Pogoste okvare kondenzacijskih kotlov in kako jih odpraviti

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Pogosto okvare kondenzacijskih kotlov in kako jih odpraviti

Kondenzacijski kotli spadajo med najbolj zanesljive vire toplote na trgu – in vendar se tudi pri njih prej ali slej pojavi napaka. Izkušnje z desetinami servisnih naročil kažejo, da se večina težav ponavlja: napake s kodami, zmanjšan tlak, zaspanost gorilnika, težave z odvodnjavanjem kondenzata. Dobra novica je, da velika večina napak ne zahteva takojšnjega prihoda tehnika – lastnik z osnovnim tehničnim znanjem lahko sam opravi diagnostiko in včasih tudi popravilo. Ta članek sistematično razpravlja o najpogostejših napakah: vzrok, posledice, postopek diagnostike in rešitev. Kjer je potreben servis, bomo to jasno povedali.

Če ste si še vedno izbirali kotel ali se zanimate za njegovo pravilno namestitev, priporočamo, da preberete tudi povezane članke v našem Znanstvenem centru – konkretno Montaža kondenzacijskega kotla – postopek, zahteve glede prostora in odvod dimnih plinov in Vzdrževanje in servis kondenzacijskega kotla – kaj in kako pogosto preverjati. Razumevanje pravilne namestitve in rednega vzdrževanja je namreč najboljša preventiva večine napak, ki jih opisujemo spodaj.

Zakaj kondenzacijski kotli pokažejo napake – osnovno načelo in šibka mesta

Kondenzacijski kotel deluje na drugačnem principu kot stari atmosferski kotel. Spalnim plinom ohladi pod rosišče (običajno pod 57 °C), pri čemer kondenzira vodna para in sprosti latentno toploto – prav od tod izvira visoka učinkovitost 97–109 % (glede na kurilno vrednost goriva). Ta princip pa prinaša posebne konstrukcijske elemente, ki se lahko obrabijo ali zamašijo:

Toplotni izmenjevalnik iz aluminijaste zlitine ali nerjavnega jekla – kondenzat je rahlo kisel (pH 3–5), pri zamašitvi se pojavi korozija
Sistem za odvod kondenza – sifon, cevi, nevtralizator – se lahko zamašijo ali zamrznejo
Hermetični gorilniki z ionizacijsko elektrodo – občutljivi na kakovost plina, umazanijo in obrabo
Obtočna črpalka – pri cenejših modelih prvi del, ki ga je treba zamenjati po 5–8 letih delovanja
Raztezna posoda – izgubi predtlak, kar vodi do nihanj tlaka v sistemu
Elektronska krmilna enota in senzorji – občutljivi na prenapetost in vlago

Razumevanje teh komponent je ključno za pravilno diagnostiko. Večina napak, ki jih prikazuje kotel, neposredno kaže na enega od teh elementov.

Napaka št. 1 – Kotel prikazuje napako in ne ogreva

To je najpogostejši razlog, zakaj lastniki pokličejo servis. Napake kode so v resnici odlična pomoč – kotel vam neposredno pove, kaj se dogaja. Težava je v tem, da vsak proizvajalec uporablja drugačen sistem kod. Kljub temu obstajajo kategorije, ki so skupne skoraj vsem znamkam:

E1 / F1 / A01 – napaka pri vžigu: kotel se je poskušal prižgati, vendar ionizacijska elektroda ni zaznala plamena. Vzroki: zaprt plinski ventil, zrak v plinovodu po prekinitvi dobave, umazana ali obrabljena ionizacijska elektroda, nizek tlak plina.
E2 / F22 / A02 – nizek tlak vode: tlak v sistemu je padel pod minimum (običajno 0,8–1,0 bar). Treba dodati vodo.
E3 / F28 / A03 – pregrevanje izmenjevalnika (pregrevanje): senzor NTC je zaznal previsoko temperaturo. Vzroki: blokirano obtočno črpalko, zamašene filtre, zaprt termostatski ventil.
E5 / F75 – okvara črpalke ali tlačnega tipala: ob zagonu kotla ni zaznal spremembe tlaka, kar kaže na okvaro črpalke ali zamašeno tlačno tipalo.
E9 / STB – varnostni termostat: kotel se je zaščitil pred pregrevanjem. Po odstranitvi vzroka je potrebno ročno ponastavitev.

Postopek pri napaki: Najprej prenesite servisni priročnik za vaš model (na voljo na spletni strani proizvajalca ali ga priložimo kot PDF v sekciji navodil in podlag). Preverite, ali je plinski ventil odprt, kakšen je tlak vode na manometru in ali ni vklopljena nobena zaporna armatura na ogrevalnem krogu. Šele nato resetirajte kotel s tipko (običajno 3 sekunde). Če se koda ponovno pojavi v 30 minutah, pokličite servis – ponavljajoče resetiranje brez odstranitve vzroka poškoduje elektroniko.

Težava št. 2 – Padec tlaka vode v sistemu

Manometer kaže pod 1,0 bar? Kotel sporoča nizek tlak ali se sploh ne zažene? To je ena najpogostejših in hkrati najlažjih napak – vendar le, če veste, kaj iščete.

Vzroki za padec tlaka:

Mikro puščanja v sistemu – na spojih, tesnilih, termostatskih glavicah. Lahko so tako majhna, da jih s prostim očesom ne vidite, vendar tlak pade za 0,1–0,2 bara na teden.
Zgubljena membrana ekspanzijske posode – posoda izgubi sposobnost kompenzacije temperaturnega raztezanja vode. Tlak niha: zjutraj nizek, po ogrevanju izjemno visok (varnostni ventil izpusti vodo).
Odvod zraka skozi avtomatski odzračevalnik – to je normalno pri prvem zagonu, vendar če se to nadaljuje tudi po letih, to kaže na težavo z zrakom v sistemu.
Zaskočeni varnostni ventil – pri tlaku nad 3 bar (ali celo prej, če je ventil izrabljen) izpusti vodo. Prepoznate ga po vlažnosti ali kapljanju na izpustnem cevovodu.

Kako dopolniti tlak: Na kotlu je napolni ventil (običajno siva ali rdeča ročica pri dovodu hladne vode). Odprite ga, opazujte manometer in dopolnite vodo na 1,5–2,0 bara (pri hladnem sistemu). Nikoli ne več kot 2,5 bara. Če morate dopolnjevati več kot enkrat na mesec, je to znak uhajanja ali okvare ekspanzijske posode – to je treba rešiti s tehnikom.

Napaka št. 3 – Kotel se ne vžge ali ugasne kmalu po prižigu

Zgorilniki kondenzacijskega kotla so bolj občutljivi kot pri starih atmosferskih kotlih, ker delujejo s točnim razmerjem plin/zrak (lambda regulacija). Če kotel ponavlja poskus prižiga, zaslišite klik gorenja, vendar plamen ne nastane ali takoj ugasne, poiščite težavo na naslednjih področjih:

Ionizacijska elektroda: To je majhna palčka v gorilniku, ki meri prisotnost plamena (ionizacijski tok 1–10 µA). Po letih delovanja se prekrije z oksidom ali se obrabi. Simptom: kotel vžge, kratek čas gori (2–5 sekund), nato ugasne in sporoči napako. Rešitev: čiščenje elektrode z drobnim brusnim papirjem (zrnatost 400–600) ali zamenjava – cena rezervnega dela je običajno 15–40 €, zamenjava pa traja tehnično spretnemu lastniku 20 minut (po zaprtju plina!).

Tlak plina: Kondenzacijski kotli imajo natančno regulacijo plina in pri nizkih vhodnih tlakih (pod 18 mbar pri zemeljskem plinu) ne delujejo pravilno. Če imate težave z nezadostnim tlakom, pokličite distributerja plina – to je njihov problem, ne kotla.

Zamaščen filter za plin: Pred plinskim ventilom je mrežasti filter. Sčasoma se lahko zamaši z nečistočami iz cevi (lupine, nečistoče iz plinovoda). Čiščenje je del letnega servisa.

Defekten plinski ventil: Če so bile vse druge vzroke izključene, lahko gre za okvaro magnetnega plinskega ventila. Tega ne sme popravljati laik – potreben je certificiran servisni tehnik z ustreznim dovoljenjem.

Zrak v plinovodu: Po prekinitvi dobave plina (zamenjava regulatorja, dela na omrežju) ostane v cevovodu zrak. Prvi 2–3 poskusi prižiganja ne uspejo, dokler se zrak ne iztisne. To je normalen pojav, ne okvara – samo nekajkrat pritisnite gumb za ponastavitev.

Težava št. 4 – Težave z odvodnjenjem kondenzata

Kondenzacija je zaželena in predvidena – ravno zaradi nje kotel dosega visoko učinkovitost. Pri običajni družinski hiši s kondenzacijskim kotlom nastane 1–3 litrov kondenzata dnevno (odvisno od temperature povratne vode in vsebnosti vlage v dimnih plinih). Kondenzat mora odtekati neprekinjeno – če odtok odpove, se kotel zaščiti in izklopi.

Zamašen sifon: Sifon (vodni zadrževalnik) preprečuje, da bi se dim skozi odtok vrnil v prostor. Poleti, ko kotel dolgo ne deluje, se lahko voda v sifonu izhlapi ali se v njem nabere biološki premaz. Simptom: vonj iz kotla (dim se vrača) ali puščanje kondenzata pri kotlu. Rešitev: čiščenje in polnjenje sifona s čisto vodo (to je 5-minutna operacija, enkrat letno).

Zamrznut odtok: V nezatepljenih prostorih (garaža, kotlovnica pri zunanji steni) lahko odtok kondenzata v ekstremnih mrazih zamrzne. Kotlovec to ugotovi bodisi sam (senzor), bodisi se zamaši sifon in kondenzat teče pri kotlu. Rešitev: izolacija odtočne cevi ali njena preusmeritev v toplejši prostor.

Neutralizator kondenza: Nekatere inštalacije (predpisane z zakonodajo ali lokalnimi predpisi) imajo pred izpustom v kanalizacijo nevtralizator – posodo z granulatom magnezita, ki poveča pH kondenza iz vrednosti 3–4 na bolj nevtralno 6,5–7,0. Granulat se postopoma porablja in ga je treba enkrat letno zamenjati z novim. Če tega ne storite, nevtralizator deluje kot sito in lahko zamaši odtok.

Težava št. 5 – Prekomerni hrup kotla: tolčenje, bobnenje, škripanje

Kondenzacijski kotli bi morali delovati tiho. Če zaslišite neobičajne zvoke, je to vedno znak za pozornost. Različni zvoki govorijo o različnih težavah:

Klikanje in šumenje v izmenjevalniku (kettling): To je zvok podoben vrenju vode v kotličku. Vzrok: vodni kamen na izmenjevalniku. V vodi z visoko trdoto (nad 14 °dH) se kalcijev karbonat odlaga na vročih površinah izmenjevalnika in zmanjšuje prenos toplote. Kotlov se lokalno pregreje, voda se delno spremeni v paro. Rešitev: kemično odstranjevanje vodnega kamna (preplak sistema z odvodnikom) ali mehansko čiščenje izmenjevalnika. Če veste, da imate trdo vodo, na vhod v kotlov namestite napravo za mehčanje vode ali dozator inhibitorja.

Glasno sikanje ali škripanje: Najpogostejši vzrok je zrak v sistemu ali poškodovano ležaj obtočne črpalke. Zrak je mogoče odstraniti z ročnim odzračevanjem radiatorjev (ventil na strani radiatorja). Poškodovano ležaj črpalke je treba zamenjati.

Treskanje v cevovodu ob vklopu: T.i. hidravlični udar. Vzrok je običajno hitro zaprtje termostatskega ventila, slabo dimenzioniran bypass ali preveč zmogljivo obtočno črpalko. Rešitev: nastavitev diferenčnega obtoka ali zmanjšanje hitrosti črpalke.

Tikanje in pokanje: Toplotna dilatacija cevi je normalna. Toda če je cev položena brez dilatacijskih lokov ali brez zadostnega plavajočega vodila v stenah, lahko pri segrevanju glasno poke. Rešitev: prosto vodilo cevi s podložkami, ki preprečujejo neposreden stik z zidom.

Napaka št. 6 – Kotel ne segreva toplo vodo (TÚV)

Kondenzacijski kotli z integriranim rezervoarjem ali kombinirani kotli (combi) morajo hitro in zanesljivo segreti toplo vodo. Če je topla voda hladna, vlažna ali če temperatura niha, poiščite tukaj:

Zamašen senzor pretoka: Kotlov ne bo zagnal ogrevanja sanitarne vode, če ne zazna zadostnega pretoka. Senzor pretoka (turbinski ali Hallov) se lahko zamaši s usedlinami ali mehansko zagozdi. Lahko ga očistite ali zamenjate (pogosta komponenta, cena 10–30 €).

Priamopriechod izmenjevalca tople sanitarne vode: Notranji izmenjevalnik (tuljava) ali ploščni izmenjevalnik tople sanitarne vode se zamaši s vodnim kamnom. Če imate trdo vodo in ga še nikoli niste razžvepljali, se lahko pretok po 3–5 letih zmanjša za 50–70 %. Kotel se nato zaščiti in omeji moč. Rešitev: kemična dekarbonizacija.

Nezadostni pretok na primarnem krogu: Če je črpalka zamašena ali je filter na dovodu (mrežni filter Y-kos pred kotlom) umazan, kotel ne more prenesti dovolj toplote. Redno čiščenje Y-filtra (enkrat letno) je hitro in preprosto opravilo.

Nastavitev kotla: Preverite nastavitev maksimalne temperature tople vode v meniju kotla. Včasih se po izpadu napajanja ali ponastavitvi nastavi nižja temperatura kot je zahtevana.

Napaka št. 7 – Obtočna črpalka ne deluje

Obtočna črpalka je srce sistema. Brez nje kotel sicer gori plin, toda toplota ne pride do radiatorjev ali talnega ogrevanja. Sodobni kondenzacijski kotli imajo vgrajeno elektronsko krmiljeno (EC) črpalko, starejši modeli pa mehansko črpalko s fiksnimi stopnjami.

Zaseknuté črpalko po poletju: Najbolj klasična okvara pri prvem vklopu ogrevanja jeseni. Črpalka je stala celo poletje, impulator se je »zataknil« in ne more zagnati motorja. Rešitev, ki jo lahko opravi vsak: izklopite kotel, poiščite plastični pokrov na bočni strani črpalke (šestkotni vijak ali čep), ga odprite in z ravnim izvijačem ročno zavrtite gred črpalke nekajkrat. Pozor: pod pokrovom je voda – imejte krpo. Nato vklopite kotel – običajno takoj deluje.

Zrak v črpalki: Enak znak – črpalka brenči, vendar ne črpa vode. Odzračevanje z istim odtočnim čepom: ga rahlo odprite, dokler ne začne teči voda (ne zrak), in ga privijte.

Otrobljena ležja: Po 8–15 letih obratovanja ležja črpalke naravno dosežejo svojo življenjsko dobo. Znak je hrupno delovanje, vibriranje cevi ali povečana poraba električne energije. Zamenjava celotne črpalke (vključno z elektronskim modulom pri EC različicah) je običajen servisni poseg, cena rezervnega dela 80–250 € glede na model.

Težava št. 8 – Raztezna posoda je prenehala delovati

Raztezna posoda kompenzira volumen vode, ki se pri segrevanju poveča (voda se od 10 °C do 80 °C razširi približno za 3 %). Brez funkcionalne raztezne posode tlak v kotlu raste z vsakim segrevanjem, varnostni ventil izpusti vodo, nato pa tlak pade in kotel se ustavi.

Raztezna posoda ima v notranjosti membrano (gumo ali EPDM), ki ločuje zračno stran (pod prednapetostjo 0,75–1,0 bar) od vodne strani. Membrana se lahko po letih pretrga ali izgubi elastičnost. Diagnostika: zaprite polnilni ventil, izpraznite nekaj vode iz kotla, preverite zračni ventil na raztezni posodi (podobno ventilu na kolesarski pnevmatiki). Če iz njega izteka voda (ne zrak), je membrana pretrgana.

Rešitev: če je predtlak nizek (pod 0,5 bara) in je membrana v redu, je dovolj, da napolnite zrak (pumpa za pnevmatike). Če je membrana poškodovana, je treba zameniti celotno ekspanzijsko posodo – gre za običajen del, cena 30–80 € za standardne velikosti (5–18 litrov). Za večje sisteme (talno ogrevanje, večje hiše) so potrebne zunanje ekspanzijske posode z večjim volumnom.

Napaka št. 9 – Kotel „taktuje“ (kratki cikli vklop/izklop)

Taktiranje (iz angleškega izraza short cycling) je stanje, ko kotel deluje le nekaj minut, se izklopi in po kratkem času znova vklopi. Poleg nelagodja in hrupa je taktiranje resen problem z vidika življenjske dobe – vsak zagon je obremenitev za elektrode, gorilnike in izmenjevalnik toplote.

Vzroki za taktiranje:

Kotel je predimenziran za dano ogrevalno sistem – najpogostejši vzrok. Če imate kotel z močjo 24 kW in po obnovi toplotnih izgub hiše potrebujete samo 8 kW, kotel deluje v načinu vklopa in izklopa, ker sistem ne potrebuje toliko toplote. Rešitev: pravilna nastavitev modulacije gorilnika na minimum ali zamenjava s manjšim kotlom.
Premajhen vodni volumen sistema – majhni radiatorji, kratki krogi. Voda se hitro segreje, kotel se izklopi. Rešitev: hidravlični izravnalnik, akumulacijski rezervoar ali povečanje sistema.
Nepravilno nastavitev histereze termostata – termostat s premalo veliko razliko (0,1–0,2 °C) povzroča pogosto preklapljanje. Nastavite histerezo na 0,5–1,0 °C.
Napaka temperaturnega tipala NTC – če tipalo kaže višjo temperaturo, kot je dejanska, se kotel prezgodaj izklopi.

Če želite pravilno dimenzionirati kotel za vaš objekt, preberite naš članek Kakšen izkoristek kondenzacijskega kotla potrebujem – izračun glede na površino in izolacijo, kjer boste našli praktičen postopek za izračun toplotnih izgub.

Napaka št. 10 – Napake pri odvodnjenju dimnih plinov (koaksialni ali dvocevni sistemi)

Kondenzacijski kotli v izvedbi turbo (C-tipi) imajo zaprto zgorevalno komoro in odvod dimnih plinov skozi koaksialno cev (cev v cevi) ali ločeno cevovod. Težave na tem področju so resne in lahko imajo varnostne posledice.

Zamrznjen odvod dimnih plinov: V hudih zmrzalih lahko kondenzat, ki nastane neposredno v dimnih plinih ob izstopu iz cevi, zamrzne ustje. Kotel zazna povratni tlak, senzor to ovrednoti kot napako in kotel izklopi. Rešitev: odtalite ustje (pazljivo s toplo vodo, ne z odprtim plamenom!), preverite smer ustja (morala bi biti rahlo navzdol ali imeti pokrov proti zamrzovanju).

Netkosti v dimniku: Sprostovani spoji, razpokana cev, manjkata tesnila – to so varnostna tveganja prve kategorije. Simptom: vonj po dimu v notranjosti, sajasto oblogo okoli spojev. Takoj izklopite kotel in pokličite servis!

Kondenzat v dimniku: V daljšem vodoravnem delu se lahko nabira kondenzat, če ni upoštevan pravilen naklon (najmanj 3° proti odtočnemu mestu ali ustju). Kondenzat, ki izteka pri kotlu ali iz ustja, je znak nepravilne inštalacije.

Problematiki pravilnega odvoda dimnih plinov se podrobneje posvečamo v članku Montaža kondenzacijskega kotla – postopek, zahteve glede prostora in odvod dimnih plinov.

Kaj lahko lastnik naredi sam in kaj ne more?

To je ključna vprašanja, na katero želimo dati iskren odgovor. Ne zaradi komerčnega interesa, ampak zaradi varnosti in garancije.

Lahko naredite sami (brez izgube garancije, varno):

Dopolnitev tlaka vode (polnilni ventil)
Odzračevanje radiatorjev
Ponastavitev kotla v skladu z navodili
Čiščenje in polnjenje sifona za kondenzat
Dopolnitev granulata v nevtralizator
Odblokiranje (ročno vrtenje) črpalke ob zagozditvi
Preverjanje nastavitev termostata in kotla
Čiščenje zračnega filtra za zgorevalni zrak (če je prisoten)

Zahteva certificiran servis (plinovod/revizijski tehnik):

Vsako delo na plinovodu, plinskem ventilu ali gorilniku
Zamenjava ionizacijske in vžigalne elektrode (priporočamo servis, čeprav je to tehnično lažje)
Čiščenje toplotnega izmenjevalnika s kemičnimi sredstvi
Nastavitev razmerja zgorevanja (lambda)
Popravilo puščanja dimnika
Zamenjava plinskega ventila, senzorjev tlaka plina
Vsako poseganje, ki bi poškodovalo tovarniško plombo

Poskrbite, da upoštevate garancijske pogoje večine proizvajalcev, ki zahtevajo letni servis s strani certificiranega tehnika. Če menite, da servisni pregled ni potreben, preberite tudi naša priporočila v članku Vzdrževanje in servis kondenzacijskega kotla – kaj in kako pogosto preverjati.

Preprečevanje okvar – kaj je treba redno početi

Večina težav, ki smo jih opisali zgoraj, se lahko prepreči ali vsaj pravočasno odkrije z rednim vzdrževanjem. Iz prakse vemo, da lastniki, ki si ne privoščijo letnega servisa, imajo kotel v dobrem stanju tudi po 15 letih. Tisti, ki "prihranijo" pri servisu, se spopadajo z dragimi popravili izmenjevalca toplote ali plinskega ventila po 5–7 letih.

Enkrat na mesec (2 minuti):

Preverite tlak na manometru (1,5–2,0 bar pri hladnem sistemu)
Preverite, ali kotel ne beleži nobene aktivne napake.
Preverite odtok kondenza – ne teče?

Enkrat letno (idealno pred ogrevalno sezono, september–oktober):

Servisna preglednica s certificiranim tehnikom – čiščenje gorilnikov, kontrola elektrod, merjenje dimnih plinov, kontrola tesnil
Čiščenje sitnega filtra Y pred kotlom
Čiščenje sifona kondenza, dopolnitev granulata nevtralizatorja
Kontrola predtlaka raztezne posode
Odzračevanje celotnega sistema
Kontrola termostatov in regulacije

Vsakih 3–5 let:

Kemijska dekarbonizacija izmenjevalca (pri trdi vodi prej)
Zamenjava anode grelnika tople vode (če je grelnik prisoten)
Kontrola stanja raztezne posode in morebitna zamenjava membrane
Preplak sistema z inhibitorjem korozije

Tabela napak po običajnih proizvajalcih – orientacijska tabela

Naslednja tabela je orientacijska in poenostavljena. Vedno upoštevajte konkretni servisni priročnik za vaš model, ki ga najdete v razdelku navodil in dokumentacije na atria.si.

Vrsta napake	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Težava pri vžigu	F28	E1	EA	E3
Nizek tlak vode	F22	E9	H2O	E9
Pregrevanje	F75	E3	L0	E2
Napaka črpalke	F74	E7	C6	E6
Napaka senzorja temperature	F10, F11	E5	S0	E5
Varnostni termostat (STB)	F50	E9	Lx	E8

Opomba: kode se lahko razlikujejo glede na posamezni model in generacijo kotla. Vedno preverite v originalnem priročniku.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Ali lahko kotel ponastavite sami, ali mora priti tehnik?

Ena sama ponastavitev je v redu in je običajno tudi prvi korak, ki ga priporoča proizvajalec. Pritisnite gumb za ponastavitev v skladu z navodili (običajno 3–5 sekund) in preverite, ali se kotel normalno zažene. Če se ista napaka vrne v eni uri, naslednja ponastavitev brez popravljanja vzroka ni primerna – lahko poškoduje elektroniko in v nekaterih primerih neveljavno izgubi garancijo. Tri ali več ponastavitev zapored brez servisnega posega je znak, da je treba poklicati tehnika.

Zakaj mi kotel ne deluje po poletju, čeprav je pred sezono deloval normalno?

Najpogostejši vzrok je daljše izklopitev kotla med poletjem, ko se je lahko v sistemu nabral zrak ali pa je tlak nekoliko padel. Najprej preverite tlak na manometru in ga po potrebi dopolnite na priporočeno vrednost, nato pa odzračite radiatorje in sam kotel. Če kotel po tem postopku še vedno ne deluje pravilno, je lahko vzrok tudi to, da se je med poletno pavzo nekaj zamašilo ali zataknilo v mehanskih delih (obtočna črpalka, trojezični ventil), ki se obrabijo drugače kot pri neprekinjenem delovanju. V takem primeru je priporočljivo poklicati servisnega tehnika.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.