Pogoste okvare solarnih regulacij: sporočila o napakah, izpadi črpalke in nenatančna tipala

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Pogosto okvare solarnih regulacij: sporočila o napakah, izpad črpalke in netočni senzorji

Solarna regulacija je srce celotnega termalnega solarnega sistema. Ko deluje pravilno, je ne boste niti opazili – črpalka se vklopi natanko takrat, ko je treba, bojler se segreva brez nepotrebnih izgub in temperature v sistemu so pod nadzorom. Ko pa se nekaj pokvari, sistem preneha učinkovito delovati ali se popolnoma ustavi. Stranke običajno prvi problem ugotovijo šele takrat, ko voda v bojlerju preneha biti topla poleti, ali ko se črpalka prične premikati sredi noči brez očitnega razloga.

V tem članku si bomo ogledali najpogostejše napake, s katerimi se srečujemo pri solarnem regulaciji v praksi – kode napak, nefunkcionalna črpalka, slabi senzorji, programske napake v nastavitvi in mehanske napake. Vsako od njih bomo razčlenili tako, da boste vedeli, kaj iskati, kako diagnosticirati težavo in kdaj je situacija rešljiva samostojno in kdaj je treba poklicati strokovnjaka.

Če ste še vedno v fazi izbire regulacije, priporočamo, da najprej preberete članek Kako izbrati regulacijo za sončni sistem: na kaj paziti ali Euroster 813 Solar vs. kontrolne postaje ZPS: primerjava funkcij in uporabe. Če že imate sistem in rešujete določeno napako, preberite naprej.

Kako solarna regulacija "ve", da nekaj ne deluje

Sodobne solarne regulacije – naj bo to preprost diferencialni termostat tipa Euroster 813 Solar ali pa polno razvite kontrolne postaje kot so ZPS 6, ZPS 16 in ZPS 28 – neprestano spremljajo temperature na senzorjih, stanje črpalke ter morebiti pretok in tlak v krogu. Ko zaznajo vrednost izven pričakovanega obsega ali odkrijejo logično napako (npr. senzor kolektorja kaže nižjo temperaturo kot senzor zalogovnika v situaciji, ko je črpalka delovala neprekinjeno eno uro), to ovrednotijo kot napako in prikažejo kodo napake.

Napaka torej ni zgolj v okvari črpalke ali regulatorja – večinoma signalizira težavo nekje v sistemu, ki ga regulacija le zazna. Zato je pomembno, da ne odpravite napake brez ugotovitve vzroka.

Najpogostejše napake in njihove pomene

Vsak proizvajalec ima svoj sistem kod napak, zato je prvi korak vedno poiskati navodila za uporabo določenega regulacijskega sistema. Kljub temu obstajajo skupine napak, ki so skoraj univerzalne:

E1 / Napaka 1 / SC – kratek stik ali prekinitev senzorja

To je zagotovo najpogostejša napaka v praksi. Regulacija jo prikaže, ko na katerem od vhodov za temperaturni senzor izmeri vrednost upora, ki je zunaj obsega, veljavnega za NTC senzor (običajno 10 kΩ pri 25 °C). Konkretni vzroki:

Prekrižanje vodnika – kabel tipala je mehansko poškodovan, stisnjen pri montaži ali pa je izolacija počila zaradi toplotnega stresa na kolektorju. Odpornost je neskončno visoka, regulacija to ovrednoti kot "odprt krog".
Skrat v vodniku – dva vodniki se dotikajo, običajno na mestu, kjer kabel prehaja skozi oster rob ali je vlaga prodrla v spoj. Odpornost je blizu ničle, regulacija javlja "kratek stik".
Napačno vstavljen senzor v sponko – stik je, vendar ima visok prehodni upor, kar se kaže kot naključna napaka, ki se spreminja s temperaturo.
Poškodeni NTC termistor – po letih obratovanja pri visokih temperaturah (kolektorji lahko poleti dosežejo 180–220 °C) se termistor poslabša in meri netočno ali pa se pretrga njegova notranja povezava.

Postopek diagnostike: Odklopite kabel tipala od regulacije in izmerite upor neposredno na konektorjih. Če imate NTC 10k, mora merilnik pri sobni temperaturi (približno 20–25 °C) pokazati približno 10–12 kΩ. Če vidite OL (open loop) ali 0 Ω, je težava jasna. Nato poskusite enako neposredno na kabelski spojki kolektorja – če tu meritev ustreza, je težava v kablu med kolektorjem in regulacijo.

E2 / Err2 – previsoka temperatura kolektorja

Regulacija je zaznala temperaturo nad maksimalno nastavljivo mejo – običajno nad 130–150 °C, včasih celo do 200 °C, odvisno od modela. V praksi se to zgodi:

Dolgotrajna stagnacija sistema poleti na soncu in polnem rezervoarju – kolektorji se pregrevajo, ker ni kam oddajati toplote.
Črpalka se je ustavila (okvara črpalke, izpad električne energije) in kolektor je bil na soncu – temperatura se je hitro dvignila.
Sistem je izgubil proti zmrzovalno tekočino (uhajanje, nepravilno dopolnjevanje s čisto vodo) in tekočina izhlapeva ali vre.

Ta napaka je večinoma varnostni mehanizem – regulacija je ustavila črpalko, da v vroč izmenjevalnik ne bi spustila hladne tekočine in povzročila temperaturnega šoka. Po ohlajanju kolektorja bi se napaka morala sama odpraviti. Če se ponavlja vsako jutro po sončni noči, je treba preučiti dimenzioniranje sistema ali nastaviti funkcijo hlajenja rezervoarja.

E3 / Napaka 3 – previsoka temperatura rezervoarja (zaščita bojlera)

Ko rezervoar doseže nastavljeno maksimalno temperaturo (običajno 70–80 °C, včasih nastavljivo do 95 °C), regulacija ustavi črpalko ne glede na temperaturno razliko. To je v redu in ni dejanska napaka. Problem nastane, ko:

Temperatura je nastavljena prenizko (npr. 55 °C) in rezervoar se "polni" hitro, črpalka deluje minimalno časa.
Senzor rezervoarja je nameščen na napačni višini – previsoko ali prenizko, ne predstavlja dejanske povprečne temperature vode.

E4 / Napaka pretoka – napaka pretoka

Ta napaka se pojavlja samo pri regulacijah, ki imajo vhod za pretočni senzor (flowmeter). Regulacija se je odločila zagnati črpalko, vendar se pretok ni pojavil v pričakovanem času. Vzroki: zamašen filter v solarnem krogu, zrak v sistemu (zračni mehurček blokira tok), okvara črpalke, zaprt krog s zapornim ventilom.

Izpad črpalke – vzroki in diagnostika

Izpad solarnega črpalke je drugi najpogostejši razlog, zakaj sistem preneha delovati. Črpalka sicer ne spada pod regulacijo samo, vendar jo regulacija nadzira – in prav zato mnogi kupci namerno diagnosticirajo težavo na strani regulacije, ko je v resnici težava neposredno v črpalki ali njenem napajanju.

Črpalka sploh ne teče – niti pri testiranju

Večina regulacij (vključno z ZPS postajami) ima funkcijo ročnega preizkusa črpalke – lahko se zažene neposredno iz menija. Če črpalka ne teče niti pri ročnem zagonu, je težava skoraj zagotovo:

Ni napajanja regulacije – preverite, ali zaslon sveti. Če ne, preverite varovalke, odklopnik, dovod 230 V.
Napaka izhoda regulacije za črpalko – regulacija ima notranji rele ali triak, ki preklaplja črpalko. Ti elementi lahko odpovejo, še posebej če je sistem dlje časa izpostavljen prenapetostnim konicam. Za merjenje: s voltmetrom preverite napetost na izhodnih sponkah za črpalko pri ročnem testu – morala bi biti 230 V. Če je tako, je težava v črpalki. Če ne, je težava v regulaciji.
Črpalka je mehansko blokirana – po zimnem premoru ali dolgotrajnem mirovanju se lahko rotor črpalke zagozdi zaradi korozije ali usedlin. Večina obtočnih črpalk ima na sprednji strani odvzemni vijak, za katerim je gred – ga zavrtite s ključem (pazljivo, medij je vroč).
Zrak v črpalki – črpalka deluje, vendar ne črpa, ker je napolnjena z zrakom namesto tekočine. Odzračite – na črpalkah Grundfos, Wilo in podobnih je odzračevalni vijak neposredno na ohišju.

Črpalka deluje, vendar sistem ne deluje

To je bolj zapletena situacija – regulacija prikazuje »OK«, črpalka brni, vendar temperatura v rezervoarju ne narašča. Možni vzroki:

Črpalka deluje "v prazno" – v sistemu je zračni čep, vrti se, vendar je dejanski pretok nič ali minimalen.
Sončna tekočina je ušla in krog je napolnjen z zrakom.
Zatiralni ventil je blokiran v zaprtem položaju – običajno po večletnem obratovanju.
Filtri sončnega kroga so zamašeni s sedimenti (zlasti če sistem ni bil redno preverjan in antifriz razpade na kisle spojine, ki napadajo baker in aluminij).
Raztezna posoda je izgubila tlak – sistem nima pravilnega delovnega tlaka, črpalka ne more premagati hidrostatskega upora kroga.

Črpalka se vklaplja po nepotrebnem – prekratki cikli ali delovanje ponoči

Kupci občas poročajo, da se črpalka vklaplja za nekaj sekund in takoj ustavi, kar se ponavlja v hitrih ciklih. Vzrok je skoraj vedno napačno nastavljena diferenčna temperatura (ΔT vklopa in ΔT izklopa) – senzorja kolektorja in rezervoarja sta preblizu vrednostmi, regulacija skače okoli histereze. Tej temi nastavitve se podrobno posvečamo v članku Nastavitev diferencialne temperature v solarni regulaciji: kako pravilno konfigurirati vklop.

Nočni tek črpalke je drugačen problem – večinoma posledica tega, da je senzor na kolektorju nepravilno nameščen (ne na absorberju, ampak na priključku cevi) in ponoči oddaja toploto iz cevi, s čimer zavede regulacijo o tem, da so kolektorji topli.

Neprečni ali napačni senzorji – kako jih prepoznati

Senzorji za temperaturno regulacijo sončnih sistemov so skoraj izključno NTC termistorji z uporom 10 kΩ pri 25 °C. So poceni, zanesljivi in odporni, vendar ne nesmrtni. V praksi obstajajo trije scenariji: senzor je popolnoma poškodovan (regulacija javlja napako), senzor meri netočno (regulacija deluje, vendar neučinkovito), ali pa je senzor pravilen, vendar napačno nameščen.

Senzor meri netočno – zahrbten problem

Odstopanje 5–10 °C na kolektorskem senzorju lahko pomeni, da se črpalka vklopi prepozno (izguba sončnih donosov) ali prehitro (nočno hlajenje). Odstopanje na senzorju hranilnika vodi do tega, da sistem segreva hranilnik na druge vrednosti, kot ste predvideli.

Znaki netočnega senzorja brez kode napake:

Zbiralnik je poleti vlažen tudi pri dolgem sončnem dnevu.
Regulacija kaže temperaturo kolektorja 40 °C zjutraj, čeprav je zunaj jasno in sonce sije 2 uri – to je pretirano nizka vrednost.
Regulacija kaže temperaturo rezervoarja 68 °C, vendar je voda iz pipe komaj topla – senzor je v napačni legi, meri suho plast izolacije, ne vode.

Preverjanje natančnosti senzorja: Izmerite upor senzorja pri znani temperaturi. Eden najenostavnejših načinov – vstavite senzor v kozarec z vodo in termometrom hkrati. Če termometer kaže 40 °C, mora NTC 10k imeti upor približno 5,3 kΩ (pri 50 °C približno 3,6 kΩ, pri 60 °C približno 2,5 kΩ). Odstopanje do ±3 % je v normi; večja odstopanja pomenijo zamenjavo senzorja.

Tabela karakteristik NTC 10k

Temperatura (°C)	Odpor NTC 10 k (kΩ)
0	32,7
10	19,9
20	12,5
25	10,0
40	5,3
60	2,5
80	1,3
100	0,68
120	0,38

Postavitev senzorjev – vir številnih skrivnosti

V praksi pogosto vidimo situacije, ko celotna regulacija deluje tehnično pravilno, vendar sistem daje slab izkoristek, ker senzor ni tam, kjer bi moral biti. Kolektorski senzor mora biti nameščen na absorberju kolektorja (neposredno na kovini, ne na zunanji priključni cevi), medtem ko mora biti zalogovnik senzor v spodnji tretjini zalogovnika (meri temperaturo, na katero je treba dogrevati, ne pa temperature zgornje tople plasti). Če ima zalogovnik dva vhoda (za solarni in dodatni vir), mora biti solarni senzor nameščen pod solarnim izmenjevalnikom, ne pa nad njim.

Več o pravilni namestitvi in priključitvi najdete v članku Montaža regulacije solarnega sistema: priključitev črpalke, senzorjev in raztezne posode.

Napake v programski opremi in konfiguraciji nastavitev regulacije

Ni vsak problem mehanski ali električni – precejšen del napak sončnih sistemov v praksi nastane zaradi nepravilnega nastavljanja parametrov regulacije. Seznam najpogostejših konfiguracijskih napak:

Prekratek ali predolg temperaturni razpon ΔT

Razlika v temperaturi ΔT je razlika med temperaturo kolektorja in temperaturo zalogovnika, pri kateri se vklopi črpalka. Če je ΔT nastavljena prenizko (npr. 3 °C), se črpalka vklopi tudi takrat, ko kolektor prinese minimalno toploto in sistem deluje skoraj brez dobička. Če je nastavljena previsoko (npr. 15 °C), se črpalka vklopi prepozno in izgubite jutranje in večerne sončne donose.

Priporočene vrednosti za večino sistemov: ΔT vključitev 6–8 °C, ΔT izklop 3–4 °C. Histeréza med vključitvijo in izklopom mora biti najmanj 2–3 °C, v nasprotnem primeru pride do hitrega utripanja (cikliranja) črpalke.

Največja temperatura rezervoarja nastavljena preveč nizko

Če omejite maksimalno temperaturo hranika na 55 °C zaradi legionel (kar je pravilna zamisel), vendar pozabite aktivirati funkcijo termičnega dezinfekcijskega cikla, sistem sicer varno deluje, toda sončni donosi poleti so omejeni – hranik se hitro napolni in sistem stagnira. Rešitev je nastaviti maksimalno temperaturo na 70–75 °C in aktivirati anti-legionelov cikel na 60 °C s tedensko frekvenco.

Nepravilno dodeljevanje senzorjev v meniju

Pri regulacijah z več vrati za senzorje (kar je primer pri vseh kontrolnih postajah serije ZPS) se lahko zgodi, da je bil senzor rezervoarja med konfiguracijo pomotoma dodeljen vhodu kolektorja in obratno. Rezultat: regulacija vklaplja črpalko ravno nasprotno, kot bi morala. Znaki: rezervoar se ne hladi, črpalka deluje ponoči, podnevi je sistem ustavljen. Rešitev: preverite konfiguracijo vhodov v meniju.

Funkcija nočnega hlajenja (tank cooling) je neželeno vklopljena

Nekatere regulacije, vključno s kontrolnimi postajami ZPS, imajo funkcijo nočnega hlajenja rezervoarja – črpalka oddaja toploto iz rezervoarja v hladnejši kolektor ponoči. Ta funkcija je uporabna poleti, ko rezervoar doseže najvišjo temperaturo in ga želite ohladiti na varnejšo temperaturo za upravljanje. Če pa je pomotoma vklopljena v sistemu, kjer tega ne želite, se rezervoar ponoči ohladi in izgubite toploto, ki ste jo zbrali čez dan.

Električne motnje in motnje – kar ni videti, vendar škoduje

Sončne regulacije so večinoma elektronske naprave, ki se napajajo iz omrežja 230 V, vendar preklapljajo nizkonapetostne signale senzorjev v razponu mV do enot V. Zato ožičenje senzorjev nikoli ne sme potekati v skupnem snopu z močnimi kabli (230 V, fazni vodnik, črpalni kabel). V praksi pa montaže niso vedno idealne in posledica je motnja – regulacija prikazuje nihajoče temperature, naključne kode napak ali se znova zažene.

Priporočamo: vodnike senzorjev vodite ločeno od napajalnih vodnikov, idealno v ločeni škatli ali cevi. Pri dolgih poteh (več kot 10 metrov) uporabite zaščiten kabel in zaščito ozemljite samo na eni strani (na strani regulacije). Na mestih, kjer vodnik senzorja prehaja poleg frekvenčnega pretvornika (na primer pri sončnih črpalkah z regulacijo vrtljajev), je zaščita absolutno nujna.

Prekinitve v električni omrežju so še en vir poškodb – še posebej med nevihtami. Regulacija naj bo priključena preko prenapetostne zaščite razreda 3. Če regulacija večkrat odpove brez očitnega mehanskega vzroka, vedno preverite stanje omrežja in razmislite o namestitvi prenapetostne zaščite.

Konkretni primeri okvar iz prakse

Primer 1: Hladilnik v avgustu – kolektor kaže 22 °C

Stranka je poročala, da je solarni sistem "zaspal" – poleti je bila temperatura hranilnika vedno okoli 35 °C, kolektor pa je kazal le 22–28 °C tudi opoldne. Diagnoza: kabel kolektorskega senzorja je bil pri montaži speljan v škatli na strehi brez zaščite, poleti se je tam nabralo toploto in izolacija je počila – nastala je delna kratek stik preko pare. Merjenje upora je pokazalo 18 kΩ pri zunanji temperaturi 28 °C, kar ustreza 8 °C namesto dejanskih 100 °C kolektorja. Rešitev: nov kabel v toplotnoizolacijski letvi z ustrezno toplotno odpornostjo (najmanj 150 °C).

Primer 2: Črpalka deluje celo noč – račun za električno energijo podvojen

Stranka je opazila, da črpalka deluje neprekinjeno – tudi ponoči in ob deževnih dneh. Regulacija ni pokazala nobene napake. Vzrok: senzor kolektorja ni bil vstavljen v ohišje na absorberju, ampak lenobni monter ga je le prilepil na zunanjo cev priključne cevi, ki vodi skozi izolirano streho. Ponoči je bila ta cev v toplotni izolaciji hiše precej toplejša (približno 35 °C) kot rezervoar (približno 25 °C), zaradi česar je regulacija videla aktivno temperaturno razliko in vklopila črpalko. Rešitev: pravilno namestitev senzorja v ohišje na absorberju kolektorja.

V primeru 3: Kontrolna postaja ZPS 16 sporoča E1 po vsakem dežju

Ta situacija je bila zahrbtna – napaka s kodom E1 se je pojavljala vedno po dežju in izginila po sušenju. Vzrok: vlaga je prodirala v spoj kabla senzorja na strehi med dežjem (nezaščitena vijačna sponka brez tesnila). Vlaga je spreminjala upornost senzorja in po sušenju se je kabel vrnil v normalno stanje. Rešitev: zamenjava spojke s toplotno skrčljivo cevjo s taljivim lepilom in lepljenje celotnega mesta s samo-vulkanizacijsko trako.

Primer 4: Sistem deluje, vendar je donos 30 % nižji kot pri sosedu

Stranka je imela enak sistem kot sosed, vendar je bila temperatura rezervoarja vsak dan nižja. Po pregledu se je izkazalo, da je bil ΔT za izklop nastavljen na 8 °C (enak kot ΔT za vklop) – v resnici torej brez histereze. Črpalka se je vklopila za nekaj sekund in takoj ustavila, dejanski pretok je bil minimalen. Zmanjšanje ΔT za izklop na 3 °C je takoj izboljšalo situacijo.

Kdaj lahko sami odpravite napako in kdaj poklicati servisnega tehnika?

Nekateri ukrepi so v pristojnosti običajnega lastnika hiše, drugi pa zahtevajo strokovno usposobljenost – zlasti delo z električnimi napeljavami 230 V, ponovno polnjenje solarnega kroga in nastavitev tlaka v raztezni posodi.

Lahko rešite sami: kontrola in ponastavitev kode napake, merjenje upora senzorja z multimetrom, preverjanje ožičenja in konektorjev, odzračevanje črpalke, preverjanje nastavitev parametrov v meniju regulacije, ročno testiranje črpalke.

Pokličite tehnika: če napaka E1 ostane po zamenjavi senzorja (lahko je notranja napaka regulacije), če črpalka ne zažene niti pri 230 V na sponkah (okvarjen motor), če tlak v sistemu ponavljajoče pada (puščanje), če ima proti zmrzovanju slabo barvo (oksidacija) ali pH pod 7 (razgradnja glikola – zamenjati celotno polnitev in sprati sistem).

Če razmišljate o zamenjavi regulacije z modernejšim modelom, si oglejte primerjavo Euroster 813 Solar in kontrolnih postaj – glede na število kolektorjev in kompleksnost sistema lahko izberete ZPS 6 za manjše inštalacije, ZPS 16 za srednje, ali ZPS 28 za večje in poslovne sisteme. Podrobno primerjavo zmogljivosti in števila kolektorjev najdete v članku Koliko kolektorjev zmore kontrolna postaja ZPS 6, ZPS 16 in ZPS 28.

Preventivna vzdrževanje – preprečevanje okvar

Večina okvar, ki smo jih opisali, sploh ne bi prišlo do izraza, če bi sistem redno letno pregledovali. Najmanj enkrat letno – idealno spomladi pred sezono – bi morali:

Preverite tlak v solarnem krogu (mora biti 1,5–3 bar hladen, odvisno od višine kolektorjev). Če je padel pod 1 bar, dodajte nemrznjočo mešanico in poiščite vzrok uhajanja.
Preverite pH in gostoto proti zmrzovanju (refraktometer ali pH papir). Glykol mora imeti pH 7–8,5; pod 7 je kisel in uničuje sistem.
Preverite natančnost senzorjev (merjenje upornosti).
Preverite fizično stanje kablov senzorjev na strehi in v kotlovnici.
Preizkusite ročni način delovanja črpalke iz menija regulacije.
Očistite filter solarnega kroga (če je nameščen).
Preverite tlak v raztezni posodi (ta naj bo enak statičnemu tlaku sistema v hladnem stanju, običajno 1–1,2 bar).

Več o celotni kontroli in vzdrževanju najdete v članku Vzdrževanje in kontrola solarne regulacije: kaj preveriti pred in po ogrevalni sezoni.

Pogosta vprašanja (FAQ)

To pomeni, da regulacija ne more prikazati temperature.

To pomeni, da regulacija nima veljavnih podatkov s senzorja – senzor je lahko odklopljen ali pa meri izven obsega (kratek stik ali prekinitev). Preverite ožičenje in upor senzorja z multimetrom. Če so kabel in senzor v redu, je lahko težava v vhodnem modulu regulacije (notranja napaka).

Ali lahko zamenim kolektorski senzor z NTC 10k ali mora biti originalen?

Za večino običajnih sončnih regulacij velja, da je standardni NTC 10k z B-konstanto okoli 3977 K združljiv z vsemi običajnimi regulacijami. Pomembnejša od znamke je temperaturna odpornost: kolektorski senzor mora zdržati najmanj 200–220 °C (stagnacija). Običajni NTC senzorji v plastičnem ohišju tega ne zmorejo – uporabite tip s kovinskim telesom in silikonsko izolacijo kabla z odpornostjo najmanj 180 °C.

Črpalka se vklopi vsako minuto za 5 sekund – gre za napako regulacije?

Verjetno ne. Ta znak (tako imenovano kratko ciklanje) je skoraj vedno posledica nepravilnega nastavitve ΔT – histereza med vrednostjo vklopa in izklopa je premajhna. Preverite nastavitev: ΔT vklopa mora biti vsaj 2–3 °C višje od ΔT izklopa. Če je ΔT vklopa = 5 °C in ΔT izklopa = 5 °C, bo črpalka cikala. Nastavite ΔT izklopa na 2–3 °C.

Regulacija kaže temperaturo kolektorja 180 °C – ali je to mogoče, ali je senzor pokvarjen?

Ali je to resnično mogoče pri stagnaciji sistema – kolektorji poleti brez pretoka dosežejo stagnacijske temperature 180–230 °C. Če je to v kombinaciji s napako (npr. E2), je regulacija pravilno ustavila črpalko iz varnostnih razlogov. Če temperatura 180 °C kaže ponoči ali v deževnem vremenu brez sonca, je senzor verjetno poškodovan (skratkan) ali zamenjan z drugim vhodom.

Regulacija deluje normalno, vendar sistem pozimi ponoči počasi ohlaja – ali je to normalno?

Da, delno normalno – ponoči kolektor oddaja toploto v hladen zrak (sevalno ohlajanje). Če regulacija nima funkcije zaščite pred nočnim povratnim tokom (t. i. anti-freeze cirkulacija ali legionella lock), je rahlo ohlajanje zalogovnika običajno. Če izguba presega 5–8 °C čez noč, preverite, ali je aktivirana funkcija nočnega hlajenja zalogovnika (tank cooling) – ta naj bi bila pozimi izklopljena.

Ali lahko priključite dva rezervoarja na eno regulacijo?

Zavisi od modela regulacije. Enostaven diferencialni termostat (Euroster 813 Solar) upravlja en solarni krog in en bojler. Kontrolne postaje ZPS imajo več izhodov in lahko upravljajo preklopni ventil med dvema bojlerjema – odvisno od konkretnega modela in njegovih programskih funkcij. Podrobnosti najdete v članku Kako povezati regulacijo solarnega sistema z bojlerjem ali bojlerjem za toplo vodo.

Konec

Solarna regulacija je relativno preprost sistem – toda ko nekaj ne deluje, so lahko vzroki različni in medsebojno prepleteni. Najpomembnejša lekcija iz prakse: nikoli ne brišite napake brez razumevanja njenega vzroka. S ponastavitvijo kode izginejo simboli z zaslona, vendar vzrok ostane in običajno znova povzroči isto napako – ali še huje.

Sistematična diagnostika – od preverjanja napajanja prek merjenja senzorjev do preverjanja mehanike črpalke in nastavitve parametrov – običajno odkrije težavo v eni uri tudi brez posebnega orodja. Multimeter, temperaturni senzor (digitalni termometer) in navodila za uporabo določenega regulacijskega sistema so vse, kar potrebujete.

Če po branju tega članka še vedno niste prepričani, s čim imate opravka, si oglejte druge teme v Znanstvenem centru – na primer Nastavitev diferenčne temperature v sončni regulaciji: kako pravilno konfigurirati preklop ali Kako izbrati regulacijo za sončni sistem: diferenčni termostat v primerjavi s kontrolno postajo. Pravilna regulacija, pravilno nastavljena, je zagotovilo, da bo sončni sistem proizvajal maksimum izkoristljivega toplote skozi celotno življenjsko dobo.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.