga odzrači pri zagonu, vse je v redu. Teden dni kasneje radiator znova brbota. Vzrok je preprost - pri polnjenju sistema je zrak ostal ujet v daljšem vodoravnem delu cevi brez lastnega odzračevanja, in ta zrak se postopoma sprošča pri vsakem ciklu segrevanja in ohlajanja vode ter potuje v radiator. Rešitev ni zamenjava ventila, ampak ponavljajoče odzračevanje v nekaj dneh ali namestitev avtomatskega odzračevalnika neposredno na problematični del cevi.

Scenarij 2: Kapljajoči avtomatski ventil na starem litoželeznem kotlu

Pri pregledu starejših kotlov z odprtim in zaprtim sistemom se pogosto srečujem z mikro kapljanjem avtomatskega odzračevalnika, ki ga lastnik rešuje s privijanjem pokrovčka - kar običajno še poslabša situacijo, ker se poškoduje tesnilo. V takšnih primerih je starost ventila običajno 8-15 let, telo je zamašeno z usedlinami in priporočljiva je nedvoumna zamenjava za nov kos, idealno z krogelnim zapiralnim ventilom pod njim za lažje vzdrževanje v prihodnosti brez praznjenja sistema.

Scenarij 3: Hrupno tokovanje v dvižnem vodu stanovanjskega bloka

V stanovanjskih stavbah s skupnim ogrevalnim sistemom je pogost pojav hrup "tekoče vode" ali klokotanje v dvižnih vodih po vsakem izklopu in ponovnem zagonu ogrevanja (na primer po poletnem izklopu). Če je na najvišji točki dvižnega voda nameščen funkcionalen avtomatski odzračevalnik, se sistem sam odzrači v nekaj urah. Če hrup traja dlje kot en dan, skoraj vedno gre za nefunkcionalen ali napačno nameščen odzračevalnik ravno na najvišji točki določenega dvižnega voda - ga je treba fizično najti in preveriti, ne samo ročno odzračevati posamezne radiatorje.

Kako pravilno diagnosticirati težavo - postopek korak za korakom

Pri reševanju kakršnekoli reklamacije ali težave z odzračevalnikom priporočam sistematičen pristop, ne pa metoda "poskusim zamenjati in videti":

1. Ugotovite vrsto napake – izteka voda ali pa zrak ne odhaja? Ti dve situaciji imata povsem različne vzroke in rešitve.
2. Preverite položaj in montažo - je ventil v navpičnem položaju, na najvišjem mestu sistema, z prostim dostopom zraka do izhoda?
3. Preverite zaporni ventil pod pipo - je odprt? Ali je bil pred kratkim kdo v bližini armature (vzdrževanje, barvanje, čiščenje)?
4. Vizualno preverite notranjost ventila - po demontaži pokrovčka ali zgornjega dela je pogosto na prvi pogled videti mulj, rjo ali poškodovano tesnilo.
5. Preverite tlak v sistemu - z manometrom na kotlu ali razdelilniku. Nizek in previsok tlak povzročata različne, vendar enako pogoste okvare.
6. Ocenite starost in zgodovino ventila - pri ventilu, starejšem od 8-10 let, ali pri ponavljajoči se okvari v enem letu, se nedvoumno priporoča zamenjava, ne pa ponavljajoče čiščenje.

Priporočam, da ta postopek upoštevate tudi pri rednem preventivnem pregledu, ne samo pri reševanju že nastale napake – podrobneje o tej temi si lahko preberete v članku Vzdrževanje in pregled regulacijskih in varnostnih armatur v ogrevanju.

Kdaj se izplača ventil samo očistiti in kdaj ga je treba nedvoumno zamenjati?

Z praktičnega in ekonomskega vidika velja preprosto pravilo: čiščenje se izplača le pri modelih z razstavljivo zgornjo stranjo, kjer je dostop do igelnega ventila in tesnila brez potrebe demontaže celotnega telesa iz sistema. Pri cenejših ali starejših ventilih, kjer je telo nedeljivo ali kjer so se že pojavile sledi korozije na zunanjem ohišju, je čas, vložen v čiščenje, skoraj vedno dražji kot nakup novega ventila.

Situacija	Priporočeno rešitev
Malo puščanje, ventil mlajši od 3 let, razstavljiv	Čiščenje igelnega ventila in tesnila
Ventil starejši od 8 let, vidna korozija telesa	Zamenjava za nov kos
Ponavljajoča napaka v roku 12 mesecev od zadnje zamenjave	Preverite kakovost vode in tlak v sistemu, ne samo ventil
Zablokiran plavalni ventil, brez odziva na zrak	Zamenjava, po potrebi preizkus čiščenja samo pri dražjih modelih
Mehansko poškodovan navoj ali pokrovček	Zamenjava, popravilo se iz varnostnih razlogov ne priporoča

Preprečevanje - kako zmanjšati verjetnost prihodnjih okvar

Nekaj preprostih ukrepov bo znatno zmanjšalo pogostost okvar odzračevalnih ventilov v običajnem obratovanju:

• Pod vsak avtomatski odzračevalnik namestite majhen kroglični zaporni ventil - omogočil bo prihodnjo zamenjavo brez praznjenja celotnega sistema.
• Pri polnjenju novega sistema ali po večjem posegu v cevovode temeljito sperite cevi pred prvim priključkom občutljivih armatur - večina začetnih nečistoč (žlindra, zvari) povzroči okvaro ravno v prvih tednih obratovanja.
• Preverite tlak v raztezni posodi vsaj enkrat letno, najbolje ob letnem izklopu - nepravilen tlak obremenjuje ne le odzračevalnike, temveč tudi varnostne ventile in črpalke.
• Pri ponovnem dodajanju vode preverite morebitne puščanje v sistemu – kronično dodajanje vode je glavni vir kisika in posledične korozije.
• Pri kotlih na trda goriva investirajte v termostatsko enoto z ustrezno temperaturo odpiranja - ščiti ne le kotel, ampak tudi zmanjšuje skupno onesnaženje vode v obtoku, kar podaljša življenjsko dobo vsem armaturam v sistemu.

Pretok proti tlačna motnja - kako razlikovati, kaj povzroča puščanje od zunaj in kaj od znotraj

V servisni praksi je pomembno razlikovati dva na prvi pogled podobna, vendar mehansko povsem različna pojava - uhajanje skozi ventil (notranja pot, pri odprtem ali ne tesnijočem igličnem ventilu) in puščanje skozi spoje ohišja (zunanja pot, zunaj funkcionalnega mehanizma). Mnogi manj izkušeni monterji pri reklamaciji avtomatično predvidevajo napako plavca ali igle, čeprav voda v resnici uhaja povsem drugače - skozi navojno povezavo, skozi O-obroč med zgornjim in spodnjim delom ohišja ali skozi mikro razpoko po poškodbi zaradi zmrzali.

Razrešitev je v praksi preprosta, vendar se pogosto zaobide - dovolj je, da opazite, od kod natančno izteka voda. Če kaplja neposredno iz odprtine pod pokrovčkom (iz mesta, kjer je običajno zračni izhod), je težava v zaporni napravi ali plavaku. Če se vlaga ali kapljice pojavijo na zunanjem obodu telesa, na mestu spoja dveh delov ali na navoju proti fitingu, gre za netesnost spoja - in tukaj ne pomaga nobeno čiščenje notranjega mehanizma, ampak le privijanje, zamenjava tesnilnega obroča ali novo tesnilo na navoju.

Ta na prvi pogled drobna diagnostična odbočitev ima praktične posledice - če se tehnik pri uhajanju iz telesa (pot B) osredotoči na čiščenje igelnega ventila, se problem ne reši in ventil bo še naprej puščal, kar se nato napačno oceni kot "okvarjen kos od proizvajalca". V resnici gre v veliki večini takšnih primerov za premalo privit spoj, napačno nameščeno teflonsko vlakno ali konopno tesnilo na navoju, ali pa za poškodovan O-obroč po demontaži in ponovni montaži pri predhodnem servisnem posegu. Pri ponovni montaži ventila po čiščenju je zato vedno priporočljivo uporabiti novo tesnilo za navojno povezavo, ne pa ponovno uporabiti prvotnega, ki je običajno stisnjeno in izgubilo elastičnost.

Pogosta vprašanja o odzračevalnih ventilih

Ali lahko avtomatski odzračevalni ventil pušča le pri višjem tlaku v sistemu?

Da, nekateri ventili pri tlaku blizu zgornje meje svojega obsega (običajno 6-10 barov glede na model) lahko začnejo rahlo puščati, čeprav so sicer v dobrem tehničnem stanju. Če se puščanje pojavi hkrati z zvišanim tlakom v sistemu, je rešitev najprej preveriti in prilagoditi tlak, ne pa takoj zamenjati ventila.

Ali je normalno, da nov odzračevalni ventil v prvih dneh po montaži nekoliko kaplja?

Malo in kratkotrajno kapljanje v prvih urah do dneh po polnjenju sistema je običajno - ventil aktivno izpihuje zrak, ki je med polnjenjem sistema prišel v cevi. Če puščanje traja dlje kot nekaj dni in sistem vizualno nima zračne mehurčke, je treba poiskati drug vzrok.

Zakaj ne deluje odzračevalnik takoj po zamenjavi, čeprav je popolnoma nov?

Najpogosteje gre za pozabljeni zaprt ventil pod pipo, nepravilno (vodoravno ali poševno) montažno lego ali nezadostno dopolnitev vode v sistemu ob zagonu. Priporočamo, da najprej preverite te tri točke, preden se ventil šteje za okvarjen.

Kako pogosto je treba zračne ventile preverjati ali zamenjati?

Pri običajni domači uporabi se priporoča vizualni pregled vsaj enkrat letno (na primer pri poletnem izklopu) in preventivna zamenjava po 8-10 letih uporabe, tudi če ventil navzven še vedno deluje brez težav. Pri sistemih s slabšo kakovostjo vode je lahko interval krajši.

Ali lahko uporabite ročni odzračevalni ventil namesto avtomatskega povsod v sistemu?

Tehnično da, vendar praktično ni priporočljivo na mestih, ki niso lahko dostopna, saj je treba ročni ventil redno upravljati ročno. Na nedostopnih ali trajno zaprtih mestih sistema (podstrešja, razdelilniki v jaških) se nedvoumno priporoča avtomatski tip.

Ali je okvara odzračevalnika povezana s okvaro obtočne črpalke ali termoregulacijske enote?

Ne, neposredno ne, ampak posredno da - če je glavni vzrok okvar umazana ali kemično neprimerna voda v sistemu, ta vzrok enako poškoduje občutljive mehanizme v vseh armaturah, vključno z povratnimi ventili in termostatskimi elementi termoregulacijskih enot. Če se težave z odzračevalniki ponavljajo, je priporočljivo preveriti celoten sistem, ne le eno armaturo.

Konec

Večina težav z odzračevalnimi ventili - bodisi puščanje ali popolna nefunkcionalnost - ima specifičen, sledljiv vzrok, ki ga je mogoče sistematično najti brez potrebe naključnega preizkušanja. Najpogosteje gre za onesnaženje igelnega ventila, obrabljeno tesnilo, nepravilno montažno lego, zaprt servisni ventil ali težave s tlakom in kakovostjo vode v sistemu. Pri starejših ventilih ali pri ponavljajočih se okvarah v enem letu od zadnje zamenjave se nedvoumno priporoča ne le zamenjava armature, temveč tudi preverjanje celotnega stanja sistema - kakovosti vode, tlaka in po potrebi tudi dopolnitev termoregulacijske enote, če je vir toplote kotel na trda goriva. Naložba v kakovosten ventil in pravilno montažo se vedno povrne v obliki manj servisnih posegov in zanesljivejšega delovanja celotnega ogrevalnega sistema.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.

Ime in priimek Ne izpolnjujte tega polja:

E-pošta

Obvestilo