Pogoste okvare radiatorjev s spodnjim priključkom in kako jih odpraviti

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Pogosto okvare radiatorjev s spodnjim priključkom in kako jih odpraviti

Radiatorji s spodnjim priključkom danes prevladujejo v novih inštalacijah in prenovah. Njihove čiste linije, skrita armatura in združljivost z modernimi talnimi razdelki jih naredijo za logično izbiro za večino gospodinjstev. Kljub temu – in prav zaradi njihove konstrukcije – se pri njih pojavljajo specifične napake, ki jih pri bočni priključitvi ne boste srečali ali pa jih boste srečali veliko manj. V letih prakse na tem področju sem videl desetine primerov, kjer se je lastnik boril z radiatorjem, ki se ni segrel, šumel, kapljal ali bil hladen samo na eni strani – in rešitev je bila razmeroma preprosta, če veste, kje iskati.

Ta članek je namenjen vsem, ki želijo sami diagnosticirati napako, preden pokličejo serviserja, in tistim, ki želijo razumeti, kaj se dogaja med servisom. Podrobno bomo razpravljali o posameznih vrstah napak, vključno z njihovimi vzroki, diagnostiko in postopkom popravila. Kjer je primerno, prilagamo tudi sheme in diagrame, da bi razlaga bila čim bolj razumljiva.

Radiator s spodnjim priključkom deluje tako, da se hladilno sredstvo dovaja skozi spodnje priključke, kar omogoča bolj enakomerno porazdelitev toplote po celotnem radiatorju. Ta način povezave omogoča tudi lažje čiščenje radiatorja, saj se lahko voda in umazanija lažje odvajajo skozi spodnje priključke.

Preden se lotimo okvar, je treba razjasniti, v čem se spodnje priključitev razlikuje od bočne. Pri bočni priključitvi vstopa vroča voda od zgoraj (ali bočno navzgor) in hladna izstopa spodaj z nasprotne strani. Pri spodnji priključitvi vstopa in izstopa voda skozi en kompaktni ventilni blok, nameščen spodaj – običajno na sredini ali na desni. V notranjosti radiatorja je vgrajen prelivni sistem, ki zagotavlja, da voda enakomerno teče skozi celotno ploščo: vstopa skozi en kanal navzdol, se dviga navzgor, preliva skozi zgornji kolektor in se vrača navzdol na nasprotni strani do izhoda.

Tako je ta konstrukcija razlog, zakaj so nekatere napake pri spodnjem priključku značilne: zrak se težje odvaja, pretok je odvisen od pravilne nastavitve notranjega razdelilnika in ventilni blok je edino mesto, kjer se lahko izvajajo regulacijski posegi brez demontaže ohišja.

Težava št. 1: Radiator je popolnoma hladen – vzroki in rešitev

To je najpogostejši razlog, zaradi katerega kupci kličejo. Radiator je na dotik hladen, čeprav kotel deluje in ostala telesa v hiši so topla. Vzrokov je lahko več in jih je treba preverjati sistematično.

Zaprt ventil na ventilskem bloku

Ventilski blok pri spodnji povezavi vsebuje dva samostojna ventila – dovodni in povratni – vgrajena v eno kompaktno ohišje. Oba lahko zaprete: ročno (na primer pri predhodni popravilu ali zamenjavi naprave) ali pa je lahko zaprt le eden od njiju, kar učinkovito ustavi pretok. Postopek preverjanja: snemite plastični pokrov ventilskega bloka (običajno se odlepi brez orodja) in preverite, ali sta oba nastavitvena elementa odprta. Dovoljeni ventil običajno upravljate s termostatsko glavo ali ključem, povratni regulator (lockshield) pa zahteva poseben ključ ali ravno izvijač.

Zamaščen filter ali notranji sit-filter

Mnogokrat ventilski bloki za spodnjo priključitev (na primer Multiblock, H-blok in podobno) vsebujejo fin filter na dovodni strani. Če je sistem starejši ali je bila izvedena rekonstrukcija razdelilnikov, lahko mulj in oksidacijski produkti zamašijo filter do te mere, da se pretok zmanjša na nič. Rešitev: zaprite oba ventila bloka, odvijte čep filtra (M30 ali G3/4 glede na proizvajalca), sperite sito in znova zaprite. Pri starejših sistemih priporočam, da filter ob tej priložnosti zamenjate.

Zrak v celotnem radiatorju

Če se zrak nabere tak, da napolni celoten zgornji prostor radiatorja, se voda sploh ne premika. Radiator ostane popolnoma hladen. Rešitev: odzračevanje skozi odzračevalni ventil – ta je pri spodnji povezavi načeloma ročen, nameščen zgoraj na strani ali v kotu plošče. Podroben postopek najdete v članku Odzračevanje in nastavitev pretoka pri radiatorjih s spodnjo povezavo.

Zaprt ventil na razdelilniku/zbiralniku

V sistemih s razdelilnikom (manifoldom) za talno ogrevanje lahko pride do zapiranja ustreznega kroga na samem razdelilniku – bodisi po pomoti ali po predhodnem servisu. Ta ventil je neodvisen od ventila radiatorja, zato ga lastniki pogosto spregledajo.

Napaka št. 2: Radiator ogreva le delno – zgornji rob hladen

To je tipična zračni mehurček v zgornjem delu telesa. Zrak je lažji od vode in se vedno nabira v najvišji točki kroga. Pri spodnji povezavi zgornji zbiralnik ni neposredno dostopen – voda vanj vstopa skozi notranji prelivni sistem – in zrak se tako ne izpere tako enostavno kot pri bočni povezavi.

Postopek rešitve: odprite odzračevalni ventil (majhen kvadratni ali ploski zarez zgoraj desno na radiatorju), priložite krpo, in počasi spuščajte zrak, dokler ne začne teči neprekinjen curek vode brez mehurčkov. Ventil takoj zaprite. Če se zrak vrača ponavljajoče, gre za sistematičen problem – bodisi nizkotlačni sistem sesa zrak skozi netesnost, ali pa je tlak v ekspanzijski posodi padel pod minimum.

Delna zamašitev – le nekateri lamelni kanali brez pretoka

Redkeje, vendar se v praksi pojavljajo: starejši kal in obloge zamašijo nekatere navpične kanale radiatorja. Posledica je, da je en del plošče topel, drugi pa hladen. Na dotik lahko prepoznate tople in hladne pasove. Rešitev v tem primeru je kemično spiranje kroga (dodajanje pripravka tipa inhibitor/čistilo) ali fizična demontaža in spiranje pod tlakom. Pri težjem zamašitvi je učinkovitejša zamenjava telesa.

Težava št. 3: Radiator greje, vendar nezadostno – nizka moč

Lastnik nastavi termostatsko glavo na maksimum, vendar radiator nikoli ne doseže želene temperature. Prostor je trajno 3–5 °C hladnejši, kot bi moral biti.

Pretirano nizek pretok – nastavitev zaporne šipke

Pri vgradnji je povratni regulator (lockshield) nastavljen na število obratov glede na hidravlični izračun. Če je bil radiator zamenjan ali blok demontiran in je ventil vrnjen le "ročno" brez pravilne nastavitve, lahko pretok bodisi prenizek (hladen) bodisi previsok (hidravlično neuravnotežen krog, drugi radiatorji trpijo). Kontrola: kurjač izmeri temperaturo dovodne in povratne cevi – pri pravilni nastavitvi mora biti razlika v razponu 10–20 °C (odvisno od temperaturnega padca sistema, običajno 70/50 ali 55/45).

Podcenjen izhod radiatorja

Če je radiator načrtnut za drugo sobo ali izbran brez izračuna, preprosto nima dovolj moči. Na primer Radiator 21VK 300 x 400 z močjo 298 W je primeren za majhne prostore do približno 10 m² pri standardni višini stropa 2,6 m in običajni toplotni izgubi. Če ga namestite v večjo ali slabše izolirano sobo, bo trajno nezadosten ne glede na nastavitev. V takem primeru je treba radiator zamenjati z močnejšim – na primer Radiator 21VK 300 x 600 z močjo 447 W ali Radiator 21VK 300 x 800 z močjo 596 W. Izračun potrebne moči najdete podrobno razčlenjen v članku Kakšna moč radiatorja potrebujem – izračun glede na površino in višino sobe.

Nizka temperatura kotla / Ekvitermna regulacija

V sistemih z ekvitermno regulacijo kotel zniža temperaturo vode ob milejšem vremenu. Če je ekvitermna krivulja nastavljena preveč popustljivo, so radiatorji trajno vlažni. Rešitev je prilagoditev ekvitermne krivulje v kotlu – to je poseg za kurjača ali tehnika kotla.

Napaka št. 4: Hrup – udarjanje, klepetanje, sikanje, pokanje

Zvočni pojavi so ena najbolj nadležnih motenj, saj neposredno vplivajo na udobje v prostoru. Različne vrste zvokov kažejo na različne težave.

Vodni udar (udarec)

Vodni udar se pojavi, ko ventil (termostatska glava) hitro zapre pretok in se tlačni impulz širi po ceveh. Kaže se kot nenaden udar, včasih tudi kot serija udarcev. Sodobne termostatske glave imajo funkcijo počasnega zapiranja (na primer Danfoss RA serija) – preverite, ali je ta funkcija aktivna. V starejših sistemih z jeklenimi cevmi in brez dušenja je priporočljivo dodati anti-shock napravo ali povečati tlak v ekspanzijski posodi.

Praskanje in tikanje pri segrevanju

Jekleni radiator se pri segrevanju s 20 °C na 60–70 °C toplotno razteza. Če konzole na steni trdno stiskajo stranice plošče brez vrzeli, kov nima kam "oditi" in razpoka ali klikne. Rešitev: zrahljajte konzole, da lahko radiator prosto plava (samo navpično gibanje mora biti omejeno). Konzola mora radiator podpirati, ne stiskati.

Žvižganje in šumenje med delovanjem

Sikanje na mestu ventilnega bloka med ogrevanjem kaže na zrak, ki prehaja skozi delno odprt ventil. Bobnenje znotraj radiatorja je klasična zračna blazina. Rešitev: odzračite, preverite tlak – mora biti stabilno v razponu 1,0–1,8 bar na hladno (natančna vrednost je odvisna od višine objekta in priporočila proizvajalca kotla).

Napaka št. 5: Puščanje – kapljanje ali vidna vlaga

Kapljanje radiatorja je vedno nujen problem. Vlaga poškoduje tla, stene in v primeru spodnjega priključka, kjer je voda pripeljana tik ob tleh, lahko povzroči škodo hitreje, kot se lastnik zaveda.

Uhajanje v področju ventilskega bloka

To je najpogostejši vzrok puščanja pri radiatorjih s spodnjim priključkom. Vzrok je lahko:

Opotrebovano tesnilo (O-obroč) med blokom in priključno vstavko. O-obroči iz EPDM ali NBR imajo življenjsko dobo 10–15 let in sčasoma otrdijo, počijo ali se deformirajo. Zamenjava O-obroča je relativno preprosta: zaprite oba ventila, odvijte blok, zamenjajte obroč (pozor: pravilna velikost in material – nekateri bloki zahtevajo ploski tesnilni disk, drugi O-obroč). Ob tej priložnosti preverite tudi navoj – če je korodiran ali poškodovan, je treba zamenjati celoten blok.
Nepravilno privit blok pri montaži. Če inštalater uporabi premalo ali preveč tesnilne mase (Loctite 577, Unipak in podobne), lahko pride do uhajanja tudi pri novi namestitvi. Privijte blok s ključem za ogrevalne sisteme – vendar pazite, da ga ne pretiravate, ker lahko poškodujete navoj telesa.
Korozija ali mehanska poškodba telesa bloka. Redko, vendar pri izjemno agresivni vodi (nizko pH, visoka vsebnost kisika) lahko pride do korozivnega uničenja tudi v nekaj letih. V tem primeru je treba zamenjati celoten blok ali celoten radiator.

Netesenost na odzračevalnem ventilu

Odzračevalni ventil (običajno 1/2" ali 3/8") lahko pušča, če se njegov kroglični ali stožčasti tesnilni element obrabi. Najpreprostejša rešitev: zamenjajte celoten odzračevalni ventil z novim. Pred zamenjavo zaprite oba ventila bloka, stisnite tlak v sistemu na nič in šele nato odvijte odzračevalnik. Nov ventil zatesnite s Teflonom (3–5 zavojev) ali tesnilno maso.

Netesenost v zvarjenem spoju plošče

Napaka samega telesa radiatorja – običajno posledica mehanske poškodbe (udar), korozije od znotraj (dolgotrajno nekakovostna voda) ali proizvodne napake. Takšen radiator se popravlja le izjemoma (na hitro s tesnilnim sredstvom v sistem, kar ni dolgoročna rešitev) – standardni postopek je zamenjava celotnega panela. Pri izbiri nadomestnega telesa upoštevajte razpoložljive dimenzije; na primer Radiator 21VK 300 x 700 z zmogljivostjo 522 W ponuja dober izkoristek ob ohranjanju kompaktne višine 300 mm.

Težava št. 6: Termostatska glava ne deluje ali radiator se ne regulira

Termostatska glava avtomatsko uravnava pretok skozi radiator glede na temperaturo zraka v prostoru. Ko preneha delovati, imate bodisi trajno hladen bodisi trajno vroč radiator.

Ventil zaskočen v zaprtem ali odprtem položaju

Zamašitev ventila je v praksi izjemno pogosta – predvsem ob koncu poletja, ko ogrevanje nekaj mesecev ni delovalo in se je ventilni krog "prilepil" na sedlu. Simptom: radiator je hladen, čeprav je glava na maksimalni stopnji, ali vroč, čeprav je na minimalni stopnji. Test: snemite termostatsko glavo in preverite, ali se zatič (kolček) pod njo prosto premika gor in dol. Če je blokiran navzdol (v položaju "zaprto"), poskusite ga previdno pritisniti in sprostiti s pomočjo ravnega izvijača. Če se zatič prosto premika, vendar težava traja, je težava v sami glavi.

Napaka termostatske glave

Termostatska glava ima omejeno življenjsko dobo, običajno 8–15 let. Polnilna tekočina ali voskasta polnitev, ki krmili bat, lahko izgubi natančnost ali izteče. Zamenjava glave je preprost poseg – samo jo odvijte ali odklopite (odvisno od proizvajalca) in namestite novo združljivo (M30 × 1,5 je najpogostejši navoj). Ni treba zapreti vode ali izprazniti sistema.

Napačna pozicija glave – vpliv tujega toplote

Če je glava pokrita zavesom, pohištvom ali je v območju neposredne sončne svetlobe, meri višjo temperaturo kot dejanska sobna temperatura in ventil zapira prezgodaj. Rešitev: uporabite podaljševalni adapter za bočno ali razdaljno montažo glave ali preklopite na električni termostat z ločenim senzorjem temperature.

Težava št. 7: Neenakomerna porazdelitev toplote v sistemu – en radiator greje, drugi ne

V razvejani sistemu z več radiatorji se lahko zgodi, da nekateri radiatorji dobijo večino pretoka, drugi pa ostanejo hladni – ne glede na to, da so ventili odprti. To je hidravlično neravnovesje.

Vzrok za hidravlično neravnovesje je preprost: voda vedno najde pot najmanjšega upora. Radiatorji blizu kotla ali na glavni veji dobijo večji pretok; radiatorji na koncu veje ali na stranski veji trpijo. Rešitev: hidravlično uravnoteženje – nastavitev lockshield (regulatornih) ventilov na vsakem radiatorju glede na izračun, tako da je celotni pretok sistema enakomerno porazdeljen. Ta izračun opravi kurjač ali inštalater s pomočjo pretočnih merilnikov ali temperaturnih klešč.

V praksi se hidravlično neravnovesje poslabša, ko se v obstoječi sistem dodajo novi radiatorji (na primer pri dozidavi) ali ko se nekateri radiatorji zamenjajo z večjimi. Vedno po takšnih spremembah je treba celoten sistem znova uravnotežiti.

Napaka št. 8: Korozija in usedline v sistemu – dolgotrajen prikrit problem

Panelni radiatorji so izdelani iz jeklene pločevine in so nagnjeni k koroziji, če je voda v sistemu neprimerna – preveč kisla (pH pod 7), preveč bazična (pH nad 9) ali z visoko vsebnostjo kisika. Blato (magnetit, produkti korozije) se nabira v najnižjih točkah – pri spodnjem priključku pa je lahko ravno notranjost ventilnega bloka ali spodnji zbiralnik radiatorja.

Znaki: temno rjava ali črna voda pri odzračevanju, zmanjšana učinkovitost ogrevanja, hrupnost, zamašitev filtrov. Rešitev: kemično spiranje sistema (flushing), namestitev magnetnega separatorja blata (magnetni filter), nastavitev pH na vrednost 7,5–9,0 po standardu EN 14868, redno preverjanje inhibitorja korozije. Življenjska doba radiatorjev v dobro vzdrževanem sistemu lahko doseže 25–30 let; v zanemarjenem sistemu pade na 8–12 let.

Več o rednem vzdrževanju najdete v članku Vzdrževanje in čiščenje panelnih radiatorjev – kako podaljšati njihovo življenjsko dobo.

Kaj storiti, če napake ne morete sami prepoznati – postopek diagnostike korak za korakom

V praksi se dogaja, da se simptomi združujejo ali niso nedvoumni. Tukaj je strukturiran diagnostični postopek, ki ga priporočam, da ga opravite še pred klicem strokovnjaka:

Preverite tlak v sistemu – manometer na kotlu mora kazati 1,0–1,8 bar na hladnem. Če je pod 0,8 bar, je sistem verjetno zračen ali pušča voda.
Preverite ventile – na ventilnem bloku preverite, ali sta dovodni in povratni ventil odprta. Na razdelilniku preverite ustrezni krog.
Izmerite temperaturo površine radiatorja – z merilnikom temperature (poceni od 15 € v vsaki elektro trgovini) izmerite temperaturo na različnih mestih plošče. Enakomerna temperatura = brez zraka, brez zamašitve. Hladna zgornji del = zrak. Hladni pasovi = zamašitev kanalov. Ves hladen = nič pretoka.
Odvzračite radiator – čeprav niste prepričani, prezračevanje nikoli ne škodi in se bodo s tem rešili številni problemi hkrati.
Sestavite termostatsko glavo in preverite premik pina. Če pin ne deluje ali je glava starejša od 10 let, jo zamenjajte.
Preverite vizualno uhajanje – poglejte na ventilni blok, cevi in telo radiatorja po morebitnih sledovih vlage, skorji ali mokrih mestih.
Če nič ne pomaga – pokličite kurjača s tlačnim testom in merilnikom pretoka.

Preprečevanje okvar – kaj storiti, da težave ne nastanejo

Velika večina okvar, ki sem jih v praksi videl, se lahko prepreči z nekaj preprostimi ukrepi:

Enkrat letno odzračite vse radiatorje – najbolje na začetku ogrevalne sezone ali po poletnem izklopu sistema.
Vsakih 2 leti preverite tlak ekspanzijske posode – pri hladnem sistemu mora biti tlak v ekspanzijski posodi (pri izpraznjenem ogrevalnem krogu) za 0,2–0,3 bara nižji od statičnega tlaka sistema. Obrabljena membrana v ekspanzijski posodi je vzrok ponavljajočega se zračnega problema.
Namestite magnetni odvodnik mulja – sorazmerno poceni naprava (30–80 €) ujame magnetit, preden zamaši ventile in radiatorje. Odvodnik čistite enkrat letno.
Preverite pH vode v sistemu – vsake 2–3 leta dodajte ali zamenjajte inhibitor korozije. Poceni testni trakovi so na voljo na spletu.
Ne pokrivajte radiatorje z zaprtimi pokrovčki – dekorativni pokrovčki znatno zmanjšajo učinkovitost (do 20–30 %) in lahko povzročijo pregrevanje termostatske glave, kar vodi do nepravilnega uravnavanja.
Pred zimo zavrtite vsako termostatsko glavo večkrat – preprečite zaskočenje ventilnega kolesa.

Dodatne nasvete za preprečevanje, redno servisiranje in pravilno montažo najdete v članku Montaža radiatorja z spodnjim priključkom korak za korakom in v Pogosta vprašanja o radiatorjih z spodnjim priključkom.

Ko se radiator pokvari in ga je treba zameniti?

To je vprašanje, s katerim se redno srečujem. Na kratko: priporočam zamenjavo radiatorja, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

Korozija ohišja – vidne rjavkaste lise na zunanji strani, temno rjava voda pri odzračevanju večkrat po izpiranju
Varjeni spoj je pregorel in pušča znotraj telesa (ne iz bloka)
Zamašitev kanalov je tako obsežna, da kemično spiranje ni pomagalo.
Starost nad 20 let v kombinaciji s ponavljajočimi se motnjami
Zmogljivost je bila od začetka nezadostna in preureditev prostora zahteva večji panel.

Pri izračunu zamenjave vedno upoštevajte razpoložljivi prostor in potreben izhod. Če imate omejitev višine (nizki okenski podstavki, okno do tal), je tip 21VK v nižji višini 300 mm idealen in v širinah od 400 do 800 mm pokriva večino običajnih prostorov. Na primer, za srednje veliko spalnico (približno 15 m²) je primeren Radiator 21VK 300 x 500 z izhodom 373 W ali Radiator 21VK 300 x 600 z izhodom 447 W, pri čemer je natančen izračun odvisen od toplotne izgube prostora. Celotno ponudbo najdete v kategoriji radiatorji s spodnjim priključkom.

Izbor pravih dimenzij in tipov podrobno razpravlja članek Dimenzije radiatorjev 21VK – kako pravilno izbrati višino in širino plošče.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Zakaj moj radiator z spodnjim priključkom greje le spodaj, zgoraj pa je hladen, čeprav sem ga odzračil?

Če je zgornji del hladen tudi po odzračevanju, je težava lahko v zamašenem notranjem prelivnem sistemu radiatorja – jašku ali cevki, skozi katero vroča voda teče do zgornjega kolektorja. To zamašitev povzročajo usedline ali obloge. V takem primeru pomaga kemično spiranje sistema; če tudi to ne pomaga, je treba radiator zamenjati. Druga možnost je nepravilno nastavljen notranji smer pretoka – nekateri bloki omogočajo spremembo smeri pretoka in če je nastavljen nepravilno, pretok ne bo deloval, kot bi moral.

Ali lahko sami zamenjate ventilski blok pri radiatorju s spodnjim priključkom?

Tehnično da, vendar zahteva zaprtje dovoda in povratnega cevovoda (ventili na bloku to omogočajo brez izpraznitve celotnega sistema), pripravo na manjšo količino iztečene vode in pravilen tip nadomestnega bloka. Prepričajte se o združljivosti navoja in razmika (najpogostejši razmik dovodnega in povratnega odprtina je 50 mm). Če nimate izkušenj s kurilnimi deli, priporočamo, da povabite inštalaterja – nepravilno zatesnjen blok lahko povzroči uhajanje vode v steno ali tla.

Zakaj se zrak v mojem sistemu vedno znova vrača, čeprav ga neprestano odzračujem?

Ponavljajoče se zračne težave imajo običajno enega od treh vzrokov: obrabljena membrana v ekspanzijski posodi (sistem izmenično sesa zrak pri padcu tlaka), puščanje v sistemu, skozi katerega uhaja voda in namesto nje vstopa zrak, ali preveč vroča voda v sistemu, pri kateri se iz vode sproščajo raztopljeni plini. Rešitev: pustite strokovnjaku, da pregleda ekspanzijsko posodo in opravi tlačni test celotnega sistema.

Ali lahko na radiator s spodnjim priključkom namestim stranski priključek?

Radiator 21VK z spodnim priključkom ima notranjo pregrado in prelivno sistem, zasnovan za spodnje priključevanje – če bi ga priključili bočno (klasično od zgoraj navzdol preko stranskega adapterja), bi bil notranji tok moten in radiator se ne bi ogreval enakomerno, morda sploh ne. Če potrebujete bočno priključitev, morate kupiti drug tip plošče, namenjen bočnemu priključku. Primerjavo obeh sistemov najdete v članku Spodnje priključevanje radiatorja vs bočno – prednosti, slabosti in kdaj se splača.

Če mi kaplja iz odzračevalnega ventila tudi po njegovem zaprtju – kaj naj storim?

Odzračevalni ventil ima obrabljeno tesnilo ali poškodovan navoj. Prvi korak: poskusite ga priviti s ključem (ne z močjo – samo nežno za pol obrata). Če to ne pomaga, ga je treba zamenjati. Zaprite ventile na ventilu bloku (s tem odklopite radiator od tlaka sistema brez potrebe za izpraznitev kotla), odvijte stari ventil, navijte 4–5 zavojev tesnilne Teflonske traku in privijte novega. Pozor na smer navoja – večina odzračevalnih ventilov ima desni navoj.

Zakaj je en radiator v sistemu vedno prevroč, drugi pa vlažni?

To je klasični primer hidravlične neravnovesja – pregrevajoči radiator dobi prevelik pretok. Rešitev je nastavitev lockshield (regulatornega povratnega) ventila na tem radiatorju na nižjo vrednost (omejite pretok), s čimer se hidravlično "uravna" tlačna upornost tega tokokroga z ostalimi. To nastavitev bi moralo biti preračunano za celoten sistem; pri večjem sistemu priporočamo, da hidravlično uravnoteženje prepustite strokovnjaku z merjenjem pretoka.

Konec

Radiatorji s spodnjim priključkom so zanesljivi in z ustrezno namestitvijo ter vzdrževanjem brez težav delujejo dolga leta. Večina težav, ki se pojavijo, je rešljiva brez strokovnjaka – odzračevanje, kontrola ventilov, zamenjava termostatske glave ali odzračevalnega ventila so posegi, ki jih lahko opravi spretni lastnik z minimalnim orodjem. Resnejše težave, kot so hidravlično neravnovesje, korozija ali trajne zračne težave, zahtevajo strokovni pregled in včasih tudi zamenjavo dela ali celotnega radiatorja.

Če razmišljate o izbiri novega radiatorja ali niste prepričani o pravilni moči ali dimenzijah, priporočamo, da si preberete tudi druge članke v Znanstvenem centru – še posebej Kako izbrati radiator s spodnjim priključkom za vsako sobo in Priključitev radiatorja na obstoječe napeljave – kaj morate vedeti pred montažo. Teme se medsebojno dopolnjujejo in skupaj nudijo popolno sliko od izbire do namestitve in dolgoročnega delovanja.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.