Montaža električnega pretočnega grelnika vode: postopek, priključitev in zahteve za elektroinštalacijo

Izdelke še vedno pripravljamo.

Lahko pa si ogledate tudi druge kategorije.

Montaža električnega pretočnega grelnika vode: popoln postopek po korakih

Električni pretočni grelnik vode spada med tehnično preprostejša naprave – nima rezervoarja, gibljivih mehanskih delov ali zapletene regulacije. Kljub temu njegova montaža skriva celo vrsto podrobnosti, ki odločajo o tem, ali bo deloval zanesljivo deset let ali povzročil težave že v prvem mesecu. Večina reklamacij, s katerimi se srečujemo v praksi, ni povezana s pomanjkljivostjo izdelka, temveč z nepravilno namestitvijo – poddimenzioniranim dovodom, manjkajočim varnostnim ventilom pri tlačnem priključku ali z dejstvom, da je kupec kupil breztlačni model in ga priključil na zaprt vodovod. Zato ta članek obravnava celoten postopek montaže – od izbire mesta prek vodnega in električnega priključka do prvega zagona – vključno s konkretnimi vrednostmi in tipičnimi napakami iz prakse.

Če ste še vedno v fazi odločanja, kateri tip naprave kupiti, priporočamo, da najprej preberete članek Kako izbrati električni grelnik vode: akumulacijski vs. pretočni ali Kakšna moč pretočnega grelnika vode potrebujem: 3,5 kW, 4,5 kW ali 5,5 kW? – razumevanje razlike v moči in načinu vklopa vam bo prihranilo veliko težav pri sami namestitvi.

Kaj morate vedeti pred montažo: tipi pretočnih grelnikov in njihove zahteve

Pretočni grelniki vode se delijo glede na dva ključna kriterija: glede na način delovanja (tlačni vs. netlačni) in glede na način vklopa (hidravlični vs. elektronski). Te lastnosti neposredno vplivajo na to, kakšne vodovodne in električne zahteve morate izpolniti. Pred montažo torej vedno najprej temeljito preučite dokumentacijo določenega modela.

Nebistveni pretočni grelniki vode (serija PM)

Brez tlačni grelnik je zasnovan tako, da je iztočna odprtina stalno odprta – voda teče noter, gre skozi grelni člen in izteka z odprtim iztokom brez tlaka. Takšen aparat je konstrukcijsko preprostejši in cenejši, vendar zahteva posebno iztočno armaturo (običajno je priložena v kompletu) in se ne more priključiti na običajen zaprt pipa niti na obstoječo pipo s tuš cevjo. Dovod mora biti samo hladna voda, iztok pa se ne sme nikoli zapreti med delovanjem naprave.

Tipični predstavniki so električni pretočni grelnik vode s hidravličnim vklopom in brez tlačne obratovanja PM 3,5 kW in PM 4,5 kW. Oba sta primerna za umivalnik ali korito v kuhinji, kjer ni na voljo tople vode iz centralnega omrežja.

Tlačni pretočni grelniki vode (serija MK1)

Tlačni grelnik deluje v zaprtem vodovodnem krogu – voda vstopa pod tlakom, prehaja skozi toplotni izmenjevalnik in odhaja skozi obstoječi pipa ali tuš armaturo. Priključek in izpust sta zaprta, temperaturo uravnava uporabnik s pipo. Takšen grelnik lahko oskrbuje tudi več odjemnih mest hkrati (odvisno od moči), vendar hkrati zahteva, da je vodovod opremljen z varnostnim ventilom in raztezno posodo (ali varnostnim ventilom z avtomatskim odzračevalnikom), ker se pri segrevanju vode poveča tlak.

Primeri so pretočni grelnik vode z elektronskim vklopom in tlačnim delovanjem MK1 3,5 kW in MK1 4,5 kW. Ti modeli so primernejši za uporabo pri tušu ali ko želite ohraniti standardne baterijske armature.

Zahtevki za električno inštalacijo: to je najpomembnejši del

Pretočni grelnik vode je eden največjih porabnikov električne energije v gospodinjstvu. Naprava z močjo 3,5 kW porabi tok približno 15,2 A pri 230 V, model 4,5 kW pa do 19,6 A. To so vrednosti, pri katerih lahko običajna hišna napeljava povzroči težave, če je bila dimenzionirana za manjšo obremenitev ali če je starejša.

Lastni odklopnik in krog

Vsak pretočni grelnik vode mora imeti svoj lasten, rezerviran krog – to pomeni ločen varovalni odklopnik v razdelilniku in ločen kabel, ki vodi neposredno do naprave brez kakršnih koli razvejitev ali podaljševalnih vrvi. Deljenje kroga z drugim porabnikom ni dovoljeno – pri sočasnem delovanju bi lahko varovalni odklopnik izpadel ali bi lahko prišlo do pregrevanja napeljave.

Konkretna priporočila za dimenzioniranje varovalk in kablov:

Moč grelnika	Tok odjema	Izbirnik (B-char.)	Najmanjši prečni prerez kabla	Vrsta kabla
3,5 kW	~15,2 A	16 A / 1P+N	2,5 mm²	CYKY-J 3×2,5
4,5 kW	~19,6 A	20 A / 1P+N	2,5 mm²	CYKY-J 3×2,5
5,5 kW	~23,9 A	25 A / 1P+N	4,0 mm²	CYKY-J 3×4

Opomba: vrednosti veljajo za enofazno (230 V) priključitev, kar je značilno za gospodinjske pretočne grelnike vode do 6 kW. Močnejši aparati (nad 6 kW) zahtevajo trifazno napajanje 400 V in spadajo v kategorijo komercialnih inštalacij.

Varstvo pred električnim udarom v kopalnici

Kopalnica je z vidika električne varnosti prostor z zvišanim tveganjem. Norma STN 33 2000-7-701 (EN 60364-7-701) definira tako imenovane zaščitne cone 0, 1 in 2 okoli kadi in prhe. Pretočni grelnik ne sme biti nameščen v coni 0 (neposredno v kadi) niti v coni 1 (do višine 2,25 m nad kadjo). V večini primerov se montira zunaj kopalnice ali na steno v coni 2 ali zunaj con.

Okrog mora biti vedno zaščiten s tokovnim zaščitnim stikalom (RCD) s odklopnim tokom 30 mA. Če je razdelilnik opremljen s kombiniranim odklopnikom in zaščitnim stikalom (RCBO), zadošča ena naprava. V starejši inštalaciji brez zaščitnega stikala je njegova dopolnitev pogoj – brez tega električar ne sme izvesti inštalacije v skladu z veljavnim standardom.

Uzemljitev in zaščitni vodnik

Kovinski deli pretočnega grelnika (ohišje, cevne priključke) morajo biti ozemljeni prek zaščitnega vodnika (PE). Kabel CYKY-J 3×2,5 vsebuje tri vodnike: fazo (L, rjava ali črna), nevtralno (N, modra) in zaščitni vodnik (PE, zeleno-rumena). Nikoli ne pozabite priključiti PE vodnika – to je zaščita pred električnim udarom v primeru okvare izolacije.

Poleg tega je v kopalnici obvezno glavno povezovanje – vse kovinske vodovodne cevi, odtočne cevi in kovinske konstrukcije morajo biti prevodno povezane in priključene na glavno zaščitno zbiralno točko. To ni neposredno del montaže grelnika, vendar če v kopalnici manjka takšno povezovanje, ga je treba dopolniti.

Izbor mesta montaže in priprava podlage

Pretočni grelnik vode mora biti nameščen čim bližje mestu odvzema vode – vsak meter cevi med grelnikom in pipo je hladna voda, ki na začetku vsakega odvzema izteče neohranjena. To je bistvena praktična razlika v primerjavi z akumulacijskim grelnikom vode, kjer je rezervoar tople vode vedno poln in prvi litri so takoj topli.

Podlaga mora biti dovolj nosilna – končni aparat brez vode običajno tehta 1–3 kg, kar ni težava. Če pa nameščate večji model akumulacijskega grelnika vode (več o tem v članku Montaža akumulacijskega grelnika vode: zgornje proti spodnje ogrevanje, vgradnja in priključitev), je nosilnost stene ključna. Pri pretočnih modelih zadoščajo običajni stenski mozniki in vijaki za zid ali mavčno ploščo (v primeru mavčne plošče uporabite pritrdilne elemente za votlo steno z nosilnostjo najmanj 20 kg na sidro).

Višina montaže ni strogo predpisana s strani standarda, vendar je v praksi najbolj udobna višina približno 150–170 cm od tal – naprava je vidna, lahko upravljalna, električni priključek in vodne cevi pa so dostopni pri servisnem posegu. Previsoko (nad 1 m) pa otežuje prihodnjo zamenjavo.

Vgradnja vodovodne napeljave po korakih

Orodja in material, ki ga boste potrebovali

Dovodna zaporna pipca (krogelni ventil) – obvezna komponenta za vsak pretočni grelnik vode
Fleksibilni cevni priključki (obloženi, ¾" ali ½" glede na tip – glejte priročnik)
tesnila (gumi O-ringi ali ploska tesnilna vrvica – teflon)
Varnostni ventil z manometrom (za tlačne modele, nastavljen na vrednost po navodilih – običajno 6–8 bar)
Raztezna posoda (pri tlačnem priključku brez neposredne povezave z javno omrežje)
Ključi, tesnilna traka (PTFE), vrtalnik, vodna tehtnica

Nepretlačno priključevanje – postopek

1. Na steno označte polohu kotevných otvorov podľa šablóny (býva súčasťou balenia). Vyvrtte otvory, vložte hmoždinky, prístroj zaveste na stenu.

2. Na vstopni vrat (hladna voda, običajno označena z modro barvo ali črko "K" – Kalt) namestite krogelni zaporni ventil in za njim priključite fleksibilno cev na vodovodno priključek.

3. Na izhodno grlo namestite priloženo posebno armaturo z odprtim iztokom – med delovanjem ne sme biti zaprta. Tip armature je odvisen od modela (nekateri dobavljajo ramensko armaturo neposredno v paketu).

4. Preverite vse spoje, odprite dovod hladne vode in pustite, da se naprava napolni – opazujte, ali iz katerega od spojev ne teče.

5. Šele ko voda prosto teče skozi izlivno cev (t. j. naprava je napolnjena in odzračena), lahko priključite elektriko in vklopite.

Tlačno priključevanje – postopek

Tlačno priključevanje je zahtevnejše, ker morate preprečiti povratni tok vode v sistem pri toplotnem raztezanju. Če je vaš hišni sistem priključen na javno vodovodno omrežje prek redukcijskega ventila, ta ventil preprečuje raztezanje nazaj v omrežje – tako imenovani zaprt sistem. V njem je varnostni ventil absolutno nujen.

1. Priključite napravo na steno tako kot pri brez tlačnem modelu.

Na vstopnem vratu (hladna voda) namestite: kroglični zaporni ventil → protipovratni ventil (če ga zahteva priročnik) → gibljiva cevna priključitev na cevovod.

3. Na izhodni vrat (topla voda) namestite fleksibilno cev na obstoječo armaturo (pipa, tuš).

4. Na vstopnem cevovodu pred grelnikom ali na ločenem odvodnem cevovodu namestite varnostni ventil z odvodom, ki vodi v kanalizacijo. Nastavite vrednost glede na navodila (npr. 6 bar). Varnostni ventil ne sme biti zamašen ali z zaprtim odvodom – to je varnostno tveganje.

5. Odprite dovod zraka, napolnite sistem, preverite tesnost. Odzračevanje poteka z odprtjem pipe za toplo vodo – pustite, da izteče zrak in voda, dokler tok ni gladek.

6. Šele nato priključite električni priključek.

Električno priključevanje – kaj sme in kaj ne sme delati laik

To je točka, kjer se veliko ljudi sprašuje: »Ali lahko to priključim sam?« Odgovor ni preprost. Po veljavnih slovenskih predpisih (zakon št. 124/2006 Z. z. o varnosti in zdravju pri delu ter uredba št. 508/2009 Z. z.) sme lahko električno inštalacijo za trdno (trdno = neposredno vgrajeno) povezavo izvedli le električar z ustrezno kvalifikacijo (§22 ali §23 uredbe 508/2009). To velja tudi za namestitev pretočnega grelnika vode, če se priključuje neposredno na električno inštalacijo brez vtičnice.

Praktično je nekoliko drugače: nekateri modeli so opremljeni z vtičem in se lahko priključijo v ustrezno vtičnico (če obstaja). Vendar v kopalnici običajna vtičnica 230 V ne sme biti v coni 1 in 2 po standardu STN 33 2000-7-701, zato je rešitev z vtičem v kopalnici zelo omejena. Če je vtič zunaj kopalnice (npr. v predsobi pri WC), je takšna rešitev realna.

Za večino montaž (trdno priključek v kopalnici) velja: električni del prepustite kvalificiranemu električarju. Vodovodno inštalacijo lahko obvlada spretni domači mojster, če pozna osnove dela z vodovodnimi napeljavami.

Postopek električnega priključevanja (navodilo za električarja)

1. Izključite varovalko za ta krog, jo zaklenite, da se ne more vključiti (nalepka, ključavnica). Preverite napetost z merilnikom – nič.

2. Kabel CYKY-J 3×2,5 (ali 3×4 pri 5,5 kW) vodite od razdelilne omarice do mesta montaže v zaščitni cevi ali v utoru s pokrovom – v kopalnici mora imeti najmanj zaščitni razred IP44.

3. Priključne sponke v napravi so običajno označene: L (faza), N (nič), PE (zaščitni vodnik). Priključite po shemi v navodilih naprave. Nepravilno priključevanje (npr. zamenjava L in N) lahko uniči elektroniko preklopnika.

4. Privijte kabelske čepe (PG čepe), tako da je kabel trdno pritrjen in ga ni mogoče izvleči iz sponke.

5. Zagotovite pokrov naprave, vklopite stikalo in varovalko, preverite z napetostnim preizkuševalnikom, ali je naprava pod napetostjo.

6. Prvo zagon opravite šele po polnjenju z vodo – nikoli ne vključujte pretočnega grelnika brez vode, saj obstaja nevarnost takojšnje poškodbe grelnega telesa (keramičnega ali cevastega).

Prvo zagon in nastavitev

Prvi zagon je ritual, ki ga je treba opraviti pravilno. Postopek je odvisen od vrste vklopa:

Hidravlično preklapljanje (serija PM)

Pri hidravličnem vklopu aktivira ogrevanje tlak tekoče vode, ki premakne membrano in zapre električni kontakt. Naprava torej ne potrebuje nobenega elektronskega upravljanja – samo odprite pipo, naprava se samodejno vklopi. Ob prvem zagonu se lahko zgodi, da membranski stikal ne bo "razumel" šibkega tlaka vode – minimalni pretok za aktivacijo je običajno 2–3 l/min, kar je odvisno od tlaka v vodovodni mreži. Če je tlak prenizek (pod 1 bar), se grelnik morda ne bo vključil. Več o tej temi lahko najdete v članku Hidravlično vs. elektronsko vklop pretočnega grelnika: kaj to pomeni in kaj je boljše?

Elektronsko krmiljenje (serija MK1)

Elektronsko krmiljenje zazna pretok s pomočjo pretočnega tipala (Hallov senzor ali optični senzor) in krmilne plošče. Je bolj občutljivo, lahko se odzove tudi pri nižjem pretoku (od približno 1,5 l/min), vendar zahteva pravilno napajanje in ne sme biti izpostavljeno prenapetosti. Ob prvem zagonu preverite, ali zaslon (če obstaja) prikazuje pravilne vrednosti in ali se naprava gladko vklaplja in izklaplja.

Pri obeh modelih preverite izhodno temperaturo vode s termometrom – pri običajnem pretoku 4–6 l/min in vstopni temperaturi hladne vode 10–15 °C mora pretočni grelnik vode 3,5 kW dvigniti temperaturo za približno 8–12 °C, model 4,5 kW pa za 10–15 °C. Če je temperatura nižja od pričakovane, to ni napaka – to je fizika (več o tem v članku Kakšna moč pretočnega grelnika vode potrebujem za svoj stan).

Pogosto napake pri montaži – kaj vidimo v praksi

Za leta prakse se srečujemo z istimi napakami znova in znova. To ni teorija – to so resnične zgodbe iz terena:

Napaka 1: Breztlačni grelnik priključen na zaprt sistem. Kupec je kupil breztlačni model PM, ker je bil cenejši, in ga namestil na obstoječo cev z običajnim pipom. Rezultat: ko je zaprl pipo tople vode in je grelnik še nekaj časa dokončeval ostalo energijo, se je tlak v notranjosti povečal in tesnilo je počilo. Voda je poplavila kuhinjo. Rešitev: breztlačni model VEDNO z odprtim iztokom med delovanjem, nikoli z zapiralnim ventilom na strani tople vode.

Napaka 2: Manjkajoč varnostni ventil pri tlačnem grelniku. Stranka z modelom MK1 je mislila, da "ni potreben, ker je tlak nizek". Po treh mesecih je počilo tesnilo vhodnega vratu. V zaprtem sistemu je varnostni ventil zakonska in varnostna zahteva – točka.

Napaka 3: Skupno vezje z pralnim strojem. Vodovodar je priključil 4,5 kW grelnik na obstoječe 16 A vezje z pralnim strojem in hladilnikom. Občas, ko sta delovala grelnik in pralni stroj hkrati, je vsakih nekaj minut izpadel varovalec. Rešitev: vedno lastno vezje.

Napaka 4: Vklop brez vode. Kupec je želel "preizkusiti, ali svetijo kontrolne lučke" še pred priključitvijo vode. Grelno telo je počrnelost v 30 sekundah. Zamenjava telesa stane 40–80 % cene novega aparata. Garancija se ne nanaša na tako škodo.

Napaka 5: Napačen presek kabla – kabel 1,5 mm² za grelnik 4,5 kW. Kabel se je med delovanjem segrel, izolacija je začela degradirati. To se je pokazalo šele po letu dni, ko je kad začela "rahlo udarjati z električnim tokom" ob dotiku – zaščitni vodnik je imel slab stik v sponki. Takšna situacija je neposredna nevarnost za življenje.

Razlike med akumulacijskim grelnikom vode in pretočnim grelnikom vode z vidika montaže

Če razmišljate, ali izbrati akumulacijski ali pretočni model, so razlike z vidika montaže izrazite. Akumulacijski model (na primer električni akumulacijski grelnik vode BD 2,0 kW 30 l zgornji) tehta tudi z vodo 30–50 kg, zahteva nosilni sidrni sistem in omejuje izbiro mesta montaže. Po drugi strani ne potrebuje tako močnega električnega tokokroga – 2 kW grelnik zadostuje za varovalko 10 A in kabel 1,5 mm². Več o primerjavi najdete v članku Tlačni vs. beztlačni grelnik vode: kakšna je razlika in kaj izbrati?

Nega po montaži in preprečevanje okvar

Po uspešni montaži in prvem zagonu ne pozabite na redno vzdrževanje. Pretočni grelniki si sicer ne zahtevajo toliko nege kot akumulacijski, vendar so nekatere stvari pomembne:

Preverjanje varnostnega ventila (pri tlačnem modelu) – enkrat letno ročno preizkusite, ali ventil odpre in zapre pravilno. Zamaščen ali zarjavel ventil morda ne bo deloval v nujnem primeru.
Odstranjevanje vodnega kamna – na območjih s trdo vodo (nad 20 °dH) se vodni kamen nabira tudi na telesu grelnega elementa pretočnega grelnika vode. Vsako leto ali vsaki dve leti je priporočljivo splakniti napravo z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna (citronska kislina, koncentracija 10–15 %). Podroben postopek najdete v članku Vzdrževanje in odstranjevanje vodnega kamna električnega grelnika vode: kako podaljšati njegovo življenjsko dobo.
Kontrola tesnil – pri letni pregledavi preglejte, ali iz spojev ne kaplja voda. Gumijasti O-ringi po 5–7 letih otrdijo in lahko začnejo puščati.
Spremljanje moči – če opazite, da je voda manj topla kot običajno pri enakem pretoku, lahko to kaže na odlaganje vodnega kamna na elementu ali delno odpovedovanje preklopa. Več o napakah najdete v članku Pogosto okvare električnih grelnikov vode in kako jih odpraviti.

Montaža pretočnega grelnika vode v konkretnih situacijah iz prakse

Situacija 1: Kuhinja brez tople vode v stanovanjskem bloku

Značilen primer: stanovanje v stanovanjskem bloku s centralnim ogrevanjem sanitarne vode v kopalnici, vendar kuhinjski korito nima dovoda tople vode (ali je topla voda predaleč in je temperatura previsoka v 3 minutah). Idealna rešitev: breztlačni PM 3,5 kW ali PM 4,5 kW nameščen neposredno nad koritom, dovodna voda iz obstoječega priključnega ventila za hladno vodo pod koritom. Električni krog mora biti samostojen – v stanovanjskem bloku to običajno pomeni izvlek novega kabla iz razdelilne omarice na hodniku (ali iz vtičnega kroga v kuhinji, če ima zadostno kapaciteto). Armatura je posebna z odprtim iztokom, korito mora imeti drugi odprtino za armaturo (običajno 35 mm). Celoten čas montaže: 2–4 ure za izkušenega inštalaterja z električarem.

Situacija 2: Kopalnica s bojlerjem, ki ga je treba zamenjati s pretočnim grelnikom vode

Stranka je imel 80-litrski akumulacijski grelnik vode, ki je odslužil svoj namen. Želi prihraniti prostor in preiti na pretočni grelnik vode. Težave: obstoječi tokokrog 16 A je bil zasnovan za grelnik vode 2 kW, ne pa za pretočni grelnik vode 4,5 kW – treba je dimenzirati nov tokokrog. Poleg tega: če je imel bojler tlačno vezavo z varnostnim ventilom, se ga lahko uporabi tudi za nov pretočni model (če je pravilno dimenziran). Prednost je, da cevovodi in armature ostanejo – treba je le priključiti nov aparat na obstoječe priključne točke. Čas montaže: 3–5 ur, vključno z električno komponento.

Situacija 3: Počitniška koča brez tople vode

Na spletni strani deluje samo hladna voda iz lastnega vrtine ali rezervoarja. Tlak niha (0,5–2,5 bar). Idealen model: brez tlaka PM, ki ni občutljiv na nihanje tlaka tako kot elektronski modeli. Ker na spletni strani ni stalnega razdelilnika, je pomembno, da je električni krog opremljen s tokovnim zaščitnikom tudi v primeru, da ni izpolnjena zahteva za spajanje kovinskih cevi (te pogosto niti niso prisotne). Minimalna zahteva: varovalka 16 A, CYKY 3×2,5, zaščitnik 30 mA.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Ali lahko priključite pretočni grelnik vode na običajno vtičnico 230 V?

Odvisno je od moči modela in od lokacije vtičnice. Običajna gospodinjska vtičnica je zaščitena s 16 A, kar teoretično zadostuje za grelnik 3,5 kW (15,2 A). Ampak: vtičnica mora biti na lastnem tokokrogu, mora biti zunaj nevarnih območij kopalnice (cona 0 in 1) in mora biti zaščitena s 30 mA diferenčnim stikalom. V praksi je rešitev s vtičnico v kopalnici skoraj vedno neprimerna. Fiksna priključitev je standard in zahteva električarja s kvalifikacijo.

Kakšen tlak vode je potreben za pretočni grelnik vode?

Za breztlačne modele s hidravličnim stikalom (serija PM) zadostuje minimalni pretok 2–3 l/min, kar ustreza tlaku približno 0,5–1 bar. Tlačni modeli z elektronskim stikalom (MK1) so še občutljivejši in delujejo od približno 1,5 l/min. Največji dovoljeni tlak je pri večini modelov 6–8 bar – če je tlak v vašem omrežju višji (kar je redko, vendar možno v nekaterih območjih), je treba vgraditi tlačni redukcijski ventil.

Z Vašega pretočnega grelnika vode teče topla voda le kratek čas in nato hladna, ker se grelnik vode pregreje ali pa je v njem prišlo do okvare. To se lahko zgodi zaradi različnih razlogov, kot so: - Zamašitev filtra: Če je filter pretočnega grelnika vode zamašen, lahko pride do zmanjšanja pretoka vode, kar povzroči pregrevanje grelnika. - Nepravilna nastavitev temperature: Če je temperatura nastavljena previsoko, se grelnik vode lahko pregreje in izklopi za varnost. - Okvara senzorja pretoka: Če senzor pretoka ne deluje pravilno, lahko grelnik vode misli, da voda ne teče, in se izklopi. - Okvara grelnega elementa: Če je grelni element poškodovan ali izrabljen, lahko pride do pregrevanja in izklopa. Za rešitev tega problema priporočamo, da: 1. Preverite filter: Odstranite in očistite filter pretočnega grelnika vode. 2. Preverite nastavitev temperature: Zmanjšajte temperaturo na varnejšo raven. 3. Preverite senzor pretoka: Če je senzor pretoka poškodovan, ga zamenjajte. 4. Preverite grelni element: Če je grelni element poškodovan, ga zamenjajte s strokovnjakom. Če težave ne morete odpraviti sami, priporočamo, da se obrnete na servisno službo ali strokovnjaka za grelnike vode.

Če voda po nekaj časa ohladite, je najpogostejši vzrok aktivacija toplotne varovalke (termostat ali varovalka pred pregrevanjem). To se zgodi, če je pretok preveč majhen (voda se segreje na previsoko temperaturo in varovalka izklopi) ali če je zamašen filter na vstopu vode. Preverite filter na dovodu hladne vode in povečajte pretok tako, da bolj odprete pipo. Če težava traja, je lahko vzrok okvara stikalnega elementa – več v članku Pogosto okvare električnih grelnikov vode in kako jih odpraviti.

Ali je treba pri montaži pretočnega grelnika vode zamenjati varovalko v razdelilniku?

Ni nujno, ampak je odvisno od obstoječega stanja inštalacije. Če razdelilnik nima prostega mesta za nov odklopnik in zaščitnik, ga je treba razširiti ali zamenjati – to je delo za električarja. Če imate sodobno razdelilno omarico z prostimi mesti, je dodajanje odklopnika in zaščitnika preprosto delo, ki traja 30–60 minut. Nikoli ne priključujte grelnika na obstoječi krog brez preverjanja njegove obremenitve.

Ali lahko pretočni grelnik vode namestim zunaj (npr. v vrtni hišici brez strehe)?

Standardni pretočni grelniki vode imajo zaščito IP25 do IP44, kar pomeni zaščito pred brizganjem vode, vendar ne zaščito pred dežjem ali neposrednim namakanjem. Za montažo zunaj brez strehe niso primerni. Zunaj pod nadstreškom (zaščiteno pred neposrednim dežjem) je namestitev tehnično možna, vendar je treba preveriti najnižjo delovno temperaturo (pod 0 °C večina pretočnih grelnikov ne deluje zaradi nevarnosti zamrznitve vode v notranjosti).

Razlika v montaži med modelom s hidravličnim in elektronskim krmiljenjem je v tem, da model z elektronskim krmiljenjem zahteva dodatno električno povezavo za delovanje krmilne enote, medtem ko model s hidravličnim krmiljenjem deluje popolnoma samostojno brez električne povezave.

Z vidika vodoinštalacije je postopek enak. Razlika je v električnem priključku: modeli z elektronskim krmiljenjem (MK1) imajo krmilno ploščo in morebiten zaslon, ki zahtevata stabilno napetost 230 V. So občutljivejši na prenapetost in lahko imajo več električnih priključkov (npr. za zunanji temperaturni senzor). Modeli s hidravličnim krmiljenjem (PM) imajo preprostejši električni priključek – v bistvu samo faza, ničla in ozemljitev. Podrobnosti najdete v članku Hidravlično vs. elektronsko krmiljenje pretočnega grelnika vode: kaj to pomeni in katero je boljše?

Zaključek: montaža je izvedljiva, vendar ne varčujte z električnimi deli

Montaža električnega pretočnega grelnika vode ni raketna znanost – vodovodno inštalacijo lahko obvlada spretni domači mojster v nekaj urah. Kritično mesto je električna inštalacija: dimenzioniranje tokokroga, zaščitna naprava, ozemljitev in pravilno priključevanje sponk. Tukaj nikdar ne varčujte z strokovnjakom. Napaka v elektriki ne kaplja iz cevi – lahko se konča s požarom ali električnim udarom.

Pred nakupom določenega modela vedno preverite, ali vaša vodovodna in električna inštalacija ustrezata zahtevam naprave. Če niste prepričani pri izbiri med tlačnim in brez tlačnim modelom ali med hidravličnim in elektronskim stikalom, priporočamo, da si ogledate dodatne članke v našem Znanstvenem centru - vse te teme podrobno razpravljamo s konkretnimi primeri iz prakse.

Imate vprašanje o tej temi?

Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.