Kolikšno moč obtočne črpalke potrebujem za svojo hišo

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Kakšen izhod obtočne črpalke potrebujem za svoj dom – popoln vodnik za izbiro

To je vprašanje, s katerim se srečujemo skoraj vsak dan. Stranka pride, reče, da ima na kotlu staro črpalko, ki jo je treba zamenjati, in želi vedeti, kaj kupiti. Ali gradi nov dom, inštalater je odšel in sam želi preveriti, ali priporočen model ustreza. Ali pa ima veliko prenovo in se boji, da obstoječe črpalke ne bo dovolj za novo talno ogrevanje, ki se dodaja radiatorjem.

Odgovor „odvisno" sicer zveni kot izgovor, toda v primeru obtočnih črpalk je to resnična resnica. Moč črpalke ni odvisna samo od površine hiše. Odvisna je od tipa ogrevalnega sistema, dolžine cevi, števila krogov, višine stavbe, temperature vode in še nekaj drugih dejavnikov. V tem članku bomo vse podrobno razpravljali, s konkretnimi številkami, primeri iz prakse in na koncu tudi s priporočili konkretnih modelov za tipične situacije.

Obtočna črpalka je naprava, ki zagotavlja kroženje vode v ogrevalnem sistemu. Omogoča, da se topla voda iz kotla enakomerno porazdeli po celotnem sistemu, vključno s radiatorji in talnim ogrevanjem. Brez obtočne črpalke bi se voda v sistemu premikala samo zaradi naravne konvekcije, kar bi povzročilo neenakomerno ogrevanje in zmanjšalo učinkovitost ogrevanja. Obtočna črpalka deluje tako, da ustvarja tlačno razliko, ki potiska vodo skozi cevi in zagotavlja, da se vsa voda v sistemu premika v predvidenem smeri.

Obtočna črpalka je srce vsakega vodnega ogrevalnega sistema. Njena naloga je preprosta: premagati hidravlično upornost cevovodne mreže in zagotoviti, da topla voda kroži od kotla do radiatorjev (ali talnih krogov) in nazaj. Brez črpalke bi gravitacijska cirkulacija delovala le pri zelo specifičnih pogojih – v sodobnih sistemih s plastičnimi cevmi in termostatskimi ventili je praktično neuporabna.

Črpalka se torej opisuje z dvema osnovnima parametroma:

Pretok (Q) – koliko vode črpalka prepelje v enoti časa, se izraža v m³/h ali l/h
Dvižna višina (H) – tlak, ki ga črpalka lahko razvije za premagovanje upornosti omrežja, se izraža v metrih vodnega stolpca (m v.s.) ali v Pa/kPa

Te dve vrednosti skupaj tvorita karakteristiko črpalke – Q/H krivuljo. Ko si ogledate katero koli obtočno črpalko, na primer IBO OHI 25/60-130, ta »25/60« v imenu ravno te vrednosti označuje. Toda več o tem v drugi temi našega Znanstvenega centra – v članku »Kaj pomenijo številke v imenu črpalke IBO – kako brati tehnično označevanje modelov«.

Dva ključna izračuna: potreben pretok in potrebna dvižna višina

Vsaka izbira obtočne črpalke temelji na dveh neodvisnih izračunih. Oba morate narediti – in nato poiščete črpalko, ki ustreza obema hkrati.

1. Izračun potrebnega pretoka

Pretok je odvisen od toplotne moči, ki jo morate dovesti v ogrevalni sistem. Izhaja se iz osnovnega fizikalnega razmerja:

Q = P / (ρ × c × ΔT)

kjer

P = moč kotla / toplotne izgube hiše (W ali kW)
ρ = gostota vode (≈ 1 000 kg/m³, pri 70 °C ≈ 978 kg/m³)
c = specifična toplotna kapaciteta vode (4 186 J/(kg·K), zaokroženo 1 163 Wh/(m³·K))
ΔT = temperaturna razlika med dovodom in povratkom (običajno 10–20 °C)

V praksi se ta formula poenostavi na:

Q [m³/h] = P [kW] / (1,163 × ΔT [°C])

Družinski dom s kotlom 15 kW, temperaturni razpon 80/60 °C (ΔT = 20 °C):

Q = 15 / (1,163 × 20) = 15 / 23,26 = 0,645 m³/h ≈ 645 l/h

Večji dom, kondenzacijski kotel 24 kW, temperaturni razpon 55/45 °C (ΔT = 10 °C):

Q = 24 / (1,163 × 10) = 24 / 11,63 = 2,06 m³/h ≈ 2 060 l/h

Upoštevajte, da nižji temperaturni padec (sodobni kondenzacijski kotli, talno ogrevanje) znatno poveča potreben pretok. To je ena najpogostejših napak pri dimenzioniranju – kupec zamenja star sistem radiatorjev 80/60 s kondenzacijskim kotlom s talnim ogrevanjem 40/30 in se sprašuje, zakaj mu prvotno majhno črpalko ne zadostuje. Ne zadostuje, ker pri ΔT = 10 °C potrebuje dvakratni pretok v primerjavi z ΔT = 20 °C.

2. Izračun potrebne dvižne višine

Dvižna višina (tlak črpalke) mora premagati celotni hidravlični upor ogrevalnega omrežja. Ta upor je odvisen od:

dolžine cevi in njihovega premera
števila in tipa armatur (ventili, kolena, T-kosov, razdelilnikov)
termostatskih ventilov in mešalnikov
izmenjevalnikov toplote, varnostnih skupin in podobno.

Pravilen hidravlični izračun je delo za projektanta z ustrezno programsko opremo. V praksi pa se za družinske hiše lahko uporabi preverjeno aproksimacijo:

H [m v.s.] = R × L × (1 + Z)

kjer R predstavlja specifično upornost najdaljšega kroga (običajno 100–200 Pa/m za dimenzirane radiatorske sisteme), L je dolžina najdaljšega kroga v metrih in Z je koeficient lokalnih uporov (0,3–0,5 za preproste omrežja, 0,5–1,0 za omrežja z več termostatskimi ventili).

Za praktično uporabo: večina običajnih družinskih hiš z ustrezno zasnovanim ogrevalnim sistemom potrebuje črpalko z dvižno višino 2 do 6 metrov. Hiše s talnim ogrevanjem z dolgimi vezji ali z večkratnim filtriranjem lahko potrebujejo tudi 8–10 m.

Toplotna izguba hiše kot osnova vsega

Mnogi ljudje zamenjujejo moč kotla s toplotnimi izgubami hiše. Kotel lahko ima nazivno moč 24 kW, vendar če hiša potrebuje le 8 kW pri -15 °C zunaj, dimenzioniramo črpalko na dejanske toplotne izgube, ne na moč kotla. Kotel večino leta deluje z modulacijo na precej nižjo moč.

Toplotna izguba družinske hiše se v praksi giblje približno tako (približne vrednosti za običajno gradnjo):

Stara hiša brez toplotne izolacije (pred 1990): 80–120 W/m² uporabne površine
Hiša zgrajena v 90. letih, delno izolirana: 50–80 W/m²
Hiša, izolirana po trenutnih standardih (najmanjše zahteve): 30–50 W/m²
Nizkoenergetska hiša (A1, A2): 15–30 W/m²
Pasivna hiša: pod 15 W/m²

Za 150 m² običajno izolirano hišo: toplotna izguba ≈ 150 × 55 W/m² = 8 250 W ≈ 8,25 kW. To je vrednost, od katere se odrača izbira kotla in črpalke.

Vpliv tipa ogrevalnega sistema na izbiro črpalke

Vrsta ogrevalnega sistema ima velik vpliv na izbiro črpalke. Ne gre le za zmogljivost – gre tudi za hidravlični upor in to, kakšno transportno višino mora črpalka obvladati.

Radiatorski sistem s termostatskimi ventili

To je danes najpogostejša situacija v obstoječih hišah. Radiatorji s termostatskimi ventili imajo dinamično spreminjajoč se hidravlični upor – ko termostat zapre ventil, upor naraste. Zato se za te sisteme zelo priporočajo črpalke z elektronskim krmiljenjem – t.i. EC motorji z avtomatskim prilagajanjem vrtljajev. Črpalka zmanjša vrtljaje, ko ventili zaprejo, prihrani energijo in preprečuje hrup (značilno »šumenje« v radiatorjih).

Za radiatorski sistem običajne družinske hiše (100–200 m², moč kotla 12–20 kW, padec 75/65 ali 80/60 °C) običajno zadostuje črpalka s pretokom 0,5–1,5 m³/h in dvižno višino 3–5 m.

Talno ogrevanje

Tlačno talno ogrevanje deluje s nizkimi temperaturami (dotok 35–45 °C, povratek 25–35 °C) in dolgimi krogotoki cevi. To pomeni večji pretok (zaradi majhnega ΔT) in večji hidravlični upor v ceveh. Kroge tlačnega talnega ogrevanja se praviloma napajajo prek razdelilnika (manifolda), kjer ima vsak krog regulacijski ventil.

Za talno ogrevanje torej potrebujemo črpalko z večjim pretokom in večinoma tudi z večjo transportno višino. Poleg tega razdelilnik s priključenimi krogi predstavlja večji upor kot preprosti radiatorski razdelilniki. Zato se tu običajno doseže potrebna transportna višina 4–8 m.

Kombinirani sistem (radiatorji + talno ogrevanje)

V tej situaciji je najbolj zapleteno. Oba tipa se običajno rešujeta prek ločilnega vozlišča (hidravlični izravnalnik, skupinska regulacija) in vsak krog ima svojo črpalko. Primarni krog (kotel – izravnalnik) ima eno črpalko, sekundarni krogi pa vsak svojo. Ne poskušajte zajeti celotnega sistema z eno črpalko – pojavijo se hidravlične težave.

Praktično dimenzioniranje glede na površino hiše – orientacijske tabele

Čeprav smo rekli, da je izračun bolj kompleksen, je za običajnega lastnika hiše koristno imeti hiter orientacijski pregled. Naslednja tabela temelji na dolgoletni praksi in velja za tipične družinske hiše v podnebni coni Slovenije (navorna zunanja temperatura -12 do -15 °C):

Površina hiše	Ocena toplotne izgube	Potrebni pretok (ΔT=20°C)	Potrebni pretok (ΔT=10°C)	Priporočena transportna višina
Do 80 m²	4–6 kW	0,17–0,26 m³/h	0,34–0,52 m³/h	2–4 m
80–120 m²	6–9 kW	0,26–0,39 m³/h	0,52–0,77 m³/h	3–5 m
120–180 m²	9–14 kW	0,39–0,60 m³/h	0,77–1,20 m³/h	4–6 m
180–250 m²	14–20 kW	0,60–0,86 m³/h	1,20–1,72 m³/h	4–7 m
nad 250 m²	več kot 20 kW	nad 0,86 m³/h	več kot 1,72 m³/h	5–9 m

Opomba: Vrednosti veljajo za običajno izolirane hiše (50–60 W/m²). Pri starejših stavbah brez izolacije pomnožite pretok s 1,5×, pri nizkoenergetskih hišah lahko delite s 1,3–1,5×.

Kako brati parametre določenih modelov IBO OHI in izbrati pravi

Ko ste ugotovili, kakšen pretok in kakšna tlačna višina sta potrebna, je izbira določenega modela že razmeroma preprosta. Serija IBO OHI ponuja več modelov, vsak za nekoliko drugačen obseg aplikacij.

Model IBO OHI 15-60/130 je kompaktna črpalka s priključkom DN15, maksimalnim pretokom 0,86 m³/h in maksimalno transportno višino 6 m. To je odlična izbira za male do srednje velike družinske hiše do cca 100 m² s standardnim radiatorskim sistemom, kjer ne potrebujete visoko pretočnega delovanja. Nastavitev hitrosti s tremi stopnjami vam omogoča, da najdete pravi delovni točko.

Modela IBO OHI 25/40-130 in IBO OHI 25/40-180 so namenjena za hiše, kjer potrebujete večji pretok (priključek DN25), vendar hidravlična upornost omrežja ni izjemno visoka – največja dvižna višina je 4 m. Tipična uporaba: radiatorski sistemi v dobro načrtovanih hišah do 150 m², kjer imajo cevi večji premer in krajše zanke.

Če vaš sistem združuje večji pretok z višjim uporom omrežja – na primer hiše s kompleksnejšim razvodi, več nadstropji ali delnim talnim ogrevanjem – izberite modele IBO OHI 25/60-130 ali IBO OHI 25/60-180. Ti modeli omogočajo pretok tudi pri transportni višini 6 m, zaradi česar so univerzalni za večino družinskih hiš na Slovaškem. Razlika med 130 in 180 je samo v osni razdalji prirobnice (gradbena dolžina) – 130 mm oz. 180 mm. To je pomembno pri zamenjavi obstoječega črpalke, ko morate ohraniti prvotne mere.

Konkretni primeri iz prakse – s čim se stranke najpogosteje ukvarjajo

Zamenjava starega črpalke Grundfos UP 15-60 v kotlu Protherm Panther

Ta situacija se pojavlja skoraj vsak teden. Kotel ima vgrajeno črpalko, ki je po 12–15 letih delovanja odpovedala. Lastnik želi zamenjavo, po možnosti cenejšo od originalne Grundfosove. Parametri originalnega črpalke: DN15, osna razdalja 130 mm, moč na 3. hitrosti ustreza približno 0,8 m³/h pri 3 m.

Za hišo s površino 110 m², radiatorski sistem 80/60 °C, kotel 14 kW: potreben pretok = 14/(1,163×20) = 0,60 m³/h, potrebna transportna višina ≈ 3–4 m. Rešitev: IBO OHI 15-60/130 – ustreza dimenzijsko (130 mm), ima potreben izhod, deluje na 3 hitrosti.

Primer 2: Nova gradnja, 190 m², kombinirani sistem kondenzacijskega kotla s talnim ogrevanjem v pritličnem tlorisu

Kotel 20 kW, talno ogrevanje v pritličju (8 krogov, vsak približno 80 m dolg), radiatorji v nadstropju. Temperaturni padec sistema 45/35 °C za tla, 55/45 °C za radiatorje. Tu se rešujeta dve ločeni črpalki:

Primarni krog (kotel → hidravlični izravnalnik): moč 20 kW, ΔT = 10 °C → Q = 1,72 m³/h, H ≈ 2–3 m
Krožni sistem talnega ogrevanja (za mešalnikom): 8 krogov × 80 m cevi = visok upor, Q ≈ 1,3 m³/h, H ≈ 6–8 m → IBO OHI 25/60-130 ali 25/60-180 glede na konstrukcijsko dolžino
Krožni radiator: Q ≈ 0,6 m³/h, H ≈ 4 m → IBO OHI 25/40-130

Primer 3: Rekonstrukcija – dodajanje ogrevanja tople vode (bojler) k obstoječemu kotlu

Lastnik dodaja akumulacijski grelnik vode k obstoječemu plinskemu kotlu, ki je imel doslej le radiatorje. Ustvarja se nov krog z dotakalnim črpalko. Ta črpalka služi le za pretakanje vode iz kotla v rezervoar - upor spiralne izmenjevalne cevi v bojlerju je relativno majhen, Q = 0,5–0,8 m³/h zadošča, H = 2–3 m. Tukaj je IBO OHI 15-60/130 točno na mestu.

Primer 4: Tridnevna družinska hiša, star sistem radiatorjev, jeklene cevi DN15–DN20

Stare jeklene cevi imajo visok hidravlični upor (korozija, usedline zmanjšujejo svetli premer). Sistem ima tri nadstropja – pretok mora premagati tudi višinsko razliko (čeprav pri zaprtem sistemu višina neposredno ne vpliva na potreben tlak, če je sistem pravilno napolnjen in odzračen, vendar se upori na vsakem nadstropju seštevajo). Za takšno hišo 200 m²: Q ≈ 0,9 m³/h, vendar H ≈ 6–8 m zaradi starih cevi. Tukaj priporočamo IBO OHI 25/60-130 z izbiro pravilne hitrostne lestvice.

Zakaj večje ni vedno boljše – problem prevelikega črpalke

To je pomembno – in tega se mnogi inštalaterji poslužujejo. Ko niso prepričani, vgradijo večje črpalko »za vsak slučaj«. Toda predimenzionirana črpalka povzroča številne težave:

Hidravlični šum – pretok je prehitro, voda "šumi" v radiatorjih in armaturah (kavitacija pri termostatskih ventilih)
Povečana poraba energije – črpalka deluje z večjo močjo, kot je potrebno
Poslabšana regulacija – hitra cirkulacija preprečuje pravilno oddajanje toplote v radiatorjih
Zmanjšana življenjska doba – delovni položaj daleč od optimuma hitreje uničuje ležaje črpalke

Po drugi strani, poddimenzirano črpalko ne more dostaviti dovolj toplote na oddaljene radiatorje – in vroče je le pri kotlu, medtem ko so na koncu sistema hladni radiatorji. Cilj je torej pravilna delovna točka, ne maksimalna moč.

Energijski razred črpalke in obratovalni stroški

Sodobni evropski standardi (ErP – Energy Related Products) so od leta 2013 bistveno spremenili zahteve za obtočne črpalke. Stara trihitrostna črpalka s porabo 60–100 W je bila postopoma zamenjana z EC (elektronsko komutiranimi) črpalkami z avtomatsko regulacijo, ki porabijo le 3–15 W pri običajnem delovanju.

Za primerjavo: staro črpalko s porabo 80 W, ki deluje 4000 ur na leto, porabi 320 kWh ≈ 80 €/leto pri ceni 0,25 €/kWh. Moderna EC črpalka s porabo 8 W porabi 32 kWh ≈ 8 €/leto. Razlika je torej približno 70 € na leto – to je v 5 letih 350 €, kar že predstavlja celotno ceno nove črpalke.

Modeli serije IBO OHI so standardna trihitrostna črpalka – cenovno dostopna in zanesljiva, vendar je njihova energetska učinkovitost nižja kot pri EC črpalkah. Za večino aplikacij v družinskih hišah je to odlično razmerje med ceno in koristjo, vendar če iščete maksimalne energetske prihranke in dolgoročno delovanje, se splača razmisliti o EC različicah. Več o tem pišemo v članku "IBO OHI vs druge znamke obtočnih črpalk – primerjava razmerja med ceno in kakovostjo".

Gradbena dolžina 130 mm proti 180 mm – kdaj je to pomembno?

V vsakem modelu serije IBO OHI (razen 15-60, kjer je samo 130) sta na voljo konstrukcijska dolžina 130 mm in 180 mm. Ta vrednost označuje razdaljo med središčema prirobnic črpalke – torej fizično dolžino, ki jo črpalka zavzame v cevovodu.

Pomembno je to izključno pri zamenjavi obstoječega črpalke, kjer želite ohraniti prvotne mere in ne želite podaljšati ali skrajšati cevovoda. Pred nakupom vedno izmerite razdaljo med središčema obstoječih prirobnic. Če imate 130 mm – vzemite model 130, če 180 mm – vzemite model 180. Pri novi namestitvi na tem ni važno, razlika je le v montažnem udobju.

Praktični nasveti pred samim naročilom

Iz naše naročniške prakse vemo, da veliko težav nastane zaradi preprostih napak. Pred naročilom preverite:

Priključna velikost: DN15 (G 1") ali DN25 (G 1½")? Pozor, večina sodobnih kotlov ima vhod G 1", zato je treba črpalke DN25 reducirati – to ni težava, vendar je treba na to pomisliti.
Osna razdalja: 130 mm ali 180 mm? To izmerite še pred demontažo starega črpalke.
Položaj montaže: Obtočno črpalko lahko namestite vodoravno ali navpično, vendar mora biti gred vedno vodoravna – ne navpična. Več podrobnosti v članku „Montaža obtočne črpalke IBO – postopek, položaj in priključitev".
Napajanje: 230 V / 50 Hz – to je standard, vsi IBO OHI ga izpolnjujejo.
Najvišja temperatura medija: Za IBO OHI je to 110 °C – ogrevalni sistemi to vedno ustrezajo.
Zaprt sistem vs. odprt sistem: Obtočne črpalke so namenjene zaprtim tlačnim sistemom z ekspanzijsko posodo. Ne nameščajte jih v odprte gravitacijske sisteme brez prilagoditve.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Če ne veste toplotne izgube hiše – lahko jo nekako ocenite?

Da, približno. Če imate običajno izolirano družinsko hišo (izolacija fasade 10–12 cm, plastična okna, izolirana streha), računajte s 50–60 W/m² uporabne površine. Za staro, neizolirano hišo podvojite na 100–120 W/m². Nizkoenergijska hiša ali po celoviti obnovi: 25–40 W/m². Pomnožite površino hiše s koeficientom – dobite približne toplotne izgube v kW, od katerih izpeljete izračun pretoka.

Ne, morate kupiti natančno isti model, ki je bil prvotno v kotlu.

Ne. Pomembno je, da novo črpalko izpolnjuje zahtevano pretok in transportno višino (ali nekoliko presega – torej delovni točki v zgornji tretjini svoje karakteristike), ima enak priključni premer in enako konstrukcijsko dolžino. Konkretna znamka ali model je lahko drugačen. IBO OHI so združljive zamenjave za Grundfos UP, Wilo Star-RS in podobne modele istega razreda.

Če vaše črpalka hrešči ali vibrira, vendar drugače deluje, lahko poskusite naslednje: 1. Preverite pritrditev črpalke – Če je črpalka premalo pritrjena, lahko to povzroči vibracije. Prepričajte se, da je pravilno nameščena in pritrjena. 2. Preverite tesnila in tesnilne obroče – Obrabljena ali poškodovana tesnila lahko povzročijo hrup. Če so tesnila stara ali poškodovana, jih zamenjajte. 3. Preverite tlak v sistemu – Če je tlak v sistemu previsok ali prenizek, lahko to povzroči hrup. Preverite tlak in ga po potrebi prilagodite. 4. Preverite obremenitev črpalke – Če je črpalka preobremenjena, lahko to povzroči hrup. Poskrbite, da je obremenitev v mejah dovoljenih vrednosti. 5. Preverite stanje motorja – Če je motor črpalke obrabljen ali poškodovan, lahko to povzroči hrup. Če sumite, da je motor poškodovan, ga zamenjajte. Če nobena od teh rešitev ne pomaga, priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka za črpalke, ki lahko natančneje diagnosticira težavo in predlaga ustrezno rešitev.

Hrup črpalke lahko povzročajo različne stvari: zrak v sistemu (odzračite črpalko in radiatorje), usedline v rotorju (demontaža in čiščenje), neprimeren delovni točka (črpalka deluje na robu krivulje), ali obrabljena ležišča (bližajo se koncu življenjske dobe). Najprej poskusite z odzračevanjem – to je brezplačno in rešuje 40 % primerov. Več nasvetov najdete v članku "Obežna črpalka IBO ne izpušča vode ali ne hrupuje – rešitev običajnih napak".

Ali se splača kupiti črpalko z elektronskim regulacijo (EC motor) namesto trihitrostne?

Za običajne radiatorske sisteme v manjših hišah (do 130 m²) z enostavnimi cevmi je cenovna razlika med trihitnim in EC črpalko redko upravičena s čisto finančnega vidika. EC črpalka prihrani približno 50–70 € letno, vendar stane 100–200 € več – donosnost je 2–4 leta. Pri večjih hišah, sistemih s talnim ogrevanjem in termostatskimi ventili na vsakem radiatorju se EC črpalka nedvomno izplača.

Dve črpalke IBO OHI lahko priključite zaporedno ali vzporedno, če vam ena ne zadostuje.

Serijsko vezanje podvoji dvižno višino – uporablja se pri zelo dolgih tokokrogih z visokim uporom. Vzporedno vezanje podvoji pretok – za sisteme z velikim toplotnim izkoristkom in majhnim uporom omrežja. V praksi je to tehnično zahtevnejše in zahteva pravilno hidravlično dimenzioniranje. Za večino družinskih hiš je lažje in ceneje izbrati eno večje črpalko pravilnega modela.

Kakšen tlak (bar) mora biti v sistemu vode, da črpalka pravilno deluje?

Obtočna črpalka sama po sebi ne ustvarja tlaka v sistemu – to zagotavljajo raztezna posoda in varnostni ventil. Črpalka le premaguje hidravlične odpore omrežja. Najmanjši obratovalni tlak v sistemu pri hladni vodi naj bi bil 1 bar (črpalka tega ne sesa – voda mora biti v ceveh pod tlakom, da ne pride do kavitacije). Največji tlak sistema za IBO OHI je 10 bar – običajni ogrevalni sistemi delujejo pri 1,5–2,5 bar, zato to ni problem.

Zaključek – povzetek izbire pravilne moči

Pravilno dimenzirana obtočna črpalka je eden najcenejših, a hkrati najpomembnejših komponentov ogrevalnega sistema. Vedno izhajajte iz dejanske toplotne izgube hiše in tipa ogrevalnih teles, ne le iz moči originalnega črpalke, ki jo demontirate – še posebej, če se je sistem vmes razširil na talno ogrevanje, bojler ali dodaten krog. V primeru dvoma je varneje izbrati model z večstopenjskim regulacijo ali EC motorjem, ki ga lahko prilagodite glede na dejansko vedenje sistema po zagonu, kot pa se zanašati le na tabelarno oceno.

Če niste prepričani, kateri model IBO OHI ustreza vašemu sistemu, nam pišite površino hiše, vrsto ogrevalnih teles in približno dolžino kroga – z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.